gradiator

sterownik AQMA ma możliwość dla każdego kanału ustawienia zmierzch/świt, oświetlenia nocnego i mocy świecenia rozwiązanie z rezystorami jest bardziej pracochłonne. Jeśli chodzi o ograniczenie mocy świecenia diody led to tez jestem za tym rozwiązaniem. U siebie zrealizowałem to przez ustawienie driverów na prąd 510 mA zamiast na 700 mA

Również uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie z kilku powodów - od strony elektroniki to nie jest dobre rozwiązanie, diody są sterowane prądem a nie napięciem. Największą wydajność z diod led uzyskuje się gdy są sterowane sygnałem PWM - za mało niebieskiego minimum to 2:1 dla niebieskich - za dużo uv - polecam sterownik AQMA ma 6 kanałów sterowanie PWM, sterowanie przez BT mam lampę o takim rozkładzie diod: ch1 białe 3x6,5k 4x10k ch2 białe 3x 10-15k 4x20k ch3 20x RB 8xblue ch4 3x395nm 4x420nm ch5 7x500nm ch6 3xFS 2xDR 2xamber

Używam AQMA od MAGU z akwarium bez sumpa. Dolewka ma zabezpieczenie przed przelaniem , oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. Dodatkowo można dołożyć dwa dodatkowe czujniki. Urządzenie może współpracować zarówno z czujnikami mechanicznymi jak i optycznymi. Używając dolewki w akwarium bez sumpa istnieje duże prawdopodobieństwo zablokowania czujnika przez ślimaka. Miało to miejsce u mnie również. Dolewka wyłączy się automatycznie po przekroczeniu czasu dolewania następnie będzie sygnalizowała błąd. Koszt tej dolewki to około 150 zł z obudową i przewodami

Będę obserwował okolice ukwiału. Mam 4,5 miesięczne akwarium. Błazny są dość młode i nie ruszają pterapagonów.

Wczoraj kupiłem tego garbika. Po wpuszczeniu do akwarium cały czas się chował, dziś już wypływał i dogadywał się z innymi rybami. Sytuacja się zmieniła po karmieniu, mianowicie błazenki obstawiły szczelinę w której się schował garbik i nie pozwalają mu z niej wypłynąć. Sytuacja może być spowodowana bliskością ukwiału i schronienia garbika. Zachowanie błazenków zmieniło się jakiś czas temu jak odkryły ukwiał, za każdym razem gdy wkładam dłoń do akwarium jest ona ostro gryziona przez błazenki.

jak mi się podoba to biorę taka natura a do sklepu nie zadzwonię, ponieważ zakupy nie zakończyły się przyjacielskim uściskiem ręki

Witam. Już wychodząc ze sklepu zdecydowałem się na zakup jeszcze jednego korala. Niestety nie jestem w stanie go zidentyfikować, w tym właśnie proszę o pomoc.

Na driverach jakie zakupiłem mogę regulować prąd od 150-680 mA, ja ustawie na 510 mA. Wtedy przy ustawieniach na sterowniku 100% na diodach będę miał 70% ich nominalnego prądu. Do akwarium 180l planuje zrobić 2 belki 16 cm lub 3 po 12 cm żeby jak najbardziej pokryć powierzchnię zbiornika i nie grzać za mocno. Na forum są przykłady lamp świecących na 50% Imax, i działa to dobrze. Pozatym Potężne radiatory są drogie i trzeba przyznać mało estetyczne.

