Jakuś

sądząc po czasach rzędu 1/15 , 1/20 sekundy i tak dobrej ostrości to stawiam, że bez statywu się nie obyło.

http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212 najczęściej stosuje się diody , xp-e, xp-g, xm-l lub xt-e, poczytaj na forum jest dużo info o tych diodach i lampach zbudowanych w oparciu o nie

Te diody mają razem 1,2W , więc wątpię że to się nadaje do czegokolwiek w akwarystyce. W Twoim litrażu najlepiej zaopatrzyć się w jakąś lampkę na diodach Cree, albo zrobić coś samemu, w zależności od tego co chcesz trzymać można by było dać 5-10 diod. Koszt takiego ustrojstwa nie powinien być jakoś strasznie duży.

REEF-CONSTRUCT, tak samo kleje tego samego typu innych producentów, nadaje się do klejenie tylko małych fragmentów skały, całej konstrukcji tym nie pokleisz, bo po pierwsze się nie da, a po drugie nawet jakby się dało to bałbym się czy się nie rozpadnie po pewnym czasie. Do klejenia większych fragmentów polecam Ceresit CX5.

Odpieniacz odpalaj od razu, nie ma na co czekać.

każdy sump jest dobry jeżeli zmieścisz w nim wszystko co chcesz, policz ile wody zejdzie Ci z baniaka, tzn długość akwarium x szerokość akwarium x wysokość wody nad grzebieniem i podziel to na 1000, tyle litrów zejdzie Ci z akwarium w razie braku prądu + to co jest w hydraulice. wysokość komina musisz sobie dobrać do wysokości grzebienia.

niezawodne zaworki precyzyjne produkowała kiedyś firma camozzi, jednak z tego co się orientuję to ciężko już je dostać gdyż firma już nie istnieje. Podobno te same zaworki produkowane są teraz pod marką qpneumatic, ale ja miałem elektrozawór tej firmy i nie polałbym go nikomu. Generalnie jeżeli chodzi o technikę dozowania CO2 to proponuję poczytać, na forach holenderskie.pl i roslinyakwariowe.pl , ja ostatnio nie jestem na bieżąco w temacie

może się wypowiem, bo miałem kiedyś słodkiego holendra z butlą CO2 , jeżeli chodzi o reduktor, to nie ma najmniejszego znaczenia, ja miałem taki http://allegro.pl/reduktor-z-2-manometrami-co2-argon-mig-tig-wyprz-i2796124160.html i nie było z nim najmniejszych problemów, najważniejszą rzeczą, jest możliwość sterowania ilością CO2 poprzez zaworek precyzyjny. tańsze zaworki niestety ciężko ustawić, tak jak się chce, albo dają za dużo gazu albo za mało, albo się rozregulowują. nie wiem dokładnie jak działa ten reaktor, ale według mnie najważniejszym elementem będzie porządny elektrozawór i zaworek precyzyjny .

http://www.reefshop.pl/eshoper/pl/p/Oxycirrhites-typus-Longnose-hawkfish/1814

pw

gotowa pokrywa nigdy nie wyjdzie Ci taniej niż zrobiona samemu, pozostaje kwestia estetyki wykonania, jeżeli ma się dwie lewe ręce to lepiej kupić gotowca.

Na miękkie korale wystarczy Ci 3x24W t5, potrzebujesz stateczniki elektroniczne do świetlówek, oprawki, uchwyty, wtyczki do kontaktu, no i świetlówki. polecam stronę aqva-light.pl, znajdziesz tam wszystko co potrzeba w dobrej cenie

kupujesz jakikolwiek zasilacz 12V na allegro, możesz napisać to osoby sprzedającej pompki i zapytać się ile ona Amperów potrzebuje i kupić odpowiednio mocny zasilacz. z zasilacza będą wychodziły dwa przewody plus i minus, i łączysz je z dwoma przewodami od pompki i to wszystko. aby zabezpieczyć połączenie przed wodą nałóż koszulki termokurczliwe.

Otworzyłeś przy kurierze ? Wydaje mi się że trzeba było od razu spisać przy nim jakiś protokół że przyszła w takim stanie, teraz to mi się wydaje że niewiele da się zdziałać, jeżeli nie masz żadnego papierka .

Jest miejsce pod akwarium to trzeba je wykorzystać, a wydaje mi się że im więcej wody będzie w obiegu tym lepiej. @MRCUBE czyli z 90W by było trzeba, no nic, jak mus to mus będzie więcej, dołożę jeszcze 4CW i 6 RB i chyba będzie gitara .

