Argo

brawo, brawo, merytorycznie możemy pogadać jeśli masz ochotę tylko co z tego reszta załapie??

Ze mnie chemik zawodowy :)i stwierdzić z całą odpowiedzialnością mogę, że mierzyć możesz sobie toto zawsze i zawsze coś Ci pokarze, ale na mój "chemiczny" nos to dokładność w tego typu "cudownych" wyliczankach, przeliczankach masz tak ok +/- 25 procent.

Jest to wielkość charakteryzująca ilość jonów w roztworze pochodzących ze zdysocjowanych cząsteczek.

Chemik na takie pytanie powinien znać odpowiedź

Moim zdaniem wszystko gra. Zasolenie to jedna sprawa a przewodnictwo elektrolityczne właściwe to druga. To tak jak by wyznaczać poziom Ca na podstawie pomiaru pH. Jeśli chcesz dokładnie zmierzyć zasolenie to kup refraktometr, a konduktometr możesz używać do sprawdzania osmozy (pew. dla wody ultraczystej wynosi 0,055 uS/cm)

TY MUSIEĆ SPRÓBOWAĆ ZNALEŹĆ TŁUMACZ NA POLSKI BO MY NIE ROZUMIEĆ CO TY PISAĆ

Ja bym go określił jako materiał do wykonania odpieniacza DIY. W oryginalnej wersji nie widzę szansy na wydajną pracę. Mnie też skusiła cena i duży kubek na pianę, ale nigdy nie zamierzałem instalować go zgodnie z zamysłem producenta. Generalnie w miejsce oryginalnego wlotu wody wkleiłem śrubunek 25mm przez który połączyłem go z jedną z rur odprowadzających wodę z komina. Woda wypływa z odpieniacza mniej więcej jak w oryginale tyle że dołożyłem trójnik aby zainstalować rurę odpowietrzającą. Co do zasilania w powietrze użyłem pompy Aqua Bee 2000/1 igła, która pracuje w obiegu zamkniętym. Jak widać wszystkie zastosowane przeze mnie rozwiązania są takie jak np w odpieniaczu AP600 tyle że komora jest w kształcie prostopadłościanu. Pieni nawet nieźle ale to już cieżko nazwać Waipro. Gdybym miał to robić jeszcze raz kupiłbym rury z przeźroczystego PCV i sobie pokleił.

Według mnie ważniejszym kryterium wymiany (przy obecnej cenie membran nie opłaca się regenerować)jest spadek wydajności. W miarę odkładania się zanieczyszczeń membrana się po prostu zapycha i jej wydajność spada.

Na filmiku, który umieściłeś widać że piana "wychodzi" Ci przez rurę wypływową z odpieniacza. Dzieje się tak gdyż pompa zasysa za mało powietrza w stosunku do zasysanej wody i przepływ w odpieniaczu jest za duży w związku z czym kontakt powietrza z wodą jest za krótki - piana jak widać robi się w sumpie a nie w odpieniaczu. Też walczyłem z pienidłem tej firmy i po przeróbce został praktycznie kubek i rura - woda wlewa się z komina grawitacyjnie a pompa pracuje w obiegu zamkniętym. Zwiększając ilość powietrza zmniejszasz ilość pompowanej wody przez co zmniejsza się przepływ wody przez odpieniacz. Nie napisałeś nic o wirniku - zwykły łopatkowy wirnik nie poradzi sobie z taką ilością powietrza i pompa zacznie pracować "na sucho". Ważne jest również odpowiednie podanie powietrza na wirnik pompy (zwężka). Zwiększ ilość powietrza a powinno być ok.

Są owszem - pestycydy (praktycznie apolarne) - dokładniej insektycydy - insektycydy fosforoorganiczne (np. diazynon), ale TEGO TO ZE śWIECZKą SZUKAć W WODZIE Z KRANU!! Nie ma się co martwić.

Zaciekawiło mnie.... Jakie znasz w takim układzie niepolarne związki fosforu mogące występować w wodzie?

