Skocz do zawartości
inmar

Budowa szafki pod akwarium

Rekomendowane odpowiedzi

Mam jeszcze pytanie co do stelaża czy dół stelaża to może być sama rama bo chciałbym postawić jak wcześniej wspominałem stelaż na sklejce od środka uszczelnić silikonem i będę mieć coś w stylu wanny jak coś się rozleje. Tylko obawiam się, czy nie powinno być na środku podstawy stelaża w połowie długości, jakiegoś wzmocnienia , tylko wtedy będę mieć problem z postawieniem sumpa bo wtedy bym musiał dać drugą płytę na ramę stelaża. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi?

W dniu 5.01.2014 o 15:58, Ben_sage napisał:

Mnie polecił taką Adam ze stopki a ja chciałem bez dodatkowych nóg w celu wygodnej obsługi i mieć delikatny zapas, może trochę na wyrost ale ja wolę spać spokojnie.Inni wolą z dodatkowymi nogami i wtedy rury wystarczą cieńsze.Ja mam stelaż ten co w stopce.Dodatkowo mam w rogach wspawaną blachę wzmacniającą rogi usztywnia już nogi do jego granic, myślę że bez obaw mógłbym stawiać więcej niż moje śmieszne 400l

Nic się nie powinno stać, jeśli ktoś dobrze pospawał bez obaw

Troszkę żałuje że nie pomyślałem o cofniętych nogach na puszkowe ale sam przedstawiłem projekt warto o tym pamiętać.

Zeby nie wystawała za bardzo płyta już powiększyłem głębokość o kolejne 2cm :) a 4 cm wystająca to jest tyle co nic przynajmniej dla mnie.

U mnie tak wygląda

post-8483-0-82197900-1388934326_thumb.jpg

Dokładnie chodzi mi o taki dół stelaża bez wzmocnień, tylko sama rama.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeśli zrobię stelaż o 15 cm szerszy niż akwarium by mieć więcej miejsca w szafce, czyli akwarium nie będzie z tyłu leżeć na profilu podłużnym tylko na wzmocnieniach poprzecznych to czy będzie to problemem? Chodzi mi o siły scinające. Oczywiście będzie sklejka przenosząca obciążenie na profile, planuje sklejkę 2 x 18 mm czy wystarczy 1 x 18 mm?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 30.07.2022 o 22:03, MarcinH napisał:

Mam jeszcze pytanie co do stelaża czy dół stelaża to może być sama rama bo chciałbym postawić jak wcześniej wspominałem stelaż na sklejce od środka uszczelnić silikonem i będę mieć coś w stylu wanny jak coś się rozleje. Tylko obawiam się, czy nie powinno być na środku podstawy stelaża w połowie długości, jakiegoś wzmocnienia , tylko wtedy będę mieć problem z postawieniem sumpa bo wtedy bym musiał dać drugą płytę na ramę stelaża. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi?

Dokładnie chodzi mi o taki dół stelaża bez wzmocnień, tylko sama rama.

Nie kładł bym stelaża na wiórach pizdzierzowych. Jeśli woda będzie chodź trochę postoi na takiej płycie to płyta spuchnie i zgnije. Jeśli szybko byś usunął wodę to może nie, ale ja bym wolał kupić płyte z blachy stalowej pokryć to czymś i piankę pod sumpa. Jeśli dasz te spawane solidne kątowniki na rogi to sump bez tych wzmocnień na dole nie rozjedzie się.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

7 godzin temu, Ben_sage napisał:

Nie kładł bym stelaża na wiórach pizdzierzowych. Jeśli woda będzie chodź trochę postoi na takiej płycie to płyta spuchnie i zgnije. Jeśli szybko byś usunął wodę to może nie, ale ja bym wolał kupić płyte z blachy stalowej pokryć to czymś i piankę pod sumpa. Jeśli dasz te spawane solidne kątowniki na rogi to sump bez tych wzmocnień na dole nie rozjedzie się.

