berklej

no i wyszło ze miałem rację  Parametry parametrami, ruch wody często przesadzony a korale i tak lecą.   Preparat który podałem działa lepiej gdyż ma szersze działanie niestety jeszcze przez chwile niedostępny. Cipronex niestety nie ze wszystkim sobie radzi, ale wielokrotnie używam bez skutków ubocznych. Stosowanie 500 mg rozpuszczasz w 50 ml wody RO i z tej mieszaniny 3,3 ml na 260 litrów wody w akwarium. 3x dziennie przez 3 dni w odstępach jednodniowych.

3 minuty temu, wwo napisał:

Stosowałeś, czy tylko słyszaleś? 

tak stosowałem i to z powodzeniem 

5 minut temu, katani napisał:

pH

Zdecydowanie parametry wody - micro, albo pH i nic więcej.

tak masz racje, nie czytaj co napisałem a Ty Janusz kup to co napisałem i problemy odejdą

dość drogie ale dziła rewelacyjnie ustawiasz min i max i problem z głowy.  Autoaqua  SMART ATO RO - OPTYCZNY AUTOMAT DO RO

goniopora dość kapryśny koral, łatwo uszkodzić, i utracić całość po cięciu.  Dremel bedzie ok, piła do płytek z cienką tarcza a najlepiej Goniopore we worek i do sklepu z gryfonem z prośbą o przecięcie. potem kąpiel w dipie najlepiej frag ricover. Nestety dla Ciebie pocięte tez będą rosły w kulkę 

28 C przez około tydzień i po dino 

Zdecydowanie nie jest to wina parametrów wody ( podobne sytuacje mają miejsce we wzorowo trzymanych akwariach) Od jakiegoś czasu zauważam w okresie jesienno zimowym problem z euphyliami. Uważam ze jest to wina okresowego spadku odporności co powoduje zapadanie na różnego rodzaju choroby i ataki ze strony wirusów i bakterii. Słabsze lub uszkodzone stają się źródłem namnażania dużej ilości niechcianych patogenów z którymi potem nie radzą sobie zdrowe euphylie. Kończy się to dużymi stratami w obsadzie akwarium. Pomijając środki lecznicze nie dedykowane dla akwarystyki jedynym,  który okazał się skuteczny w walce z takimi objawami był Brightwell Aquatics Koral Recovery. 

Zmniejsz zasolenie gdyż często pomiar jest lekko przekłamany i jeśli Twoje urządzenie zaniża możesz mieć niebezpieczne poziomy.

Widziałem taką folie i wygląda to fatalnie odpuść temat. Była to folia do fotografii CTO 1/2

10 godzin temu, dale napisał:

Też skłaniam się ku wnioskom że albo membrana jest walnięta albo aquaforest z wynikami coś pomieszał

Trudno mi powiedzieć co jest powodem takich poziomów, to jedyny system gdzie jest zmiękczacz centralny, ale mam na tym akwarium dwa zestawy filtracji, jeden na dolewkę i osobny do wody na podmiany. w piątek wyśle wodę z drugiego zestawu do porównania.

Ja zdecydowanie podpiął bym przed zmiękczaczem.

15 minut temu, dale napisał:

Zmiękczacz obok swojej podstawowej funkcji  ma też jakieś filtry mechaniczne, to plus. Natomiast z tego co wiem, zamienia on jony wapnia i magnezu na jony sodu. W teorii membrana je wyłapie, więc nie powinno być problemów. Ale prawdę powie Ci jedynie ICP. Ja w każdym razie, podpiął bym osmozę za zmiękczaczem.

Niestety masz racje co do sodu, ale membrana tego nie wyłapuje. 

sama zdeklarowałaś się o nie pisanie bez zgody, nie pytałaś a brak kultury, ogłady i elementarnej wiedzy powoduje ze jej nie masz

1 minutę temu, Beti napisał:

No popatrz ale mądrala , 

to może poczytaj definicje co to jest forum i w jakim celu się tu ludzie wypowiadają ,

co pisze dla samego napisania ???

 człowieku po raz kolejny upierasz się przy definicji czarnego silikonu i chcesz mi udowodnić ze bezbarwny jest gorszy, podejdź do tego merytorycznie a nie szczekaj  na każdym rogu.

następnym razem zapytam ci się czy mogę napisać pod twoim postem  

powodzenia.

