Rebciu

Mam TDS, który cały czas wskazywał 0. Żywica jest w przeźroczystym filtrze więc wszystko było widać jak na dłoni - czyli wyglądała jak nowa. Dlatego właśnie dość długo jej nie wymieniałem. TDS nie mierzy wszystkiego i dlatego myślałem nawet aby dokupić moduł przewodności do Profiluxa mierzący w mikrosimensach do słodkiej wody i tak kontrolować stan RO+DI ale chyba to byłby przerost formy nad treścią. Chyba lepiej regularnie wymieniać poszczególne elementy.

Wszystko wskazuje na to, że mieliście rację podmiana zrobiona, a sinic i nawrotu "brązów" nie widać Tak aby z tego wątku wycisnąć jak najwięcej informacji, napiszcie jeszcze co ile litrów wymieniacie poszczególne elementy RO+DI - tzn. co ile litrów żywicę, prefiltry i membranę.

Mariusz z całym szacunkiem dla ciebie ale piszesz jakieś herezję. Po to mamy odpieniacze w systemach aby jak najmniej szkodliwych związków przechodziły do postaci NO3. Przy obecnie panującej modzie (czy normom, można nazwać kto jak woli) czyli 15-25% skały w porównaniu do objętości zbiornika ilość bakterii na tej skale poradzi sobię z amoniakiem i NO2 nawet przy przerybionych baniakach. Jeśli tak ci zależy na przerabianiu NO2, a przypomnę, że ono przechodzi w NO3 to co potem z nim zrobimy? Podmianami wody wszyskiego nie załatwisz. EDIT: Aqua Medic - jak widzę jakość ich wyrobów to mi się scyzoryk w kieszeni sam otwiera.

alef, ja na początku jak zakładałem swoje 400l założyłem glonowy i po jakimś czasie go zlikwidowałem przerabiając sump. Też stwierdziłem, że mi to niepotrzebne Następnie zaczeły się pojawiać problemy z fosforanami i NO3 - to pomyślałem czas wejść na wyższy poziom wtajemniczenia i... oparłem filtrację na Zeovicie, a finał jest taki, że mam w tej chwili znowu glonowy i tylko dla niego przerabiałem cały system i zrobiłem go tak dużego jak to było możliwe. Każdy powinien sam podejmować decyzję na jakiej zasadzie oprzeć filtrację. Jeszcze tylko może małe "ale" tak dla pobudzenia wyobrażni. Jest w Warszawie pewien znany akwarysta, który wogóle zrezygnował z odpieniacza, a filtracja jest oparta na DSB i filtrze glonowym. Część forumowiczów go zna choć on sam nie uczestniczy w życiu forum to na pewno potwierdziliby moje słowa - akwarium wygląda pięknie i zdrowo.

Biobale to zaleciałość z akwarystyki morskiej sprzed lat lub akwarystyki słodkowodnej. Prawdą jest, że w dalszym ciągu są promowane przez producentów elementów do tego typu filtracji. Wierz mi, że wszystkie akwaria jakie podziwiałem i powaliły mnie na kolana nie widziały na oczy biobali. Po co stosować coś co w niczym jest nieprzydatne? No chyba, że w do tych 112l wsadzimy 20 ryb i 3 kg skały Biobale w typowych naszych akwariach do niczego się nie przydają, a wręcz przeciwnie - odpieniacz ma mniej czasu na wyłapanie białek bo zbyt szybko wszystko jest przerabiane na NO3. Filtr glonowy, nawet ten najmniejszy, przyniesie więcej korzyści.

Zako, na biobalach żyją bakterię, które przerabiają amoniak na NO2 oraz NO2 na NO3. Biobale stosuje się typowych akwariach FO oraz w sklepach z bardzo dużym obciążeniem biologicznym i niewielką ilością skały. W typowym akwarium nie ma potrzeby ich stosowania!!!!!!!!!!! Skała, a raczej bakterie na niej zajmie się rozładem amoniaku do samego NO3.

Światła i cyrkulacji wymagają SPS-y, a w tym akwarium takich nie ma, przynajmniej jak się patrzy na ogólne zdjęcie ich nie widać. Fakt faktem - zbiornik bardzo ładny.

Aaaa zapomniałem - doraźnie można obniżyć kH tak jak napisał Kwiatek jakimś koncentratem np. Turbo Calcium Kenta.