Już się więcej nie spieram, ale podsumuję o co mi chodziło: 1. Temperatura pracy ma wpływ na żywotność led. 2. Przy maksymalnej mocy diody są straty w postaci wydzielanego ciepła, co w okresie letnim jest wadą zarówno dla domowników jak i życia w akwarium. 3. Funkcją lampy jest oświetlanie a nie ogrzewanie. Moja wypowiedź w tym poście zmierzała do tego, że zakładam akwarium o takich samych rozmiarach i sporo myślałem o oświetleniu. Zamiast dawać jednego profilu aluminiowego o szerokości 160mm lepiej zastosować jest 2 takie profile (pokryją większą powierzchnię akwarium, co będzie miało pozytywne skutki dla życia i dla obserwatora ) Ja do tych 51 diod dorzuciłbym jeszcze 19 i zrobił 2 bliźniacze belki. Diody wysterowałbym na 70% mocy , zamiast 51 w jednym profilu byłoby 35, mniej by sie grzał, a zasilacz zostałby ten sam . W razie awarii jednej belki druga by działała. Zasilacz też bym zmienił na dwa takie od drukarek 30v one kosztują po 28 zł nowe. Diody zrobiłbym sterowane prądem. Taka jest moja wizja

Twoja lampka nie jest hermetyczna i już sama cyrkulacja powietrza wilgotnego chłodzi samą diodę. Diody cree mogą pracować do 150 stopni. W lampach akwarystycznych diody są zamknięte i chodzi właśnie o ich temperaturę a nie radiatora. Powierzchnia skuteczna odprowadzania ciepła jest diody jest bardzo mała. Zwróć uwage na opis osi na wykresie tam sa lm/W to przy diodach 3W wyjdzie 6lm i 15lm. Tylko jeśli ludziom radiatory grzeją się do 40 stopni to ile jest na diodzie? Wynik nie wyjdzie 50 stopni tylko o wiele więcej. Diody cree są o wiele lepsze od innych z tym sie zgodzę. Mają większa sprawność, temp pracy złącza do 150 stopni. Ale to są diody jak wszystkie inne i TEMPERATURA NISZCZY KRZEM . Żadnych urządzeń nie powinno sie używać na maksymalnych parametrach. Zapraszam do lektury http://pe.org.pl/articles/2014/9/23.pdf

wiesz co opisuje ta charakterystyka? jest to charakterystyka termiczna dla różnych układów chłodzenia nie związana z tematem wpływu temperatury na skuteczność diod Ciekawi mnie jakie macie doświadczenie w elektronice, że tak zaciekle się wypowiadacie a na potwierdzenie tego co pisałem to wrzucę charakterystykę, która dokładnie opisuje zależność temperatury diody od jej skuteczności

Świecą ponad 20k godzin. Środowisko wilgotne nie szkodzi diodom to hermetyczne elementy, wilgotne powietrze chłodzi dużo lepiej niż suche. Co do przepalenia kanapy... to nie potrzeba strata mocy, która idzie w ciepło. Po co w lato przy wysokich temperaturach jeszcze lampa ma być rozgrzana do 40-50 stopni. Dziś oglądałem markową lampę u kolegi z forum, zauważyłem ze cała była zimna. Niestety nie mam autorytetu na forum i możemy tak wymieniać poglądy cały czas, choć 9 lat ocierałem się o elektronikę. Jednak jest użytkownik magu zajmujący się elektroniką, myślę że ma ustaloną reputację i mógłby zająć stanowisko odnośnie oświetlenia led

Na żywotność diody ma wpływ temperatura. Poprawnie chłodzona... Dioda pracując wydziela ciepło przez małą powierzchnię przekazuje je do radiatora, im większy radiator tym będzie miął mniejszą temperaturę to logiczne wentylator schładzać będzie radiator, dioda nieznacznie zmniejszy swoją temperaturę, to radiator będzie lepiej schłodzony. Temperatura diody jako całego elementu to jedno ale jest jeszcze temperatura złącza p-n która może być 4-5 krotnie wyższa od temperatury samej diody. Dlatego uważam że należy dążyć do zmniejszenia przyczyny a nie skutku grzania się diod led Patrząc na diodę led to bardzo mała jej powierzchnia styka się z radiatorem, natomiast reszta jest hermetycznie zamknięta. To tak jakbyś stał w 35 stopniowy upał na słońcu ze stopami zanurzonymi w wodzie o temperaturze 10 stopni. Tak wygląda chłodzenie diody.

