All Activity
This stream auto-updates
- Today
-
Z obsady tak jak wczesniej pisałem 4 kraby paguristes cadenati 1X mitrax 2X błazenek 2x pterapogon cauderi 1X halichoeres iridis Masa wężowideł, wieloszczetów i kilka asterin których sie powoli pozbywam. Przez 3 tygodnie lałem AquaForest Component A,B,C w równej ilości 5ml z każdego ale przerwałem. Aha i jeszcze to:
-
Kilka nowych nabytkow. W miedzyczasie, poszukiwania nowego wiekszego zbiornika, ciezko znalezc co kolwiek na wymiar pod moja szafke, wiec wybor padl na Innovative marine nuvo EXT 75 (zewnetrzne pudlo przelewowe) wiąze sie to z przebudowa szafki, no coz damy rade. Zbiornik glownie pod SPS Obecnie posiadam AI Hydra 26 i trzy belki Orphek OR2 60 blue plus. Zastanawiam sie, nad dolozeniem lampy T5 Aquatic life hybrid 4x39W i do tego Hydra 26 co mam albo zmienic Hydre na dwa Radiony XR15w G4 Pro, nie za mocno bedzie? doradzcie, ktory wariant, akwarium 92x61x51cm 280 litrow, plus sump 100 L.
-
Im większa różnica między Uwe a Uwy tym sprawność mniejsza, tym bardziej przy przetwornicach step-up. Osobiście bym w ten sposób nie zasilał. BTW to nie wiem jakie dokładnie diody planujesz. Ale np. Cree XP-E mają różne max prądy dla kolorów. Zwróć na to uwagę bo z tego co zrozumiałem, każdy pasek mcpcb to oddzielny kanał, i diody 12k będą na jednym kanale z diodami zielonymi i na drugim kanale z diodami czerwonymi. No i samo sterowanie - chcąc np. wyłączyć czerwone w ogóle albo dać je z niewielką mocą - diody 12k na tym stringu też ograniczysz.
- Yesterday
-
Nie miałem tego w rękach ale teraz czytam że "Dibond to płyta kompozytowa złożona z kilku warstw aluminium połączonych rdzeniem polietylenowym" Aluminium dość dobrze przewodzi prąd Jeśli już to coś co jest dielektrykiem @sith114 pamiętaj o grubości ścieżek - prądy raczej małe w ledach nie płyną.
-
Najprościej to by było pójść do sklepu i kupić lampę. Pewnie byłoby najtaniej i najlepiej Ale jak ktoś lubi dłubać to co poradzisz Gdybym wcześniej nie robił PCB to bym nie ruszył tego tematu A tu jakieś pierwsze postępy w Eaglu: Chyba można trochę to zminiaturyzować
-
I właśnie w tym cały pic. Jak idzie fala, to zasuwasz kieszeń, w której masz fajki, żeby się nie zamoczyły, a nie myślisz o chorobie morskiej;-) Ech, jak mi tego brakuje... w sensie, fal , a nie fajek. Choć fajki też były ok:-)
-
A nie prościej zasłonić okablowanie i podstawki np. dibondem? https://allegro.pl/oferta/dibond-wiercony-szeroki-16-cm-do-700ma-36-m-7669561430?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
-
Dojdź lepiej do takich, że 40pln na dwa dodatkowe drivery to nie dużo, bo w tych równoległych szeregach jak padnie jedna dioda, to pożegnasz 9szt. Tanie są, a co... Ale Twój czas na naprawę już taki tani nie jest
-
Charakter uszkodzeń mi przypomina bardziej infekcję bakteryjną niż żerujące potwory. -Dip jod -sump+ światło -obserwować
-
Dzięki Panowie, może faktycznie ja coś pomieszałem, przemyślę sprawę jeszcze raz na spokojnie jutro i dam znać do jakich wniosków doszedłem.