Nie na wiórach tylko na sklejce  zabezpieczonej przed wodą kilkukrotnie jakąś farbą wodoodporną. Ktoś coś poleca do drewna dobrego? Jaką farbę polecacie do stelaża? Chciałem okrętową ale znajomy mówi, że ma sąsiada, który niby taką farbą pomalował jakąś konstrukcję stalową w ogrodzie i coś tam się z tą farbą dzieje, chyba odchodzi a miał również coś pomalowane zwykłą farbą do metalu z marketu i nic się nie dzieje i bądź tu mądry.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

do metalu polecam Podkład epoksydowy, na to najlepiej poliuretan, 

epoksyd fajnie kupić gęsty, lepiej się trzyma i warstwa grubsza, łatwiej się maluje 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

57 minut temu, mazmaciek napisał:

do metalu polecam Podkład epoksydowy, na to najlepiej poliuretan, 

epoksyd fajnie kupić gęsty, lepiej się trzyma i warstwa grubsza, łatwiej się maluje 

Jakąś konkretną firmę możesz polecić? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Malowałem kilkoma, fajnie się malowało Roko, ale ja mam blisko dystrybutora. 
jesli będziesz brał Novala to z tym małym utwardzacze będzie gęściejszy. Odradzam epoksydy w spreju, w sumie tylko raz malowałem ale szajs, chyba ze tak trafiłem. 
jak uda ci się ładnie nałożyć to nawierzchniej  nie trzeba 

masz możliwość malowania pistoletem? 
jesli nie to możesz pomyśleć o zawiezienie do malarni proszkowej, ja mam niedaleko i czasami wychodzi taniej niż kupienie dobrych farb, ale epoksyd trwalszy moim zdaniem 

do malarni proszkowej trzeba dobrze przygotować, najważniejsze pozaokrąglać ostre krawędzie, tam będzie cieńsza warstwa i może się obić i będzie korozja. Szczególnie ze woda słona 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja osobiście malowałem farbą okrętową  (farba+utwardzacz), można kupić na litry na Allegro. Po 5 latach nawet  draśnięcia.

Edytowane przez benua (wyświetl historię edycji)

Szkło Reefmax;odpieniacz Hydor Slim Skim 135; obieg - firmware; cyrkulacja - Jebao rw4 + jvp 100; oświetlenie t5; skała - Real Reef Rock 15 kg + żywy piasek 4,5 kg Natures Ocean

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 13.10.2022 o 08:06, MarcinH napisał:

 

Nie na wiórach tylko na sklejce  zabezpieczonej przed wodą kilkukrotnie jakąś farbą wodoodporną. Ktoś coś poleca do drewna dobrego? Jaką farbę polecacie do stelaża? Chciałem okrętową ale znajomy mówi, że ma sąsiada, który niby taką farbą pomalował jakąś konstrukcję stalową w ogrodzie i coś tam się z tą farbą dzieje, chyba odchodzi a miał również coś pomalowane zwykłą farbą do metalu z marketu i nic się nie dzieje i bądź tu mądry.

Nie wiem czy jest farba okrętowa ,ale na pewno jest lakier. Lakier okrętowy służy zdaje się do drewna nie metalu. Sklejka to nie drewno ale i drewno nie lubi wilgoci. Pod stelaż dobra jest pianka np akwarystyczna u mnie się spisała dociśnięta stelażem. Kiedyś mi się raz przelała woda i wylało się. Za wysoko podniosłem poziom wody w sumpie. Stało kilka godzin między stelażem pianką i szkłem , ale poziom wody był na tyle niski ,że górą się nie przelało i podłoga była cała. Na pewno warto wyciąć matę pod płytę pod główne akwarium i przykleić do stelaża a hydraulikę skleić dopiero jak zbiornik się zaleje wodą ,bo może kilka mm siąść na piance.

 

Edytowane przez Ben_sage (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 13.10.2022 o 20:10, benua napisał:

Ja osobiście malowałem farbą okrętową  (farba+utwardzacz), można kupić na litry na Allegro. Po 5 latach nawet  draśnięcia.