 

Nie napisałem ze jest gorszy ani ze jest lepszy ani definicji czarnego silikonu. Dla jasności czarny i bezbarwny są tak samo wytrzymałe przy zastosowaniu takich samych metod użycia) Napisałem tylko dlaczego powstają pęcherzyki a Ty7 mi piszesz ze to mit i następny pisze ze to mit. Założę się ze ani jeden ani drugi nigdy nie skleił jednego akwarium.

Mam nadzieje ze Przemek zwróci uwagę ze moderator to ktoś z odrobiną kultury który potrafi inaczej nazwać czyjąś wiedze i doświadczenie niż "szczekanie" 

Na tym forum moja pierwsza rejestracja była w pierwszych miesiącach jego powstania.. Były to dobre czasy kiedy można było dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Większość niestety odeszła od pisania właśnie przez takie niemerytorycznie, niekulturalne i prostackie podważanie opinii.

10 godzin temu, Beti napisał:

Sorki ale bzdura, mam akwarium które ma zero bąbli na silikonie bezbarwnym i co dalej ???

Napisałem  dlaczego powstają te pęcherzyki a nie ze zawsze są. Kolejny raz pod moim postem piszesz dla samego napisania nic nie wnosząc merytorycznego. Trochę szkoda ponieważ pisze jasno ale jak widać nie dla wszystkich.

Zdecydowanie akwaria klejone na bezbarwny silikon są atrakcyjniejsze. To ze producenci przekonują ze czarny silikon jest lepszy wynika właśnie z tych bąbli z próżnią które powstają na skutek zbyt szybkiego ruszania akwarium. Niestety silikon utwardza się bardzo wolno jeśli spoina jest szeroka. Początkowo jest to około 2 mm na dobę potem jest znacznie wolniej. Kiedyś zrobiłem próbę na szkle 19 mm i po 2 tygodniach po rozcięciu środek nadal był miękki. 

W dniu 21.04.2022 o 08:18, dale napisał:

Też spotkałem się z tym twierdzeniem. Być może wynika to pośrednio ze sposobu klejenia, przeźroczysty silikon często kładziony jest cienko, co ma wpływać na żywotność spoiny, natomiast przy czarnym silikonie można bez wpływu na estetykę położyć go więcej.

Nie jest to prawdą. Grubość spoiny nie zależy od koloru a od grubości klejonego szkła i ma to tez ustalone granice w zależności od producenta.

20 godzin temu, chwialek napisał:

Na początku ładniej wygląda akwarium sklejone silikonem bezbarwnym w czasie użytkowania człowiek sam sprawia że w silikonie pojawiają się "wrosty" glonów. W czarnym silikonie - hmmm tak jakby efekt nie przenikania światła zmniejszał ryzyko wystąpienia glonów w spoinie.

Nie jest możliwe aby glony rosły w spoinie tylko dlatego ze jest bezbarwna. Mogą rosnąć tylko tam gdzie jest woda i światło co dotyczy spoin bezbarwnych i czarnych. Problem polega na tym ze uszkadzamy spoinę i na bezbarwnej bardziej to widać.

Przy akwariach mnie bardziej martwi fakt, że producenci aby zarobić i pozyskać klienta potrafią zrobić akwarium ze szkła moim zdaniem zbyt cienkiego co powoduje, ze spoina staje się zbyt słaba i może być powodem do rozszczelnienia. Ostatnio miałem rozmowę na temat akwarium 300 cm długości wysokość 70 cm zrobione ze szkła 12 mm. Ja takie kleje z 19 mm i nie dlatego, że z cieńszego nie wytrzyma ale powodów jest kilka.

Pierwszy najistotniejszy to fakt ze samo szkło w stosunku do reszty wydatków jest małą częścią i ta oszczędność jest zwyczajnie niemądra. Mamy tabele norm które określają jak powinna być grubość do długości i wysokości zbiornika. Tylko ze ta grubość wynika tez z szerokości spiny jaka będzie łączyła nam szkło. Tylko co się dzieje w procesie produkcji. Tabela na mówi ze może być szkło 10 mm czyli ze na styku będzie spoina o szerokości 10 mm.  No to szklarz tnie szkło 10 mm następnie wkłada w maszynę i szlifuje na trapez no bo to ma być ładne. Maszyna zmniejsza wiec nam tą spoinę do 8 mm. Następnie fachowiec klei zbiornik i zakładając małą niedokładność przy ustawianiu i wyciąganiu silikonu zmniejsza spoinę o kolejny 1 mm. Mamy wiec już 7 mm. Akwarium ląduję w domu i zapalony akwarysta kupuje czyścik z żyletką i jedzie dalej po spoinie wcinając się kolejny 1 mm. Ostatecznie mamy spoinę 6 mm. A  przypomnę że norma mówi 10 mm

