pdz

Dałem 2 dawki Chemiclean wg. instrukcji , wszystko się wydaje ładniejsze i woda jakby bardziej krystaliczna ale coś się dzieje z Catalaphyllia , w jednym miejscu jakby się cofała, to się zaczęło przed stosowaniem Chemiclean i myślałem, że ten preparat to zlikwiduje, sam nalot wszędzie zniknął ale to pozostało i nie wiem czy dalej nie będzie atakował korala.

Co to jest , jak walczyć?

Przy stosowaniu Chemiclean trzeba wyłączyć odpieniacz, zdjąłem wg. zaleceń kubełek aby woda byłą napowietrzana i wyjąłem węgiel z komina , efektem był skok PO4 z i tak wysokiego poziomu.

Co dalej ? Węgiel , RowaPhos ?

Godzinę temu, tomasz2 napisał:

Tak,jak najbardziej,wody po tym zabiegu nigdy nie podmienialem

Ok, dzięki za info. Podmianę i tak robię jak co sobotę.

3 godziny temu, tomasz2 napisał:

Odpieniacz ma być włączony, kubek z odpieniacza ściągnięty 

Ok, dzięki, chodzi pewnie o napowietrzanie ?

Dałem Chemiclean  wg. instrukcji

Po 48 godzinach powtórzyć jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy po każdym użyciu podmienić 20% wody (po 48 godzinach).

Podczas kuracji należy wyłączyć odpieniacz, lampę UV i/lub ozonator, usunąć, jeśli jest stosowany węgiel aktywowany lub preparat Chemi-Pure do 24 godzin po kuracji.

Podczas kuracji zalecane jest wzmożone natlenianie nawet dodatkowym napowietrzaczem.

Czy jest coś co powinienem zrobić a nie było w instrukcji ?

Czyścić tylko czy Chemiclean ?

W pierwszym wpisie druga fotka, to egzemplarze które urosły, są to jakby nitki, natomiast w miejscach gdzie atakują korale to taki jakby nalot, pewnie jak je wyprą to urosną - załączam fotki zrobione bliżej szyby.

Obstawiam, że to cyjano ale nie jestem pewien, bardzo podobne albo identyczne jak na fotkach poniższego artykułu.

https://reefhub.pl/cyjano-w-akwarium-plaga-prawie-doskonala/

Fotka z innego aparatu, nie wiem czy lepsza, czy gorsza.

Po dzisiejszej podmianie parametry podobne do tych sprzed tygodnia,  nikt nic nie kojarzy ?

Sam nie jestem pewien co to jest i nie hcę na ślepo czegoś robić.

Witam

Co to jest to fioletowe, nie jestem pewien a wolę spytać zanim zacznę  coś robić.

Powoduje na  niektórych cofanie się, zanik, ciężko określić, jest od jakiegoś czasu ale ostatnio jakby jest tego więcej.

Podmiany robię  regularnie co tydzień.

Od jakiegoś czasu mam NO3 wyższe ale sukcesywnie spada, natomiast PO4 jest wyższe niż powinno i jakby powoli ale rosło.

Pozostałe parametry wg. pomiarów w normie.

W dniu 24.08.2020 o 09:30, sith114 napisał:

I jak jesteś zadowolony z pompy po czasie? 

Przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć błędu, który powodował biały ekran, okazało się, że to nie błąd w logice połączeń, nie błąd w kodzie tylko prozaiczna sprawa, gniazdo zasilania, które było uszkodzone za 4 pln.

Z pompy jestem zadowolony, dozuję 3 preparaty Balinga, 2 dodatki, myślę jak zawiesić woreczek z fito, wykorzystanych będzie 6 z 8 pomp.

14 minut temu, boo12 napisał:

Nie dało by rady jakiegoś sterowania obrotami ogarnąć ? to by chyba fajnie zdało egzamin

Jest sterowanie obrotami , tylko większość wentylatorów ma sterowanie w zakresie 30-100% , więc nawet jak się ustawi na sterowaniu 0 to kręci się na 30% , w komputerze jest to pewnie tryb silent i nie przeszkadza a tutaj tak.