Witam wszystkich, pojawił się w mojej głowie pomysł powrócenia do akwarystyki morskiej, tym razem chciałbym sobie zafundować kosteczkę 50x50x50cm [125L] + sump 45x40x40 [72L] razem wyjdzie około 200 litrów. Szafkę będę budował sobie własnoręcznie, myślę że obejdzie się bez stelaża, boki, dno i plecy z płyty 18mm, blat 36mm i tyle. Z oczywistych oczywistości to RO+DI , sól, tds, salimetr/refraktometr, itp itd. Teraz zaczynają się schody: Odpieniacz, z tego co się orientowałem to do takiej pojemności jest słaby wybór, odpieniacze na kostce mnie nie interesują, mógłbym ktoś mi polecić coś dobrego, albo może ktoś mógłby mi wykonać odpieniacz DIY, jakby co proszę o info na priv. Oświetlnie, postanowiłem że spróbuję z LED'ami, tylko ile ich dać? Myślałem żeby złożyć sobie lampkę około 64W, składającą się z 12 diod CW, oraz 16 RB, 1 czerwonej i 1 zielonej, tylko czy to wystarczy ? Chciałbym pokusić się o SPS, więc chyba może być mało ? Cyrkulacja: 2x Tunze 6015, razem 3600 L/h Obieg: Tunze 1073.020 2400L/h, wybór ze względu na ciszę Ogrzewanie: Jager 150W Jakieś 10 kg skały suchej i z 4 kg piasku Proszę o jakieś rady, dodam że zależy mi na tym żeby było jak najciszej ze względu na to że akwarium stanie w sypialni blisko łóżka. Pozdrawiam.

ja znalazłem na allegro, Pana który klei akwaria w Słupsku i dowozi je na terenie trójmiasta, kiedyś za akwarium float, 75X40x40h, z wklejonym panelem zapłaciłem u niego 120zł, co prawda spoin tam żadnych cudownych nie było porobionych, ale akwarium było sklejone prosto i solidnie. Teraz wysłałem mu zapytanie o akwarium full opti 60x60x50 z kominem zewnętrznym i trzema otworami i wycenił mi je na 350zł, tylko się zastanawiam co to za opti

a mógłbyś wrzucić jakieś aktualne zdjęcia w swoim temacie, chciałbym zobaczyć jak to Ci tam wszystko rośnie przy tej lampce. No tak też już się nad tym zastanawiałem, nawet koszt budowy takiej lampy jest dużo niższy, ale czy będzie ona lepsza od LED, biorąc pod uwagę że co pół roku będę musiał wymieniać świelówki + żarnik , koszt szybko się wyrówna, po za tym ona pociągnie 200W , LEDY 130W , więc tutaj też są oszczędności, tylko pytanie co jest lepsze dla korali, ale na to chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

przepraszam że się wtrącę w temat, ale sam planuję założyć identyczną kostkę i również mam problem z rozplanowaniem oświetlenia. najbliżej mi do budowy jakiejś lampy led diy, tylko nie wiem ile dokładnie tych ledów dać, bo co osoby to podaje inny przelicznik . myślicie że jakbym dał 24 diody RB + 12 diod CW to wystarczy dla SPS'ów czy trzeba byłoby coś dodać ?

no tak tyle to rozumiem, tylko pisałeś że nie masz płytki dwustronnej tylko jakoś przewodami to połączone i jestem ciekawy jak to wygląda dokładanie

masz możliwość wrzucenia zdjęcia tej płytki z 6 driverami od spodku ?

Okej, rozumiem. Ja na razie buduję moją pierwszą lampę ze sterowaniem, będę miał 3 nitki po 6 ledów, każdy sterowana driverem na około 1A, przy 24V, dwie nitki RB będą na jednym kanale PWM i jedna nitka białych na drugim kanale, myślisz że mogę takie coś zrobić bez inwerterów i innych zabezpieczeń, po prostu na drivery (MBI6651) od razu podawać sygnał z PWM uC ?

Witam, trochę odkopię temat, ale właśnie pracuje nad swoim sterownikiem i mam takie pytanie co do jego pierwszej wersji . Czy te inwertery na wyjściach PWM są konieczne, do czego one służą w tym układzie ? Pozdrawiam

cześć, już Ci mówiłem, jeżeli chodzi o odpieniacz tzn weipro, nic nie musisz przerabiać, tylko tą przegrodę ostatnią wymontować żeby się zmieścił, dajesz obiegówkę na dno, wylot z obiegówki łączysz wężem z wejściem odpieniacza, a wyjścia z odpieniacza kierujesz przez dziurę w pokrywie (tam gdzie był wylot z obiegówki) z powrotem do akwarium. możliwe że będzie tam brakowało jakiejś rurki, ale taką kupisz w każdym zoologu. midiflotor jest dużo większy od miniflotora, jednak w dalszym ciągu jest to tylko odpieniacz na kostkę lipową więc jego moc nigdy nie będzie tak dobra jak odpieniacza na pompie. jakby co to pisz na priv edit. odpieniacz tj weipro stawiasz na obiegówce w panelu

fajnie Ci to wyszło, mi się nie udało z tymi samymi skałami ułożyć tego tak fajnie ;d posklejałeś jakoś tą skałę ? bo lipa będzie jak coś się przewróci na szkło.