Kolejna sprawa to, że jak juz zrobią to akwarium z takiej grubości to okazuje się ze teraz to należy wzmocnić listwami aby się nie rozpadło, To jest moment w który ilość wzmocnień powoduje ból głowy przy pracach związanych z serwisowaniem akwarium.,

I ostatnia myślę ze tez bardzo istotna sprawa to efekt soczewki przy zbyt cienkim szkle który później już nie ma możliwości usunąć i powoduje uczucie zeza przy bliskim przyglądaniu sie akwarium.

Proszę niech mnie teraz ktoś przekona ze złudna oszczędność i akwarium wykonane ze szkła wg norm jest uzasadnione

W dniu 22.04.2022 o 07:08, dale napisał:

W sumie, pomysły same w sobie, całkiem ciekawe. Tylko pamiętać trzeba że AF to cała gama produktów komplementarnych i bez mała, system prowadzenia zbiornika. A niestety sporo osób, jak czytam watki, stosuje "po swojemu" produkty - w efekcie efekt jest daleki od zamierzonego.

Często przewija się stwierdzenie system prowadzenia lub metoda prowadzenia. Jestem strasznie ciekaw  co to za systemy czy tez metody serwują nam producenci. Podejrzewam ze firma Af tez jest ciekawa jaki to system oni oferują.  Ja mam metodę moją własną i nie ma ona nic wspólnego z jedna marką ani jakąś linią produkcyjną. Używam sole jak i inne produkty różnych producentów w zależności od potrzeb i konkretnego profilu zbiornika.

Co do powtarzalności parametrów soli oczywiście sprawa tylko w teorii wydaje się prosta z realizacją jest już znacznie gorzej. Jest wiele firm które nie produkują same soli a zlecają to firmą wyspecjalizowanym produkującym jednocześnie sole dla wielu firm i co ciekawe jakości tych soli są bardzo różne. 

Nie jestem wielkim fanem produktów AF ale przyglądam się im i od czasu do czasu sprawdzam ich rozwój i postępy. Z bezpośrednich kontaktów wiem ze kładą ogromny wysiłek i staranie aby sól stała się jak najbardziej powtarzalna i wdrożyli procesy eliminacji błędów w produkcji.  Dlatego uważam, że nie należy skreślać takiego czy innego producenta na podstawie jednej czy drugiej wpadki ponieważ zdarza się to wszystkim. Innym problemem jest to czy jedni chcą się do tego przyznać czy nie.

Co do tytułowych produktów nie doszukujmy się metody ani komplementarności tylko są to produkty przeznaczone do konkretnych zastosowań. Każde akwarium jest inne i musimy dopasować produkt do konkretnego przypadku. Kiedyś sprawa była prosta sole dzieliły się na rafowe i do zbiorników wyłącznie z rybami. Dzisiaj producenci starają się dopasować parametry soli do konkretnych zastosowań. Problem tylko w tym, że staje się to zbyt skomplikowane i wielu zaczyna się w tym gubić. A sprawa nadal jest prosta akwarium ma być piękne

W dniu 15.04.2022 o 21:02, Radek-sl napisał:

Ja tylko przedstawiam swoje zdanie, które potwierdzają inni akwaryści, Tak pwnie pod T5 łatwiej i to jest słowo klucz, więc wydaje mi się że dla początkujących wybór lampy powinien być oczywiśty;).

Ja nie potwierdzam  , uważam ze słowo klucz to ekonomia i postęp a nie powtarzane slogany  ludzi posiadających doświadczenie z jednym zbiornikiem. Biorąc pod uwagę koszty i możliwości lamp LED  dziwie się ze nadal istnieją lampy t5. 