-
Mam wrażenie, że nie do końca czaisz czym jest napięcie a czym natężenie. Wyobraź sobie, że masz 4 drivery, 4 stringi po 3 diody 1W które mają spadek napięcia 3,4V Masz 3 diody w stringu czyli spadek sumaryczny 3*3,4V = 10,2V Driver bierze około 2V - czyli dając 12V na driver otrzymujesz 10V na wyjściu z drivera. Każdego drivera - nic nie sumujesz. Jednym słowem 12V zasilacz od strony napięciowej jest wystarczający. Teraz prąd - jeden 1A driver, drugi 350mA - razem 1,35A Dorzuć sobie do tego zapas - niech będzie 3A Krótko i na temat 4 drivery, nitki 3 ledowe, 12V - 3A zasilacz i powinno hulać - o ile nie zrobiłem teraz błędu ale już mi się nie chce za bardzo zastanawiać. Jutro może na spokojnie zerknę czy nie zrobiłem błędu. Twoich układów szeregowo-równoległych o tej porze nie chce mi się liczyć. Z Kirchoffem nie chce mi się dzisiaj rozmawiać @Sagerrak1 nie mylisz się (raczej) - tylko "prundu" dałbym więcej zapasu (nie zaszkodzi a zasilacz nie będzie jechał na maxa i się grzał). Inna sprawa, że większość zasilaczy takich małych to impulsowe więc już z tego powodu bym "nie oszczędzał na prądzie".
-
Jakby kogoś interesowało, to zamówiłem belkę 81W z myślą o rozłożeniu na części pierwsze i przerobieniu. Postaram się na dniach o jakieś zdjęcia, ale na wstępie: A. Profil aluminiowy ma szybę przyklejoną, i to tak, że ciężko będzie wyciąć. B. Nie wiem, na co ja w ogóle liczyłem, ale cała płytka montażowa/PCB jest w jednym kawałku, ścieżki kolejnych następujących po sobie szeregów są ukryte. Na nieszczęście dla tych, co kupią by używać - PCB nie jest wklejone, jest wsunięte w profil na jakiejś paście termo dosyć luźno i niestarannie (pokrycie kontaktu pastą słabe). Dla mnie to akurat ok, bo w najgorszym wypadku mam profil pod nową konstrukcję bez konieczności usuwania kleju. C. Dla belki 81W napięcie mierzone na wejściu na płytkę wynosi 26,8V. Każda dioda zmierzona podczas pracy pokazuje 3V. Potwierdza to, że są 3 szeregi po 9diod. Zasilacz jest opisany jako 880mA ... Z moich obliczeń (a elektronikiem nie jestem, za błędy nie odpowiadam :)) wynika zatem, że moc przypadająca realnie na każdą z diod jest mniejsza niż 1W. Nie chcę jej użyć jako mocnego źródła światła, a do podbicia fluo, bo ROBI ROBOTĘ w tym zakresie ( nie wiedziałem nawet, że niektóre z moich korali są fluo - ta belka dopiero to odkryła). Dlatego nawet tak skromna moc, będzie dla mnie do zniesienia... Gdybym tylko mógł nią sterować. Tu pojawia się pytanie... Czy za driverem prądowym, mogę zastosować kolejny driver? Ten, zasilający belkę ma opis: 20-33V i 880mA przy 88% wydajności. Jeśli przetnę obwód za wyjściem drivera i wstawię driver 1000mA np: https://aqma.pl/index.php?route=product/product&path=61_62&product_id=74 Wysterowany przez AQMA LED controll to: 1. Czy, a raczej co spalę w ten sposób? 2. Dokładany Driver jest step down, to co się będzie działo, jeśli zostanie ustawiony na 100% (1A) a na wejściu dostaje tylko 0,88A? Konsekwencje? 3. Czy nie jest tak, że przy wysterowaniu drugiego drivera na 1% pierwszy podbije napięcie do max swoich możliwości (33v) żeby utrzymać swoje 880mA... i drugi driver cały ten nadmiar będzie oddawał w postaci ciepła? (Jakich temperatur można by się spodziewać w kategoriach bezpieczne/niebezpieczne) @magu @ktokolwiek ?
-
Ale to ja tu czegoś nie rozumiem... Sumujesz napięcia z osobnych kanałów i Arduino? Ciebie interesuje napięcie na szereg diod. Szeregi masz z 3 diod, Arduino potrzebuję 5v chyba. 12V zasilacz o odpowiednio większym natężeniu - 1,6 A. Mylę się?