Myślę czy faktycznie iść w farby poliuretanowe/epoksydowe czy położyć dwie może trzy warstwy farby np. Hammerite. Szukam farby poliuretanowej w połysku i ciężko znaleźć, wszystko mat lub półmat itd. a wydaje mi się, że taka farba  jak hammerite będzie równie wytrzymała. Sam mam pomalowaną u teściów barierkę balkonową tą farbą,  będzie już z 12 lat i nic się z tą farbą nie dzieje.  Żadnych odprysków czy ogniw korozji a balon użytkowany intensywnie w tym przez trzech moich małych szkodników :) ktoś zastosował taka farbę do metalu na stelażu i jak się sprawdziła? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Proszę jeszcze o info,  czy na blat 160 cm x 75 x położony na stelażu stalowym z 4 wzmocnieniami pod blatem, licząc ramę, można wykorzystać płytę meblową powiedzmy 18 mm pogrubioną razy 2 bądź 3 i oklejoną okleiną 2 mm PCV? Pytam bo mam problem z zakupem sklejki. W Castoramie klasa 2 i 3 kosztuje 500 zł za sztukę a potrzebuje 3 sztuki, jedna pod stelaż,  dwie pod akwarium, reszta ścinki. Coś lepszego, tylko klasa 1 bądź 2 z internetu cena kosmos do tego wysyłka od 180 zł do 500 zł. Jakie macie doświadczenie w tej materii płyt meblowych? Obudowa ma być ala loft, więc czarna płyta meblowa mi pasuje. Nie planuję lać po tym wodą do tego maszynowe oklejanie boków powinno poprawiać odporność krawędzi na wodę. Tylko czy taka płyta, klejona 2 x 18 mm wytrzyma ciężar akwarium 160 cm x 75 cm x 60 cm? Wiem, że sklejka lepsza ale nie umiem nigdzie dostać A to co jest za 3 szt o rozmiarze 160 cm 75 cm z wysyłką kosztuje najtaniej 1400 zł, wiec sporo, jak za 3 kawałki sklejki. Płytami meblowymi za połowę ceny zrobię całą zabudowę szafki, tylko czy wytrzyma?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Myślę,że 99% akwarystów ma wszystko z płyty meblowej,moja szafka i korona po trzech latach wygląda jak by ktoś wczoraj ją wykonał,kwestia dbania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, inmar napisał:

Myślę,że 99% akwarystów ma wszystko z płyty meblowej,moja szafka i korona po trzech latach wygląda jak by ktoś wczoraj ją wykonał,kwestia dbania.

O zabudowę się nie martwię, ale bardziej o blat i płytę pod stelażem do rozłożenia ciężaru na podłogówce, czy wytrzyma wagę akwarium? Pod stelaż dałbym 18 mm a pod same akwarium planuję pogrubioną 2 x 18 mm, wytrzyma? Nic się nie ugnie, nie wypaczy jak nie dostanie wody? Zdjęcie stelaża że wzmocnieniami pod blatem. 

 

20221117_182027.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pod jednym i drugim mam 18mm,akwarium 220cm.Dawało się zazwyczaj pod baniak 2x18mm i tak miałem,ale generalnie nie wiem po co.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, inmar napisał:

Pod jednym i drugim mam 18mm,akwarium 220cm.Dawało się zazwyczaj pod baniak 2x18mm i tak miałem,ale generalnie nie wiem po co.

Czyli teraz Pan ma tylko 18 mm płytę meblową? Jeszcze myślałem o płycie osb bo chyba jest bardziej wytrzymała mechanicznie ale z doświadczenia wiem, że mimo wszystko jest bardzo mało odporna na wilgoć. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, inmar napisał:

Przejrzyj zdjęcia

 

Dzięki. Przeczytałem wszystko plus raz jeszcze cały wątek o budowie szafki pod akwarium i mam i w związku z tym kolejne pytania :)

1. Na blat dam jednak 2 płyty meblowe, klejone z racji znacznej szerokości zbiornika by się na szerokości nic nie ugieło. Jak płyty będą klejone przez firmę to czy dodatkowo skręcić je ze sobą w celu wzmocnienia by przy naprężeniach klej nie puścił (o ile może puścić?) i trzymało się to bardziej kupy :)?

2. Slizgacze meblowe dać zwykłe wbijanie czy regulowane (wkrecane w mufy.), które się lepiej sprawdzą?

3. Planowałem zabudowę zrobić ciut wyższą niż stelaż z pianką, blatem i dnem akwarium by zasłonić blat i szybę dolną z akwarium. Wyczytałem, że polecałeś zostawiać blat odsłonięty i zabudowę wchodzą pod niego czy dalej uważasz to za lepsze rozwiązanie? Przy takim rozwiązaniu jak zasłonić 10 mm piankę i 12 mm dno by było estetycznie? Czy zostawić otwarte bo nie będzie wyglądało źle :)

Sorki za tyle pytań ale chcę by wyszło jak najlepiej bo niektórych rzeczy później nieda się poprawić albo da, z dużymi nakładami czasu, pracy i kasy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1.Dla spokoju sumienia można dać drugą warstwę,moje akwarium ma 70cm szerokości,ale stwierdziłem,że nie ma po co,gdzie ma się ugiąć,chyba że z stelażem.