Co do parametrów pod LPS prawdą jest ze nie tyle ważne poziomy co ich niezmienność. Niestety nie wszystkie można wrzucić do jednego worka gdyż bywają gatunki które wolą odmienne od grupy parametry a do tego dochodzi jeszcze kwestia którą już mało kto bierze pod uwagę czyli miejsce pochodzenia. 

W dniu 15.04.2022 o 16:08, Arek77 napisał:

Z mojego kròtkiego doświadczenia wynika, że dla LPS-ów, jeśli chodzi o w/w parametry to najważniejsze jest to, aby były one stałe i w miarę w granicach normy. Z tego najważniejsze jest jak najmniejsze wahahania dla Kh. Warto sobie ustalić jakieś średnie, których się będziemy trzymać.

Wg mnie dla LPS-ów optimum to będzie: Ca ok 420, Mg ok 1400, kH 7-9 (przy tendencjach do niskiego pH bliżej 9, przy srabilnym i wysokim pH ok 7).

Jeśli chodzi o biopelety i adsorbery... stosować należy z głową nie można dopuścić do zerowych notrkienów. Z moich obserwacji wynika, że korale LPS najlepiej wyglądają przy NO3 ok 5-15 i PO4 - 0,05-0,15 z tym, że lepiej jest mieć np dla NO3 20 niż 0. Ewentualnie przy zerowych nutrienach  należy indywidualnie karmić korale. 

z tym co napisał Arek zgadzam się całkowicie i gdyby trzymać się tych wytycznych wszyscy mieliby piękne zbiorniki. Dodam tylko ze Kh powiązane jest z PH dlatego stabilność obu parametrów jest bardzo istotna.

Wprowadziłem sohala do zbiornika 2 tys litrów gdzie długi czas był białobrody, obyło się bez większych problemów. W między czasie doszedł mały lineatus. Sohal byl dwa razy taki jak białobrody, po czasie okazało się że lineatus przestawia wszystkie ryby, nadal jest mniejszy o połowę od sohala a jak tylko ma okazję to popędzi większego kuzyna. Wprowadzanie w odwrotnej kolejności to murowane kłopoty. 

3 godziny temu, JerzyB napisał:

Zawsze płukałem krótko pod kranem  i nie będę tego zmieniał , bo dla mnie wrzątek to przesada.  Wszystko jednak zależy jakiego węgla się używa.

Możesz robić źle i tego nie rozumieć, ale nie neguj i pozwól innym robić dobrze

5 godzin temu, JerzyB napisał:

Witam

Z kranówy  wchłania   wszystko , a ze wrzątku nie ? Bardzo ciekawe

Pozdrawiam

Nie ciekawe ale oczywiste gdyż wyraźnie napisałem RO czyli dla wtajemniczonych sprawa jasna 

5 godzin temu, Arek77 napisał:

Nie przesadzajmy, że w kranówce jest tyle substancji białkowych, że zapełnią porcję węgla. Chyba, że ktoś przepuści przez ten węgiel setki litrów wody.

Tak możemy robić coś dobrze albo nie przesadzać wybieram to pierwsze Do tego węgiel wchłania nie tylko substancje białkowe. 

W dniu 25.10.2021 o 20:24, dale napisał:

A teraz podkorciło mnie żeby aktywować go w gorącej, bo taką informację znalazłem na forum kiedyś. Zalałem go wrzątkiem, przepłukałem i wsadziłem do sumpa.

Jest to jedna z podstawowych czynności jakie należy wykonać przed włożeniem węgla do akwarium. Aktywowanie przez zalanie gorącą RO otwiera pory i zwiększa jego zdolności wchłaniania i wiązania. Płukanie w kranówce jest dużym błędem z powodu tego, że węgiel wchłania wszystko co w niej jest i staje się mniej pojemny. Zdążyło mi się że ukwiały zareagowały wędrówką na węgiel ale w przypadku użycia eksperymentalnie dużej dawki. Zgonów nigdy nie było. 

Toksyny z wirków potrafią położyć dobrze działające akwarium. Przy kuracji wirkami zawsze robię 50% podmianę wody. Zależy to oczywiście od ilości wirków ale zazwyczaj tak to bywa.

Zrobiłbym dużą podmianę i włożył węgiel.