No to mamy takie same Sery do reaktora U mnie elektroda Sery od nowości była walnięta i pokazywała pomiar pH o 0,2 za niski. Możesz mieć podobną sytuację ale w drugą stronę. Prawidłowe ustawienie reaktora wcale nie jest taką łatwą sprawą. Trzeba poeksperymentować pomierzyć wartości Ca i kH na odcieku. Wiele zależy od obsady w zbiorniku, ilości podawanej kalkwaser, wkładu jaki się stosuje w reaktorze. Kiedyś czytałem na reefcentral dyskusję w dziale Deltec - bo taki mam z wkładem Rowa - gdzie dystrybutor tłumaczył, że jeśli mamy standardową obsadę w zbiorniku to pomimo pracy miksera w nocy, reaktor powinien pracować tylko w dzień bo kH będzie szło do góry. Inaczej robimy z lasem acropor. Ja kiedyś miałem kH na poziomie 18 i też miałem problem.

A ja myślę, że nie do końca masz dobrze ustawiony reaktor. Kalkwaser powinien obniżać kh i jeśli nie jest w stanie tego robić do poziomu 9-10 to stawiam, że masz nieprawidłowo ustawiony reaktor.

Zamiast biobali przegroda na glony

OK, dzięki - zaczynam działanie

Przemek dwie acropory mają po jednym niewielkim ubytku tkanki ale nie u podstawy, a na pniu w zacienionym miejscu. Zmienię dziś prefiltry i żywicę - zobaczymy może tu tkwi problem jak nie to zrobię te testy w sanepidzie. Do wody dadaję ZEOspur 2 w połowie dawki zalecanej przez producenta bo przy całej też następuje brązowienie. Muszę się rozejrzeć za jakimiś aminokwasami.

Może masz racje. Żywica dawno niezmieniana bo woda ze studni głębinowej coś koło 200m bardzo dobrej jakości i TDS pokazuje po DI 0 ale tak czy siak ten TDS wszystkiego nie pokarze.

W ciągu tych 4 miesięcy rzeczywiście najpierw z mieniłem aktynikę z 2xArcadia na 4xATI, a nie tak dawno wstawiłem żarniki Geismana choć przyznam się szczerze, że te wyraźne zmiany są raczej po podmianach. Karmię raz lub 2 razy w tygodniu mieszanką ok. 10 małych kostek różnych mrożonek typu: plankton czerwony, zielony, wrotka, artemia, moina oczlik itp. lane stopniowo od godz. 19 do 24. Dodatkowo codziennie wieczorem w niewielkich ilościach MarineSnow, chyba że zbraknie to tydzień lub dwa bez tego.

Chciałbym wywołać dyskusję na temat brązowienia korali bo w tej chwili zauważam dość dziwną sytuację u siebie z tym związaną. Akwarium jest po tzw. "przejściach" i od ok. 4 miesięcy po przebudowach całego systemu sytuacja diametralnie się zmieniła. Od 2 miesięcy utrzymuję w miarę stabilne warunki: pH - między 8,2-7,9 w ciągu doby Ca - 460-480 Mg - ok. 1320 NO3 - 0 NO2 - 0 PO4 - ok. 0,03-0,04 Redox - 400-430 Zbiornik 400l, światło to 2x150 HQI na żarnikach Geismana 12000K + 4x54W aktynika ATI, filtr glonowy na MM, odpieniacz Deltec TurboSkimer RS1060, reaktor Deltec PF 601, mikser Deltec, Rowaphos, GroTech A, B, C - połowa dawki zalecanej przez producenta, sól - Preis. Od jakiegoś czasu korale dziwnie się zachwują. Po podmianie brązowieją i po upływie 2 tygodni zaczynają tracić brązy tzn. nie bieleją tylko jakby nabierają bardziej pastelowego koloru lub "cielistego", a niektóre wręcz z brązowych acropor z niebieskimi polipami stają się powoli niebieskimi acroporami. Szczególnie szybko reagują korale z propagacji. Po podmianie wszystkie ponownie w ciągu kilku dni nabierają brązów. To samo mam z sinicami - po podmianie wysyp przez kilkanaście dni i potem stopniowo coraz mniej. Podnianki robię raz na 2-3 tygodnie w ilości ok. 25% wody i tak się zastanawiam czy tymi podmianami nie daje zooksantellom w jakiś sposób zbyt dogodnych warunków życiowych. Sam już nie wiem co o tym myśleć - "baranieje" Może wspólnymi siłami dojdziemy do jakiś ciekawych wniosków dotyczących zooksantelli.

Alex, rozmowa toczyła się na temat zrobienia zdjęcia akwarium w całości. Przy 50 mm potrzebujemy 4,8-5m miejsca na zrobienie takiego zdjęcia(zmierzone). Dobrej jakości szkło 30mm zmieni ten dystans do ok. 3m oraz pozwoli na zrobienie zdjęcia tego zbiornika nawet przy przysłonie 4 bo rozpiętość głębi ostrości pozwoli na to przy takim obiektywie.

