Pante

IMHO pełny tradycyjny balling taki jak kiedyś był na stronie bolesławskiego bez extra dodatków, ozonu itd. Czysta woda + przyzwoite światło. + węgiel dozowany do układu np w postaci VSV/Pellets/Zeo. Oczywiście korale trzeba karmic codziennie bez wyjatku. O czymś zapomniałem?

Będa Ci rosły pod warunkiem, ze nie pójdziesz na skróty.

W ogóle nie robisz podmian?

Mi też się wczoraj podzielił. I tu powstaje pytanie jak go oderwać od skały żeby przenieść w inne miejsce?

było super.

Tzn ile?

Ale Ca i kH to tylko cześć tego co trzeba uzupełnic, jak ustalasz proporcje reszty składników/ Stront/Metale Ciezekie/Żelazo/ Jod itd.... ? Jak to uzupełniasz?

A proporcje? Jak ustalasz proporcje i wg jakiego klucza?

To jest bardzo ważny związek, trzeba się zorientować czy sól która używasz ma potas (nie wszystkie mają) jeżeli nie ma to na pewno trzeba dozować. Generalnie jeżeli chodzi o uzupełnianie chemii wody to są dwie drogi albo pełny oryginalny tradycyjny balling albo reaktor + suple Typu Grotech lub TM (do tego trzeba mieć wyczucie) . Natury nie da się poprawić. Do tego trzeba zrobić wszystko aby parametry były stabilne i korekty jeżeli są konieczne były wprowadzane powoli. W oceanach jaka by woda nie była zmienia się powoli i zwierzaki żyjące na rafach są przygotowane na powolne zmiany. Wszystkie inne ballingi light, seblingi i inne lemingi są tylko poprawianiem natury, która już przez miliony lat wypracowała swoja metodę. To jest moja osobista opinia. Każdy ma prawo się z nią nie zgodzić.

I ? jakieś wnioski?

K+ i A- Tropic Marin. ktoś używa? Jakieś wnioski długofalowe?

Czyli lepszy Simmod.... Rozumiem że jak zasilanie na wejściu 1-10V spadnie do 1 V to stateczniki zgasną i przestana pobierać prąd? Dobrze rozumiem (nie jestem elektronikiem )?

ostatnio widziałem u kolegi pod 500L akwarium miał stelaż na 6 nogach 20x20x2 z jednym zastrzałem skośnym. Stoi już kilka lat i się nie zwaliło.... wydaje mi się ze 40x40 to z dużą rezerwą jest.

O której będzie już otwarte?

Chciałby się więcej dowiedzieć o twojej metodzie dozowania pierwiastków śladowych. Damian (AF) poleca po prostu pełny balling. Ty z tego co pamiętam stosowałeś K+ ; A- ?

Czyli ekipa IKS popełniła błąd? Czy może masz na myśli że to maja być stateczniki ściemniane tylko będą inaczej sterowane. Nie przez sygnał 1-10V tylko bezpośrednio z listwy? BTW przy statecznikach ściemnianych jak sygnał jest 1 V to są one wyłączone czy też może działają jeszcze na jakimś minimum?

Mowa oczywiście o statecznikach elektronicznych do T5

Zastanawiam się nad takim modułem do IKS który jest przeznaczony chyba głównie do sterowania światłem. Różnica w stosunku do ściemnianych stateczników jest taka że to ma pracować z normalnymi statecznikami poprzez obniżanie napięcia wejściowego na listwie zasilającej. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Czy ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem? http://www.shop-meer...products_id=861

Seb może teraz na wyłożenie kawę na lawę twojej teorii odnośnie hodowli SPS, tak żeby można było porównać twoje doświadczenia z AF? Z tego co zrozumiałem nie we wszystkim się zgadzacie. Jakie parametry wody i jakie światło Ty preferujesz?

Kubek wydaje mi się że masz rację, ale.... NO3 i PO4 jest 0 wg. Saliferta, natomiast idę o zakład ze 0 nigdy nie występuje w tak małym akwenie jak akwarium. Ja bym to nazwał względne 0 w praktyce możne oznaczać, ze jest np 1-2. gdyby było totalne 0 na pewno żaden glon by nie urósł w akwarium. Jeżeli przeczytałeś przytoczony przez mnie wcześniej artykuł to pisze tam wyraźnie, że ilość zooksantelli w koralach jest wprost proporcjonalna do dostępnej ilości związków jakie mogą być przetworzone w procesie fotosyntezy. A to oznacza, że im mniej NO3 tym mniej zooxanteli i korale jaśniejsze. Natomiast żeby nasz koral nie zdechł śmiercią głodowa musi dostać wystarczającą ilość pokarmu aby mógł się odżywiać heterotroficznie w nocy (karmienie codziennie). Oczywiście dążenie do skrajności skończy się katastrofą nie tylko w akwarium ale i na normalnej rafie (w artykule jest opisany proces obumierania raf.) moim zdaniem to jest kwestia balansu, najpierw idziemy na wzrost a potem na wybarwienie a na końcu robimy foty pod TOTOM. Wydaje mi się, ze mamy tu do czynienia z 2 etapami. Jak na siłowni najpierw na 3 miesiące na masę a potem 3 na rzeźbę . SPS szybko będą rosły przy dużej ilości zooksantelli i pokarmu (wyższe NO3 i dużo światła) natomiast się wybarwia przy niskim NO3 (mało brązowych zooksantelli) ale to tylko moja hipoteza. Warto,żeby ktoś z doświadczeniem Damiana się do tego odniósł.

Dobra szkoła to czytanie tematów o TOTOM na zachodnich forach. Można wyciągać własne wnioski podglądając tych którym się udało. Wg moich obserwacji to silnym światłem świecimy 7-8h dziennie max. Ja przyjął bym tu przelicznik 2W/L MH i T5 lub 1W/L przy LED. a resztę czasu tak żebyś coś widział . To pokrywa się z normalnym trybem słońca w tropikach, mocne światło to 10 -17 potem słońce już ma większy kont w stosunku do tafli wody i o ile na powierzchni jeszcze dobrze grzeje to pod wodę już tak mocno nie trafia. Z moich obserwacji również wynika, że acry rosną jak kapusta bezpośrednio pod żarnikiem / LED. Zobacz na to: http://nano-reef.pl/topic/47791-s-likwidacja-zbiornika/ najładniejsze krzaki urosły bezpośrednio pod LED. Widziałem ten zbiornik na żywo, był super.

To prawda tzw. Now How to są zazwyczaj najbardziej strzeżone tajemnice firmowe. Np skład i sposób wyrobu panierki KFC itd. Nie ma się co dziwić, że markowi producenci pilnują swojego interesu. Mnie to w ogóle nie dziwi, robił bym tak samo. Natomiast zauważyłem również, że wielu użytkowników strzeże też swojego now how i wcale nie chcą się dzielić z innymi. Nie robią na tym pieniędzy ale wydaje mi się, że tu w grę wchodzi ego i potrzeba podziwiania przez innych. Taki nasz akwarystyczny wyścig szczurów. Bywa, że nawet tłumaczenie instrukcji jakiegoś urządzenia może być "świętym gralem" który nagle wszyscy gubią jak go ktoś inny potrzebuje. Takie moje spostrzeżenia z życia wzięte.