Rebciu, absolutnie dobrze wyczytałeś nie tylko membrana może puszczać PO4, ale też jonit!

TDS to inaczej sucha pozostałość (Total Dissolved Solids), mierniki wyznaczają ją w sposób teoretyczny na podstawie przewodności elektrolitycznej właściwej i ta metoda nie jest w stanie wykryć stężenia jonów na poziomie 0,02 mg/l, ze względu na to że przewodność wody ultraczystej nie wynosi 0 mS/cm. Membrana osmotyczna oczyszcza wodę na poziomie 98-99%. Błąd TDS'a jest największy przy wskazaniach w okolicy 0. Co do wskazań miernika hana to nie znam tego urządzenia, ale skoro i w akwarium i w osmozie wskazuje tą samą wartość to możliwe że jest to błąd kalibracji.

Wynik TDS jest bezpośrednio zależny od temperatury. Nie rozumiem zbytnio czemu sprzedaje się mierniki bez kompensacji-chyba że co najbardziej prawdopodobne mierniki te (akwarystyczne) kalibrowane są w 25 st C. TDS to nic innego jak teoretycznie wyznaczona zawartość substancji rozpuszczonych czy jak kto woli suchej pozostałości (dlatego jest w ppm) na podstawie wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (w mikroSiemensach na cm)przemnożonej przez współczynnik którego wartość wynosi w zależności od temperatury wody od 0,46 do 0,70.

Jestem pewny, że właśnie tak się stało. Po pierwsze rozpuszczałeś sól pewnie w zimnej (chłodnej) wodzie, a rozpuszczalność substancji stałych jest ściśle związana z temperaturą, w 25 st C 450 mg/l nie da osadu a w 16-18 st C (tym bardziej w obecności innych kationów np. Mg) powinna się zacząć wytrącać. Po drugie napowietrzając wodę wprowadzasz do niej CO2 (w okresie zimowym przy zamkniętych oknach zawsze jego stężenie w powietrzu jest podwyższone), a gaz ten rozpuszcza się w wodzie (rozpuszczalność gazów jest większa w zimnej wodzie) tworząc anion węglanowy, który łączy się z wapniem i wytrąca sie w postaci nierozpuszczalnego w wodzie CaCO3. Dlatego nie masz co przejmować sie tym zmętnieniem. Co do octu to wystarczająco go wypłukałeś, a poza tym wszystkie octany (poza octanem manganu) są rozpuszczalne w wodzie - czyli nawet dolanie octu nie spowoduje zmętnienia.

Elektrykiem nie jestem ale uważam że to lipa. Każde użądzenie pobiera tyle prądu ile jest mu potrzebne do pracy. Oszczędności mogą być możliwe ale raczej przy rozruchu, a nie w czasie pracy użądzenia i nie bedzie to na pewno 30%.

Między pompą a supem musisz koniecznie dać zawór zwrotny, robiłem taka próbę z tą pompą (bez zaworu zwrotnego) i nawet założona 10 cm nad lustrem nie chciała zaciągnąć wody. Co do zaworu to do wody morskiej należy wyciągnąć z niego metalową sprężynkę i zainstalować go pionowo. (będzie się wtedy zamykał grawitacyjnie). Sądze że chcesz tak założyć pompe ze względu na oszczędność miejsca (jego brak) w sumpie. Jeśli jeszcze tej pompy nie kupiłeś, radziłbym Ci mniejszy model np. OR2500, uważam przepływ 10-12 x objetość zbiornika bedzie ok, weź pod uwage również objętość sumpa, co ma w nim być( glony, złoża, itp.), ilość komór i jaki przepływ ma w nim być bezpieczny i optymalny dla jego wydajności. A jeśli chodzi o cyrkulacje w zbiorniku to przede wszystkim odpowiadaja pompy cyrkulacyjne a nie pompa główna.