2.Wkręcane mufy mogą wejść pod ciężarem do środka,E-rybka nie daje nawet do profili aluminiowych bo zdarzyło się,że się wcisnęły.Do stalowego najlepiej przyspawać nakrętki i zastosować śruby jako nóżki regulacyjne.

3.Moja piąta strona,jest foto na samej górze,na dole też  i na nich widać okleinę do płyt PCV przyklejoną do akwarium,miałem tak w trzech akwariach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 minut temu, inmar napisał:

1.Dla spokoju sumienia można dać drugą warstwę,moje akwarium ma 70cm szerokości,ale stwierdziłem,że nie ma po co,gdzie ma się ugiąć,chyba że z stelażem.

Chodzi mi o ugięcie płyty po szerokości pomiędzy profilami jest to powierzchnia 67 cm na 48 cm. 

17 minut temu, inmar napisał:

2.Wkręcane mufy mogą wejść pod ciężarem do środka,E-rybka nie daje nawet do profili aluminiowych bo zdarzyło się,że się wcisnęły.Do stalowego najlepiej przyspawać nakrętki i zastosować śruby jako nóżki regulacyjne.

Chodzi mi o ślizgacze wbijanie, bądź wkrecane do mufy ale tylko do zabudowy stelaża, która jest wolnostojącą zabudową, złapaną na magnesy do stelaża, więc to nie będzie miało żadnej dużej wagi, tylko wagę samej płyty wspartej na podłodze, powiedzmy na dwóch ślizgach meblowych, by płyta zabudowy nie miała styczności z wodą jak coś chlapnie na podłogę.  

22 minuty temu, inmar napisał:

3.Moja piąta strona,jest foto na samej górze,na dole też  i na nich widać okleinę do płyt PCV przyklejoną do akwarium,miałem tak w trzech akwariach.

Oki, teraz kumam. Dzięki za rozwiązanie. Czyli rozumiem, że dalej podtrzymujesz, że lepiej boczną zabudowę jednak dać pod płytę/blat? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1.U mnie 62x70

2.A rozumiem,w takim razie to obojętne,wbijane wystarczą,są mniej widoczne i generalnie to dobry pomysł,Ja tak też mam.

3.To też kwestia estetyki co komu się podoba,większości chyba ma jak zabudowa od razu wchodzi na szybę,tak miałem tak w drugim akwarium.Kwestia jak komuś często będzie wylewać się woda po szybach to wtedy te górne krawędzie spuchną.Miałem takiego hepatusa,który jak chciał żarcia to wodą chlapał na metr od akwarium a część spływała po szybach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja bym na tylnej ścianie dał jeszcze „skosy” co by wzmocnić konstrukcję stelaża i uodpornić na skręcanie.


spacer.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
55 minut temu, SHARK_2 napisał:

Ja bym na tylnej ścianie dał jeszcze „skosy” co by wzmocnić konstrukcję stelaża i uodpornić na skręcanie.

Z tyłu w 4 rogach i z góry pod blatem w 4 rogach mam wspawane blaszki 3 mm grube do montażu blatu i płyty z tyłu, więc wszystko jest odporne na skręcenie. Reszta boków będzie na magnesy do zdejmowania. 

Zdjęcie przed malowaniem

 

20221118_191821.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Z tyłu w 4 rogach i z góry pod blatem w 4 rogach mam wspawane blaszki 3 mm grube do montażu blatu i płyty z tyłu, więc wszystko jest odporne na skręcenie. Reszta boków będzie na magnesy do zdejmowania. 
Zdjęcie przed malowaniem
 
20221118_191821.thumb.jpg.5e3a3d0044f1087eefb9b293227fd34a.jpg

Nie wiem czy się zrozumieliśmy, nie miałem na miśli skręcenia blatu czy boków tylko skręcenie konstrukcji (nie pamiętam jak te działające siły się nazywały fachowo)

spacer.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, SHARK_2 napisał:


Nie wiem czy się zrozumieliśmy, nie miałem na miśli skręcenia blatu czy boków tylko skręcenie konstrukcji (nie pamiętam jak te działające siły się nazywały fachowo)

Chodzi o skręcenie konstrukcji stelaża? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.