greg

A dokładniej, jaki typ lamp: Aquastarlight, Aquastarlight Future, Aquaspacelight?

Na kilometr leci czajnikami, ale to normalne nie tylko w akwarystyce. Przecież nie od dziś wiadomo,że Chiny produkują wyroby dla różnych firm, które tworzą tylko nowe marki i wydaje się, że na rynku jest bogactwo ofert a w rzeczywistości wszystko do siebie podobne

Witam. Jeśli są to zanieczyszczenia mechaniczne ze świeżej skały, to pomoże wata filtracyjna. Już kiedyś o tym pisałem, ale chyba na p.r.a. Robię to tak: w sumpie np. klasycznym trójkomorowym pod krawędzią przelewową z komory zrzutowej (tam też najczęściej jest wylot odpieniacza) umieszczam półkę (np. z kratownicy Medica lub z rastra lampy jarzeniowej) na którą kładę watę filtracyjną. Wata ta zatrzymuje doskonale zarówno zanieczyszczenia mechaniczne, jak i drobne pęcherzyki powietrza z odpieniacza, które są zmorą niejednego akwarysty. Gorszym, ale też w miarę skutecznym rozwiązaniem jest położenie waty w kominie tuż przy krawędzi przelewowej. Nie wolno zasłaniać watą całego światła komina, aby w razie przymulenia waty nie doszło do przelania akwarium. Wystarczą paski przy samej krawędzi i kontrola zabrudzenia.

Witam. Podobną sytuację miałem z solą Aqua Craft MeerSalz PAMF (Public Aqarium Maintenance Formula). Była silnie zbrylona, ale nie zauważyłem żadnych ujemnych innych własności poza tym, że dość długo się klarowała, ale tak mają też niektóre sole sypkie.

Jedynym znaczącym importerem Saliferta był Aqua Nurt z Lubonia pod Poznaniem. Z tego co wiem, Salifert wycofał się z europejskiego rynku i raczej już jego wyrobów nie będzie. Szkoda, bo przyzwyczaiłem się do jego testów. Teraz przeszedłem na Serę i JBL. Może ktoś zacznie ściągać Saliferta z USA?

Witam. To zadziwiające, jak niektórzy akwaryści są odporni na dobre rady. Po co Ci, chłopie te przykręcane stężenia? Przy obciążeniu ok. 1 tony i takich profilach, sztywność konstrukcji jest tak duża, że te dodatkowe wzmocnienia to wyrzucone pieniądze. Ale to Twoje pieniądze. Na blat najlepsza jest płyta OSB (wodoodporna) i mimo, że pisałem już o tym kilka razy, z uporem maniaka próbuje się stosować płyty wiórowe (pęcznieją) lub blaty kuchenne (sic!). Pod akwarium, trzeba stosować materiały sztucznego pochodzenia, nie ulegające biologicznej degradacji. Karimary są dobre, ale te zwarte, nie te z rzadkiej pianki. Ale są dość drogie. Powtarzam: najtańszym rozwiązaniem jest tania wykładzina dywanowa ze stylonu na piance poliuretanowej. Odnoszę wrażenie, że większość grupowiczów nastawiona jest na pisanie, bo na czytanie już niekoniecznie.

Oho, TMK, musisz być zamożną kobietą . Taki stelaż musiał kosztować majątek. Śmiało na nim można postawić ponad dwie tony (sądząc ze skali). Cynkowanie jest dość drogim sposobem antykorozyjnym, z reguły wystarcza podkład antykorozyjny i dwie warstwy farby chlorokauczukowej. Zwichrowanie górnej ramy (jeśli jest) niwelujemy następująco: kładziemy blat, miękką warstwę podakwariową, stawiamy akwarium i sprawdzamy poziom poziomicą. Jeśli zauważymy niedoleganie blatu do ramy, za pomocą kliników podbijamy blat do właściwego ułożenia i w powstałe szczeliny wciskamy podkładki np. z twardego PCV. W przypadku dużych zwichrowań, gdy szczeliny mają ponad 2 mm, i występują na długich odcinkach (duże akwaria), polecam szczeliny wypełnić dwuskładnikową masą epoksydową (płynny gwóźdź)twardniejącą na kamień, np. Fix-o-chim firmy Den Braven. A więc technika taka sama, jak w przypadku poziomowania stelaży. Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. Bulkhead, to po prostu przelot (przepust) szczelny przez szkło. Dla pompy 3500 l/h wystarczy średnica odpływu D32 mm. Do nabycia np. na Allegro http://www.allegro.pl/item126920309_przelot_szczelny_pcv_u_d32_z_nakretka.html http://www.allegro.pl/item126920210_przelot_szczelny_pcv_u_d25.html