Zrobiłem tak, że powyżej określonej temperatury przekaźnik włącza się a dalej robotę robi PWM w zakresie 30-100%.

Problemem jest tylko sytuacja, kiedy temperatura jest na granicy i przekaźnik ciągle włącza i wyłącza zasilanie, już mam pomysł jak to zrobić ale trzeba przysiąść na chwilę przy kompie.

Prace trwają ...

Podobnie jak przy pompie , jest zegar podtrzymywany baterią , blokada ekranu.

Wyświetlanie temperatury akwarium ,sumpa, lampy, praca wentylatorów tryb w jakim pracuje i będzie także informacje czy jest w trakcie ściemniania czy rozjaśniania.

Sterowanie lampą działa, zrobiłem 3 tryby - dzień, noc i przejściowy aby móc przez chwilę jak wrócę z pracy oglądać akwarium w bardziej niebieskich kolorach ;-)

Pozostało do zrobienia :

- sterowanie wentylatorami tak aby  przekaźnik nie "cykał" ciągle jak temperatura jest na progu  ;

- pokazywał czy jest w trakcie rozjaśniania czy ściemniania, ponieważ robi to płynnie , powoli i tego nie widać ;

- zastanawiam się nad buzzerem, jak np. temperatura jest mocno przekroczona w akwarium, lampa się przegrzeje (to raczej nie jest możliwe, radiator chłodzi dobrze ale dla bajeru), lub jakiś inny istotny powód, w dolewce mam tak jak zabraknie wody ;

3 godziny temu, sith114 napisał:

Pokaz jakiś schemat co jak masz teraz podłączone. Zmieniałeś możesz na próbę kanały arduino lub drivery podpięte do danej nitki?

Zobacz jaka przewodność cieplna ma klej, a jaka dobra pasta np do procesora. Te kleje to się nadają...
Inna kwestia skąd brałeś ledy? 

Mam kolory : niebieski1, niebieski2, biały, czerwone i zielone, uv.\

Okazało się, że wszystkie kolory świecą dobrze poza niebieski1, myślałem, że to PWM a to są 3 nitki z czego 2 nie świecą , bo w nich przepaliły się diody, już kiedyś wymieniałem, dotyczy to tylko tego jednego koloru niebieskiego, drugi mimo iż świeci z tą samą mocą jest ok.

Dzisiaj dodałem 3 czujniki temperatury, zrobię płynne przejście między trybami, jutro dodam sterowanie wentylatorami i składam puszkę , w sobotę wymieniam diody.

Na koniec dodam opis, fotki i soft jak kogoś temat zainteresuje.

Przerobiłem po części sterowanie lampą na ekran dotykowy i mam problem.

Kanał uv , zielony-czerwony są sterowane elegancko, skokowo od 0-255 i widać z każdym skokiem zmianę jasności , problem mam z kanałem białym i dwoma niebieskimi.

Biały i jeden niebieski działają jak jest wartość 255 , jak jest 0-254 są zgaszone , drugi kanał niebieski świeci ładnie skokowo ale tylko jego część a bez Arduino świeci cały, więc uszkodzenie odpada.

Co może być źle ?

Sterowało go Arduino Uno , pin 3, 5, 6, 9, 11 a w Mega 10, 11, 12, 44, 45

Mam stelaż i koronę z lacobell , kolor biały , silikon przeźroczysty albo biały.

Obudowę do lampy zrobiłem z plexi w takim samym kolorze, nie wiem czy plexi nie będzie lepsza, bardziej odporna na uszkodzenia, kleiłem ją taśmą dwustronną.

Mały ale istotny update.

LCD, którego użyłem jest bardzo czuły, wiedziałem o tym ale miałem lenia,  jednak wczorajsza sytuacja szybko mnie zmobilizowała do modyfikacji softu.

Podejrzewam, że wilgoć w szafce, może jakaś kropelka skropliła się na LCD i spowodowała sytuację, że lcd uznał naciśnięcie dozowania ręcznego po czym włączyła się pompa, na szczęście z SBS , następnie  wpompowała wszystko, jak wróciłem to pompa chodziła na pusto.