Uważam, że nie do końca najistotniejszy jest litraż akwarium a szerokość sumpa przez który ma woda płynąć. z inną prędkością popłynie w supie szerokim na 30 cm a z inną na 70 cm. Przy tej wielkości akwarium i założeniu, że sump ma szerokość około 40 cm podłączyłbym pompę z zapasem mocy czyli nie więcej niż 8000 l i ustawił przepływ około 3000 a 4000 litrów. Co przy założeniu, że wysokość tłoczenia będzie około 1,5 m pozwoli wykorzystać w 50% moc pompy. Na bypasie reaktor i pompa będzie w 70% obciążenia.  Robienie pralki aby sump był czysty a detrytus zostawał w akwa nie przekonuje mnie, Ja wolę wyczyścić pierwszą komorę sumpa niż akwarium. Dla namnażania bakterii tez jest lepiej kiedy ruch wody jest wolniejszy. O niepotrzebnym szumie przepływającej wody nie wspomnę.

Trudno mi sobie wyobrazić kalibrację i sprawdzanie alcatronika przez ICP. Druga sprawa czy to ICP jest takie dokładne? Mam zbiorniki które nie mają robione ICP miesiącami a wyglądają świetnie. Zgodzę się ze jest to urządzenie które traktować należy jako zabezpieczenie na nagłe zdarzenia nie zwalniające z obowiązku sprawdzania od czasu do czasu innymi metodami. Są akwaryści wydający na swoje akwaria sumy sprawiające zawrót głowy dla nich kupno takiego urządzenia to nic wielkiego i dla nich jest przeznaczone. Świadomy i sumienny akwarysta nie potrzebuje żadnego z tych urządzeń. 

przepraszam mój bład pomyliłem z innym automatem

faktycznie mierzy kropelkowo co nie oznacza ze nie dokładnie

mam jeszcze nowego kh kippera i z nim mi sie pomyliło

co do dokładności to jak sprawdzić alcatronika czy dobrze mierzy? właśnie metodą kropelkową i kiedy się pokrywa wynik uznaje ze dobrze mierzy 

11 godzin temu, JerzyB napisał:

Witam

To dla leniwych i bogatych , jeśli jest ktoś cały czas w domu , to zapytam , po co to?

Pozdrawiam

a ja zapytam kto cały czas jest w domu?

Co do ceny to dla jednego 7 tys będzie dużo a drugi tyle płaci co miesiąc za serwis akwarium. 

2 godziny temu, Raff 2020 napisał:

Tak, są dwie:

1. chjuowy operator,

2. właśnie, testy ICP

Przed wpuszczeniem spsów trzeba zrobić ICP.

Właśnie czekam 7 dzień na wyniki z AF. Myślałem, ze jak wyślę w pon. To w piątek przyjdą, tu lipa

Operator musi dużo poczytać podstaw. 

- cotygodniowe lub najdalej dwutygodniowe podmiany wody na dobrej jakości osmozie i na przyzwoitej soli (wg mojej opinii) Red Sea, Brightwall, Kordon około 10% i  nie więcej.

- bakterie nitryfikacyjne po każdej podmianie i przy takiej obsadzie dentryfikacyjne polecam Azoo Nitripro i nitriact lub Microbacter7 Brightwall

- odpieniacz odpowiednio ustawiony

- przez pierwsze miesiące od założenia zawsze stosuje węgiel aktywny który jest wcześniej oczywiście aktywowany

Testy icp tylko by wykluczyć nadmiary metali 

O SPS zapomnij na kolejne 5 miesięcy

Przed włożeniem jakiegokolwiek korala koniecznie dip czasem tez jeśli z nieznanego źródła antybiotyk.

To tylko tyle i aż tyle. Proste a jakże skuteczne. Sukces murowany.

W dniu 20.06.2021 o 23:09, Raff 2020 napisał:

Dwie pompy 15000/h pracują na 90%, 2x Maxspect Gyre XF 350.

Nie ma martwych stref.

Bakterie, no tu może być przyczyna, bo nie lałem tego dużo, ale za to różne szczepy. Teraz nic nie dolewam.

Parametry z wczoraj to:

no2 - 0,02

no3 - 0,75

po4 - 0,02

Od tygodnia podaję pożywkę -np pro Aquaforestu i przez 7 dni azotyny spadły z 0,20 na 0,02 ale jeszcze nigdy nie było 0

 

naprawdę chciałbym poznać powód dla którego lejesz -np i dlaczego nikt Tobie nie napisał ze masz przestac