jedyna poprawka jaką należy wnieść, jest taka, że każde (szanujące się) laboratorium zakłada poprawność wyniku w 95 % - nie ma wyniku prawdopodobnego w 100%!!, a techniki oznaczeń w wodach słonych i słodkich różnią się w zależności od sposobów i metodyki oznaczeń!! (często nam wapń i chlorki dość mocno przeszkadzają, ale stosując techniki instrumentalne oczywiście solankę da się oznaczyć w bardzo szerokim zakresie). Bardzo ważne jest zatem, aby bezwzględnie powiedzieć, że mamy do analizy WODĘ SŁONĄ!!

jeśli chodzi o wszelakie testy ogólnodostępne akwarystom - jako chemik, nie widzę absolutnie potrzeby przechowywania ich w jakichś specjalnych warunkach (typu lodówka, a i tu warto byłoby uważać, bo jak ług sodowy poleje się po jedzonku, to ani Rodzina nie będzie zadowolona a i szkliwo z ząbków ślicznie zejdzie:)) owszem fakt, że zaciemnienie spowalnia reakcje oksydo-redukcyjne, więc na dłużej starczy, zatem o ile nie upieczecie testu (temp. powyżej 40 st. C) i nie zamrozicie go na kość tudzież nie zawilgotnieje (TO WAŻNE!!) to nic z nim się nie zadzieje! REASUMUJĄC. Szafka z drzwiczkami OBOK akwa będzie idealna. Jedyne testy nam potrzebne, które warto trzymać w lodówce, to te na zawartość tlenu Co do terminu ważności, to otwarty, używany test po terminie, może fałszować wyniki mniej więcej do 20 %, nieotwierany - używać bez zastrzeżeń!!

Witam, jeśli chodzi o testy na fosforany, króre wynalezione zostały przez "kaziko"(testy, nie fosforany), szczególnie testy wspomnianej firmy hach lange , to owszem nie dość, że dokładne, to nadające się do solanki i żadne jony w stężeniach które osiągamy w akwa nie przeszkadzają w oznaczeniu, problem jest drobny...Analiza owszem kolorymetryczna(tworzy się błękit fosfomolibdenowy), ale do interpretacji ilościowej w tym wypadku niezbędny jest spektrofotometr z zakresu VIS, a po drodze jeszcze termostat..... Co do lamotte to nie mam zdania

Rezerwuje AQUA MEDIC NIVEAUMAT SP 3000

Witam. Kilka lat temu posiadałem zbiornik nano oświetlony świetlówkami T5, obecnie zakładam akwarium o wymiarach 106x60x60h (~380l) niestety na większe nie mam miejsca. Zastanawiam się nad oświetleniem HQI (+ świetlówki aktyniczne) a dokładniej nad jego mocą i ilością punktów świetlnych. Co będzie bardziej optymalne: 2 żarniki 150W czy 3 po 70W? Z góry dziękuje za pomoc.

Jeżeli nie chcesz jechać na pragę to na ursynowie jest sklep FOKUS ZOO (na przeciwko Geant'a) Pozdrawiam Argo

Pisząc "nie wybacza błędów" miałem na myśli właśnie to co napisałeś powyżej. Jest to szkoła samozaparcia i systematyczności, nauka dokładności i pielęgnacji zbiornika. Jeżeli ktoś nie posiada ani nie potrafi wyrobić w sobie tych "umiejętności" to nie poradzi sobie z żadnym zbiornikiem zarówno małym jak i dużym. Więc dalej uważam że jest to zaleta bo choć to co zachwile napisze jest smutne i nie humanitarne to lepiej zabić obsade 50l zbiornika niż kilkuset litrowego. Czy jak zaczynałeś swoją przygodę z akwarystyką to nie uśmierciłeś żadnej ryby? Tak samo można stracić przez własną głupotę (brak wiedzy) gupika iak i błazenka.

WIELKIE SŁOWA POPIERAM Ze słonym pozdrowieniem Argo