Wykorzystałem nieużywany przycisk w głównym menu obok zegara, jak się go 3-krotnie szybko wciśnie, to odblokowuje ekran, jak ponownie się to zrobi, to blokuje.

Blokada polega na tym, że jakikolwiek przycisk zostanie wciśnięty to wraca do menu głównego.

Domyślnie oczywiście ekran jest zablokowany np. po zaniku zasilania.

Sama pompa fajnie dozuje, jest cicha, chyba dokłądna a korale chyba fajniej się bujają, dostają to samo ale w mniejszych dawkach i całą dobę.

akwarium_pompa.ino

Nie dałoby rady trytytką ? Mam pomontowane wentylatory na listewkach, takimi śrubkami do przykręcania wentylatorów w komputerach ale szybko pokazał się na nich nalot i właśnie pomyślałem o trytytkach.

U mnie z kranu jest ponad 200 czy 300 , za membraną po starcie kilkadziesiąt ale jak osiągnie 1-2 to wtedy puszczam przez żywicę i do beczki.

Dziwne pytanie, bo można zrobić akwarium "po taniości" i na wypasie, ktoś kto o takim myśli, pewnie już ma akwarium i powinien to wiedzieć.

Po testach wyszło mi kH 7.8 , Ca 400-410 , Mg 1425-1450.

Daję 3 preparaty wg. rozpiski Testera, czy zwiększyć do 3 x 10 ?

Jak obiecywałem, dodałem w pierwszym artykule program obsługujący pompę.

Nie wiem co miałoby być na filmie.

Może opiszę.

Fotka nr. 1 to menu główne - dawkowanie auto , dawkowanie manualne (także odpowietrzanie wężyków) , kalibracja pomp , ustawienia.

Dawka auto  - fotka nr. 2 - ustawiasz godzinę, minutę (co 30 minut) , pompę i dawkę , jeżeli dawka jest 0 to pętla dozująca omija ten wpis

Dawka man - fotka nr. 3 tutaj można manualnie włączyć pompę i nalać tyle ile się chce wg. uznania,  odpowietrzyć wężyk jak zabrakło płynu , na zdjęciu widać włączoną pompę Ca

Kalibracja  -fotka nr. 4  działa jak Dawka manualna ale aby prawidłowo zadziałała trzeba np. do strzykawki nalać 10 ml i wyłączyć pompę, tak robi się każdą a program zapamiętuje wynik dzielony przez 10 czyli dla 1 ml

Ustawienia - fotka nr. 5 - zegar fotka nr. 6 , ustawia się rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę , Serial to tylko wyprowadzenie ustawień programu i kalibracji na port szeregowy, musi być podłączony laptop i soft do programowania , pozostałe dwa przyciski kasują program i kalibrację, wpisując wszędzie 0

Dodałem fotkę ekranu dozowania automatycznego , jaki pojawia się gdy program napotka w programie wpis w którym  zgadza się godzina, minuta i dawka jest > 0 , nie ma na nim przycisków aby niechcący nie przerwać dozowania, po zakończeniu dozowania wraca do menu głównego.

Po pompie dozującej , przyszedł czas na zmianę sterowania lampy.

Tak jak ze sterowania pompą jestem zadowolony, tak z lampą jest tak sobie.

Zrobię kilka programów, które będą miały ustawiane godziny pracy, moc świecenia poszczególnymi kanałami, łagodne rozjaśnianie, ściemnianie, wszystko sterowane z ekranu dotykowego.

Zegar RTC podtrzymywany bateryjnie, ustawiany także z ekranu.

Pytanie do Was, ponieważ sam nie miałem gotowej lampy, jo czym pomyśleć w trakcie programowania, co jeszcze zaimplementować ?

Poszło produkcyjnie kH , Ca , SBS , K+ i A- , jutro pomyślę gdzie ulokować fito , takie gotowe w woreczku z adapterem do pompy.

Leję Ballinga 3 x 20 ml + te dwa dodatki do Ballinga .

Do tego bakterie co 2 tydzień przy podmianie , wg. instrukcji Aminomix , żarcie dla korali , żarcie dla ryb i chyba to wszystko.

Podmiany regularne.