Niech będzie, że masz rację Każdy powinien robić zdjęcia czym mu pasuje i jeśli ty preferujesz robić szerokie plany obiektywami makro 60 mm - Twoja wola Choć ja dalej będę namawiał Andrzeja nad stałogniskowym szerokim kątem dobrej jakości do jego problemów z tak pięknym i sporym zbiornikiem np.: http://www.ceneo.pl/4741 oczywiście jeśli dobrze zrozumiałem, że problem polega na ilości miejsca przed zbiornikiem aby zrobić całościowe zdjęcie. W sumie to nie wiem czym w tej chwili zdjęcia były robione ale jak już pisałem przy 60 mm potrzebne by było ok. 5-6m aby cały zbiornik sfotografować z przodu.

Lukasz, obiektywy zmiękczające nazywają się "soft" lecz ich już raczej się nie używa bo tego typu efekty można uzyskać obrabiając materiał na komputerze. W aparatach średnioformatowych - tych z górnej półki - wogóle nie były produkowane takie obiektywy bo są sposoby na to aby uzyskać różnorakie zmiękczające efekty stosując specjalną nasadkę na mieszek do której przyczepia się np. pończochę. Tak samo jest z obiektywami makro w średnim formacie - takich nie ma. Używa się mieszków, pierścieni pośrednich lub pierścieni odwrotnego mocowania obiektywu. Niekiedy spotyka się określenie "obiektyw portretowy" ale wynika to tylko z ogniskowej danego obiektywy. Dla małego obrazka to 80-100 mm, dla średniego formatu 6x6 cm 150 mm, a dla lustrzanki cyfrowej zazwyczaj 60 mm - zazwyczaj bo trzeba wziąć pod uwagę rozmiar matrycy i najczęściej liczy się 1,6-krotność obiektywu do małego obrazka. Aby przy portrecie nie było widać niedoskonałości skóry potrzebny jest make-up i zaręczam Ci, że 99% zdjęć, które widzisz w prasie kolorowej nie jest robione zmiękczającymi obiektywami. Ja wiem, że obiektywami makro można robić różne zdjęcia ale chciałem się tylko dowiedzieć dlaczego są przez Ciebie preferowane do zdjęć ogólnych zbiornika. W związku ze specjalizacją makro w takim obiektywie jest użyte więcej soczewek i innych elementów, które obrazu nie polepszają, a wręcz przeciwnie jest więcej zniekształceń poduszkowatych lub beczkowatych i spada rozdzielczość obiektywu.

Jaki balans bieli? Lukasz, obiektywy makro zostały stworzone do zdjęć makro. Jeśli byłyby takie niesamowite to nie byłoby innych obiektywów na rynku. Trzeba pamiętać, że czym prostrza konstrukcja obiektywu tym lepsze efekty końcowe - jest mniej soczewek itp. tym samym specjalizacja makro wymaga specjalnej konstrukcji więc nigdy nie będzie lepsza od topowych szkieł stałoognioskowych bez makro. Oczywiście teoryzuję tu o zdjęciach nie makro. Co do szybko poruszających się ryb widzę, że Andrzej opanował tą kwestię więc pozostaję tylko rozkoszować się zdjęciami

Lukasz przepraszam z góry za te moje znowu "czepianki" ale nie kumam dlaczego przy robieniu akwarium w tzw. "całości" obiektyw powinien być makro. Po drugie istnieje ścisła zależność między ogniskową obiektywu, a przysłoną. Chodzi mi o głębie ostrości - mniejsze ogniskowe mogą mieć mniejsze przysłony aby ostro odwzorować obiekty, które są w danej odległości między sobą (głębokość akwarium). Wyższe ogniskowe wymagają wyższych przesłon. Dla Andrzeja polecam stałoogniskowe szkło 28 lub 30 mm dobrej jakości bo przy takim zbiorniku przy 60mm powinien mieć co najmniej 5-6m miejsca przed zbiornikiem. EDIT: Zapomniałem - piękny zbiornik i boję się, że jakbym zobaczył na żywo to swój bym roz...ł

Myślę, że przez 2-3 dni spokojnie wytrzyma - przecież to glon Będzie miał ciepło, światło i będzie git Kataklizm - nie ma problemu. Możesz mi wysłać nr telefonu na priv. Jak będę robił wycinkę to zadzwonię i się umówimy

Synek, mogę ci je przywieść na spotkanie narciarskie a co Wsadzę do 5l baniaka mam małą grzałkę z termostatem postawimy na oknie i będzie "git"