50 000 godzin pracy ale... w warunkach labolatoryjnych. Producenci przeważnie podają parametry przy temperaturze 25 stopni, proszę sprawdzić Takie warunki ciężko odtworzyć w rzeczywistości i diody się przepalają. Prosty przykład: graniczną temperaturą dla człowieka jest 42 stopnie, jest to temperatura na powierzchni organizmu, w jego wnętrzu jest ona znacznie wyższa. Analogicznie jest z led. Na forum podawane są temperatury na radiatorach rzędu 40 stopni, dioda musi mieć dużo większą temperaturę. Ograniczając moc uzyskujemy większą sprawność źródła światła, w przedziale od 70%-100% mocy diody drastycznie rośnie ilość wydzielanego ciepła i nie jest proporcjonalna do przyrostu mocy świetlnej. Jeśli zostanie zminimalizowana ilość wydzielanego ciepła, możliwa jest budowa lampy bez wentylatorów, które trzeba czyścić i wymieniać jeśli zaczną głośno pracować. Budowa lampy bez wentylatorów, wykorzystując tylko chłodzenie grawitacyjne jest o wiele prostsza.

Może mnie źle zrozumiałeś. Diodzie nic się nie stanie jeśli zostanie wysterowana na 100% czy na 50% swoich możliwości, ma to jednak wpływ na żywotność elementów oraz na zużycie energii, energia elektryczna przekształcona w energię cieplną to energia stracona jeśli chodzi o źródła światła.

Diody led mogą świecić na 100% swojej mocy co powoduje skrócenie ich żywotności oraz wydzielanie bardzo dużej ilości ciepła. Diody powinny świecić na 70 % swojej mocy, zwiększy to ich żywotność oraz zmniejszy straty w postaci wydzielanego ciepła. Sumując zmniejszenie mocy świecenia lampy poniżej 70% owocuje sporymi oszczędnościami oraz estetyką wykonania lampy (może być o wiele smuklejsza) Jestem w trakcie planowania lampy led. Sterowanie będzie prądowe, drivery zostaną ustawione na maksymalny prąd 520 mA co przy diodach 3W wychodzi około 70 % ich mocy, także ustawiając w sterowniku maksymalną wartość dla każdego kanału nie przekroczę tych 70%. Docelowo jako punkt 0 ustawień przyjmę 50% mocy nominalnej dla każdego kanału, aby zostawić sobie możliwość wyregulowania kolorów. Jeśli chodzi o dobór diod to już temat rzeka, w większości rozwiązań będę kierował się wskazówkami zaczerpniętymi od magu. Na forum zamieścił ciekawy pomysł na 16 elementową matrycę led były tam 8 diod (RB, blue, uv), 4 białe (o różnych temp. barwowych), 4 (DR, red, green). można zmienić diody w zależności od upodobań i dodać jakiś kanał np z orange i cyan

Czy budował ktoś lampę na takim zestawie z Chin? http://www.aliexpress.com/item/DIY-Sunrise-Sunset-Wireless-dimmable-60w-Led-aquarium-light-with-LCD-timer-Programmable-Remote-Coral-Reef/32349051950.html?spm=2114.01020208.3.50.YTZXnY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_0_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_3 I czy koralowcom potrzebne jest tyle światła niebieskiego (2rb-1w, 3rb-2białe), czy to walory estetyczne?

Zawsze jestem optymistą a życie zweryfikuje Tyle tylko, że plany mi się zmieniły i z większym akwarium będę musiał poczekać ze względu na czekający mnie remont i przeprowadzki. Ale... zrobię piko akwarium morskie coś na wzór Aquael nanoreef i tam wypróbuję mój skalny wynalazek, tyle tylko że wrzucę pół na pół żywą skałę i mój wynalazek. Jakie powinny być objawy ożywienia martwej skały? I czy w erybce mają dobrej jakości żywą skałę? Poza tym postanowiłem kupić jakieś akwarium około 40 l w którym będę testował odpieniacze, automatyczne dolewki i filtry własnej konstrukcji, bo wydawać na reefpack 650 zł to przesada

Dziękuję za tą uwagę. Mam wapień jeszcze z malawi. Jak skończę proces płukania skały i ją wysuszę wtedy porównam wagę podobnych objętościowo skał.