Witam. Z mojego doświadczenia wynika,że: 1. zbyt masywne profile. Zbiornik 2000 x 800 x 750H stoi na stelażu z profila zamkniętego 40x40 mm, co i tak jest z zapasem. 2. górna rama jest "nie technologiczna". Wycięcie nic nie daje poza skomplikowaniem wykonania. 3. skośne stężenia ramy są niepotrzebne ze względu na minimalne siły poziome. Duże stelaże pod akwaria musi robić spawacz z doswiadczeniem, bo naprężenia spawalnicze potrafią zrobić z ramy śmigło. Na ramę polecam położyć blat z płyty OSB (wodoodporna)grubości 15 mm. Na blat najtańsza wykładzina podłogowa stylonowa na piance (ok. 8 zł/m2. Nic grubszego nie trzeba. Poziomowanie stelaża na posadzce betonowej za pomocą klinów i wypełnienie szczelin np. płynnym gwoździem Fix-o-chim Den Bravena. Poziomowanie na podłodze - klinami i podkładkami np. z twardego PCV. Nie stawiać stelaża na podłożu z ogrzewaniem podłogowym. Pozdrawiam.

Przy takiej ilości wątpliwości, poproś kolegów z Krakowa o pomoc. Płeć piękna jest tak nielicznie reprezentowana w tym hobby, że z pewnością chętnie pomogą . To zbyt droga zabawa, aby błądzić.

Rozważ jeszcze chłodziarkę Resun cl 450. Parametry: delta T 10 st. Celsjusza dla akwa 450 l, delta T 5 st. Celsjusza dla akwa 700 l. Cena ok. 2 000 zł. Produkcja China ofkors

Przy tej wielości akwarium optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpieniacza z własną pompą zasilającą (np. rozwiązanie jak w AM turboflotor 1000 Multi). Dodatkowo w sumpie powinna być przegroda zapewniająca stały poziom wody w komorze pompy niezależnie od poziomu wody w sumpie, aby zapewnić stabilną pracę odpieniacza. Przy większych instalacjach, gdzie odpieniacz zasilany jest bezpośrednio z komina przelewowego, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie by-passu nadmiarowego. Umożliwia on dostosowanie ilości wody dopływającej do odpieniacza w zależności od jego obciążenia aby uzyskać stabilną suchą pianę. Dodam jeszcze, że odpieniacze do 1000 l mają najczęściej właśnie własną pompę zasilającą, będącą jednocześnie źródłem piany (wirnik igiełkowy, dysza Venturiego itp.). Większe - mają osobną pompę spieniającą, ale bez możliwości podawania wody z akwa. Wtedy albo podłączenie grawitacyjne z komina albo dodatkowa pompa zasilająca. Grzegorz

Po pierwsze, wygląda na pompkę membranową, więc nie wiadomo jak z cichobieżnością. Po drugie, jak tam napisano, zastosowanie dla czystej wody lub powietrza, czyli też nie wiadomo jak zachowa się przy podawaniu suplementów (niektóre są agresywne).