-
@goclik ale mcpcb to nie to samo co laminat pcb Aczkolwiek - suma sumarum Myślę że takich zwykłych pcb Sith114 zrobił nie jedną @sith114 https://www.sklep.sellneo.pl/aluminiowa-plytka-mcpcb-mono-32-mm-do-3-diod-power-led.html
-
Chodzi mi o to, że przy Twojej sugestii, musiałbym użyć 4 driverów i mocniejszego zasilacza. A mi zależy na takim układzie jak na schemacie, z dwoma driverami tylko nie wiem do końca jakiego zasilacza użyć?
-
Fotki naszych NP (aktualnie w naszych akwariach )
chwialek replied to AnT's topic in Nasze akwaria NP
U mnie zdjęcia bardzo słabe - więc nieco wstyd pokazać... widząc poziom fotografii. Uruchomcie wyobraźnię - na żywo korale wyglądają lepiej nie tak blado i niebiesko. Te zdjęcia były z dzisiaj... Teraz coś z wcześniejszych fotek - wg mnie ładniejszych. -
Kiedyś na studiach w ramach projektu na zaliczenie sam trawiłem płytki (celem było zrobienie od zera działającego urządzenia - działa do dziś ). Potrzebujemy do tego laminat miedziany, projekt, żelazko, nadsiarczan sodowy. Projekt ścieżek można samemu wykonać na komputerze przy pomocy odpowiedniego programu. Następnie drukujemy go i za pomocą żelazka nanosimy na płytkę. Następnie całość umieszczamy w rozpuszczonym nadsiarczanie i gotowe. Trudne to nie jest jednak wymagało kilku prób, aby projekt ładnie nanosił się na płytkę. Główne zależało to od grubości papieru, na którym został wydrukowany (zwykła kartka jest za cienka) oraz temperatury i czasu grzania żelazkiem. Najdroższa w całym projekcie może być płytka. Małe kawałki to koszt kilku zł, większe kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu zł. Ale można zrobić co tylko się chce. Przykładowa płytka wygląda tak:
-
No a piszesz o 4 driverach w przedostatnim poście ? To ile w końcu 2 czy 4 ? Ponadto nie wiem na czym polega rozbudowany sterownik na 4 driverach - ja mam 6 kanałów i 14 driverów i nadal mam szeregowe stringi. I do tego 27V zasilacz skręcony na 24V. Zasilanie arduino jak sadze przez przetwornice wiec bardziej Cie prad pobierany przez arduino interesuje niz napięcie. Drivery na wlasna prace potrzebuja ale polega to na tym ze 24V na wejściu daje 22V na wyjściu. Każdy jeden. Jak będziesz miał ich 10 to nadal 24V na wejściu każdego z nich da 22V na wyjściu każdego z nich. I zasilacz nadal będzie 24V a nie o jakimś większym napięciu.
-
-
-
no nie mow ze 6 bar macie w bloku ? Ja na drugim pietrze takiego szczescia nie mam :/ Im wiecej da rade przepuscic membrana tym odciek mniejszy i mniej wody idzie w kanał. Co do węzownicy - moje testy polegały na nawinięciu plastikowego wężyka na tube i to w ciepłą wodę. I wyniki były na tyle obiecujące, że miało iść w wylewkę gdzie podłoga ma 12-16 stopni bez działającej podłogówki i około 25 przy dzialającej (obecnie).
-
Tak i obydwa będą zasilane 12V, do tego dochodzi zasilanie arduino i drivery biorą w okolicach 2V każdy.
-
na schemacie widze 2 drivery....
-
Dziękuje za sugestie. Jednakże połączenie równoległe diod, jest równie często stosowane, co szeregowe. Aczkolwiek masz rację, ryzyko takiego układu jest większe. natomiast ja świadomie je podejmuje kosztem rozbudowanego sterownika z czterema driverami i mocniejszym zasilaczem, 36V to maks jaki mogę użyć. Więc moje pytanie brzmi, skoro "układ technicznie ma rację bytu", to jaki zasilacz do tego układu będzie odpowiedni? Tak jak wyliczyłem - 36V, a może 32V wystarczy?
-
Fotki naszych NP (aktualnie w naszych akwariach )
Osmodeusz replied to AnT's topic in Nasze akwaria NP
Bo bida Panie Danielu, bida i nima skąd wziąć -
Generalnie mam sporo rurówek na skale ale te już były na szczepce jak zakupiłem.