Oglądałem właśnie zdjęcia wapnia filipińskiego i skały koralowej i ta która kupiłem swoją strukturą odpowiada właśnie skale koralowej.

Przyznam się, że sam nie wiem. Zobaczyłem taka skałę na olx używaną z akwarium malawi, zadzwoniłem do człowieka powiedział, że to koralowiec ale już go sprzedał. Jednak dał mi na miary na skład budowlany gdzie go kupił, więc wsiadłem w auto 30km i kupiłem 30 kg. Skała jest już po chlorowaniu, teraz płucze sie w kranówce, jeszcze płukanki w ro di i suszenie. Mam nadzieje, że spełni oczekiwania jest bardzo porowata i ma wiele kanalików. Po wyjęciu jej z wody jeszcze długo z niej cieknie.

Dzięki. O urok będę się starał przy następnym zbiorniku, tan jak już pisałem to mój poligon, więc będę się nim cieszył przymrużając oko na sprzęt zamontowany wewnątrz akwarium

Czytając posty natrafiłem na tunze reefpack 250, czy byłoby to dla mnie dobre rozwiązanie? Nie robiłbym wtedy panelu filtracyjnego.

dzięki za szybkie odpowiedzi To akwarium będzie sprawdzianem czy podołam. Za półtora roku będę się przeprowadzał więc wtedy przy nowych meblach zrobię akwarium około 250-300 l z sump'em. Teraz z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu ciąć szafek a już na pewno żona nie zgodzi się na trzymanie sump'a na podłodze Pudełka przelewowe przyznam są estetycznie uzasadnionym rozwiązaniem, ale sporym wydatkiem, a akwarium ma być mało budżetowe. Czy przy takim akwarium starczy sam fzn-3 i resun sk-300 przy obsadzie 3-4 małe ryby 2 krewetki i może krab. Jeśli chodzi o koralowce to miękkie mi wystarczą, ponieważ najbardziej podoba mi się ruch w wodzie. Jeszcze jedna sprawa, za którą zapewne mnie zganicie Moja sucha skała pochodzi ze... składu budowlanego, kupiłem ją w rewelacyjnej cenie 3zł/kg. W tej chwili się płucze

Witam. Jestem nowicjuszem, w trakcie planowania akwarium. Mam akwarium 80x35x40, w którym chce zacząć przygodę z biotopem słonowodnym. Po przeczytaniu wielu materiałów na forach przyznam się, że troche zgłupiałem, ponieważ jest tyle metod prowadzenia zbiorników, że nie wiem jaką wybrać dla początkującego. W pierwszej fazie miałem zamiar zastosować filtr kubełkowy 900l/h z dwóch powodów. Pierwszy jest taki że posiadam teki filtr i jest on całkowicie nowy, a drugi to obejrzany 3 częściowy film na YT dotyczący zakładania akwarium morskiego, w którym taki filtr został użyty. Po lekturze na forach zauważyłem, iż jest więcej przeciwników niż zwolenników, choć kilka osób używa takich filtrów i sobie chwali. Dodanie do akwarium sump'a byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale w moim przypadku nie wchodzi niestety w grę. Kolejnym rozwiązaniem była kaskada fzn-3, tylko czy w takim zbiorniku da radę? Jest jeszcze jedno rozwiązanie... panel filtracyjny jako oddzielny zbiornik postawiony za akwarium. w którym znalazła by się komora na automatyczną dolewkę. Panel miałby wymiary 80 cm długości 40 wysokości i 12-15 szerokości. W takim oddzielnym panelu nie wchodzi w grę przelew z grzebieniem wiec szukałem innych rozwiązań i zastanawia mnie czy tak działałby overflow na rurkach pcv, taki jak na tym filmie: Start akwarium odbędzie się na suchej skale. Z góry dziękuję za sugestię i dobre rady.