Zainteresowanych nabyciem tej niezwykle udanej i coraz trudniej dostępnej pompy zapraszam na http://www.allegro.pl/item114003278_pompa_obiegowa_ump_21_unikat.html Pozdrawiam. Grzegorz

Tak jak pisał Rafał, nie zawsze dokładnie miesza zawartość, ale rozwiązałem to doklejając "skrzydełka" z płytki PCV do ramion mieszadła tak, że prawie dotykają dna i są ustawione pod kątem ok. 75 stopni podbierając niejako wkład. Poza tym jako wkłądu używam czystego wodorotlenku wapnia, który rozpuszcza się doskonale, bez osadu. Dolewanie kalkwasser odbywa się tylko w nocy. Mieszadło w dzień pracuje non stop, w nocy włącza się 6 razy na 5 minut (elektroniczny timer). Obsługa jest bardzo prosta w porównaniu do poprzednika KS1000 - Kalkmixera Aqua Medic gdzie, żeby dostać się dośrodka trzeba było odkręcić 8 klamer, o czyszczeniu worka filtracyjnego nie wspominając. Moim zdaniem godny polecenia zwłaszcza, że cena w porównaniu z Deltekiem czy Schuranem korzystna a jakość porównywalna. Pozdrawiam

Tutaj kupisz Tangit: http://www.allegro.pl/item109522115_tangit_klej_do_pcv_tuba_125_g.html Pozdrawiam.

Witam. Znam przypadek, że w 400 litrowym zbiorniku do obsady z wyrośniętą Z. flavescens dodano Z. xanthurum i dla tej ostatniej skończyło się to tragicznie. Po prostu została zakłuta. Mimo dużej ilości kryjówek, zawziętość żółtej zebrasomy była tak wielka, że goniła "atramenta" cały czas, a rano było już po nim. Może rozwiązaniem była by zamiana na innego żółtka i wprowadzenie razem z xanthurumką do zbiornika. Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. Dla tej rybki zaleca się zbiornik nie mniejszy niż 300 l (Scott W. Michael). Niestety nie nadaje się do rafy, mogąc zrobić na niej spustoszenie. Jeśli chcesz rybkę tego typu, polecam zdecydowanie przyjaźniejszego dla rafy, bardzo podobnego Heniochus diphreutes. Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. Ten przelot ma gwint nakrętki 3/4". Średnica rurki do niego wklejanej to 20 mm i tylko z metrycznym systemem można go łączyć (chyba, żeby dotoczyć redukcję z metrycznego na calowy). Za 20 zł to okazja, normalnie kosztuje dwa razy tyle. Na Allegro kupisz też inne elementy hydrauliki PCV w systemie metrycznym w niezłych cenach. Pozdrawiam.

Metoda dławieniowa wydajnosci pompy nadaje się do krótkotrwałej regulacji wydajności. To, co zyskamy na przydławieniu, stracimy na większych oporach hydraulicznych przymkniętego zaworu. Tak jak radzą koledzy, najlepszą metodą jest metoda upustowa, czyli po polsku by-pass .

Standardowa obudowa RO ma dwa wyloty: jeden pośrodku, wyżej to wylot wody uzdatnionej. Drugi, po prawej, trochę niżej to wylot do scieku. I tu jest kilka rozwiązań tzw. restrictora, czyli ogranicznika wypływu. Może to być ogranicznik z zaworem przepłukującym (Aqua Medic), może to być tzw. "baton" w postaci zewnetrznego walca, lub tzw "wenflon" w postaci cienkiej kapilary montowanej na wylocie wody odpadowej. Jakiekolwiek by to nie było rozwiązanie, musi być dopasowane do wydajności membrany i jest w komplecie z zakupionym zestawem RO. Wymiana membrany na taką samą nie powoduje konieczności żadnych zmian ogranicznika wypływu. Jeśli zmieniasz membranę na inna wydajność, musisz do niej dostosować ogranicznik wypływu. Grzegorz

Słusznie waść prawisz . Tylko, że cytat dotyczy kalkreaktora, a nie mieszacza wapnia (miksera), a to zupełnie inna historia...

Czyli dokładnie odwrotnie do przyjętych zaleceń . Radziłbym jednak przeczytać to, co pisze pan Janek Fitas.

Działanie CO2 zawartego w powietrzu na kalkwasser powoduje powstanie nierozpuszczalnej formy węglanu wapnia. Więcej szczegółów tutaj: http://cypnyk.republika.pl/wapnox2.htm

Zwróć też uwagę, aby dolewany kalkwasser nie miał kontaktu z powietrzem atmosferycznym (tzw. degradacja kalkwasser pod wpływem CO2). Najlepiej po prostu wężyk od wylotu mieszacza zanurzyć w sumpie w okolicy zaciągu pompu obiegowej.