Kolejna lampa LED Cree - 250W

[rpp]

Podstawa radiatora ma 5mm grubości - czyli nie pozostaje nic innego jak nawiercanie + późniejsze gwintowanie i użycie plastikowych śrub.

DarekB30 - dzięki za namiary na sklep - cenowo widzę, że wychodzi podobnie.

Rozumiem, że do typowej płytki Star 20mm używacie śrub M3? długość to pewnie 10mm bo krótsza może dobrze nie chwycić?

[Sebastiuan]

znalazłem na allegro takie LED

http://allegro.pl/led-cree-xp-g-r5-na-plytce-mcpcb-146lm-350ma-i1360178790.html

Pytanie do was mam takie, gdzie znajdę wytłumaczenie o co chodzi z oznaczeniami tych led??

np

LED CREE XPGWHT-L1-0000-00H51, biała zimna, R5 - 139 lm/350mA, BIN dostępny ze składu magazynowego: 1B, RoHS

LED CREE XPGWHT-L1-0000-00H51, biała zimna, R5 - 139 lm/350mA, BIN dostępny ze składu magazynowego: 1C, RoHS

LED CREE XPGWHT-L1-0000-00H51, ( XPGWHT-L1-1T0-R5-0-01) biała zimna, R5 - 139 lm/350mA, BIN dostępny ze składu magazynowego: 1T, RoHS

1T 1B 1C o co chodzi z tym?

Cree (białe XP-G R4 0D 0D????

Do czego służ a płytki??

Z takich rzeczy jestem mega zielony:)

[rpp]

dioda musi być do czegoś przymocowana - możesz albo zaprojektować własną płytkę (tak jak mają to np. lampy z Reefshopu) albo właśnie mocujesz to do jakiś płytek (najpopularniejsze są właśnie płytki typu Star) i dopiero takie płytki mocujesz do radiatora.

Bin (a w zasadzie to chyba nawet tint) diody oznacza jej barwę. Poszukaj sobie wykresu dla diody XP-G to zrozumiesz.

Tak generalnie z tych co wymieniłeś 1B będzie najzimniejsza z lekką tendencją w stronę zieleni. 1C ciut cieplejsza ale też z lekkim zabarwieniem zielonego, 1T - podobna temp. barwowa jak 1C tylko jeszcze bardziej w stronę zielonego.

Wymieniłeś też bin R4 - są to diody o trochę niższej wydajności (130lm zamiast 139lm/350mA) ale za to tint 0D będzie miał najwyższę temp. i dodatkowo nie będzie miał tego zielonkawego zabarwienia (żeby było jasne to nie chodzi o zielony kolor jako taki :-) ).

[rpp]

Zabrałem się wreszcie do składania lampy i mam dwa pytania:

1. Jak przygotowujecie radiator przed przyczepianiem LEDów? Będę używał pasty Silver Arctic 5 ale nie wiem czy np. nie warto przetrzeć go jakimś drobnym papierem (1200-1500). A może wystarczy po prostu odtłuścić (tylko czym: denaturatem, benzyną ekstrakcyjną czy może czymś jeszcze innym)?

2. Czy najpierw przykręcacie LEDy już z pastą termoprzewodzącą i dopiero po tym lutujecie połączenia czy też najpierw lutowanie "na sucho" i dopiero przykręcanie z pastą? Wolałbym ten pierwszy wariant ale nie wiem czy przypadkiem nie "przegrzeję" pasty.

[Iceberg]

...Witam...Panowie tak wyskocze ni z gruszki ni z pietruszki ale zastanawia mnie jedna rzecz.Otoz ledy z allegro maja temp. barwna 6000K i w opisie "zimny bialy"...jak to jest mozliwe...?...przeciez zarnik o tej temperaturze nie jest bialy...czyzby temp ledow nie odpowiadala temperaturze innych zarowek...?...czy ktos moze mnie oswiecic...?...Pozdrawiam...

[Nikel]

Widzisz, zimny biały to jest pojęcie względne. Chyba nigdzie nie ma napisane, że zimny kolor zaczyna się od 6000K, czy 7000K. Wiadomo że sklepy przesadzają z opisem koloru. Na allegro można było spotkać żarówki ledowe z opisem zimny biały a faktycznie miały 4000K. Na to nazewnictwo nie zwracaj uwagi. Interesują nas stopnie Kelvina opisujące barwę oraz ilość lumenów z jednego wata energii, określające faktyczną moc świetlną.

[Iceberg]

...Dziekuje Nikel...jeszcze jedna rzecz...w wielu ksiazkach czytalem (nowe wydawnictwa) ze najlepsza temperatura dla korali jest wlasnie swiatlo dzienne,powiedzmy 6K,co wykorzystuja Amerykanie,mieszajac je z niebieskim swiatlem w odpowiedniej ilosci...Wiadomo ze cena ledow uwarunkowana jest kelwinami,czyli czym ich mniej tym tansze...czy rzeczywiscie powinnismy dazyc do tego minimum 10K,jako biale swiatlo....?...czy nie bedzie mialo sensu zmieszanie swiatel o roznych barwach by uzyskac wizualny efekt,odpowiadajacy nam i zarazem odpowiadajacy koralom...?...czy koniecznie oswietlenie akwarium morskiego to dazenie do tego 14K lub wiecej...?...Sprung i Delbeck pisza ze w terazniejszych czasach jest trend,ktory nakazuje nam kupowac zarniki 10K,20K,moze w przyszlym roku pojawia sie 1000000K i wiecej a my lykniemy to placac odpowiednie do kelwinow ceny...?...Pamietajmy ze jest jeszcze cos takiego jak PAR,ktory tez wiaze sie z wysokoscia akwarium i z tym co tam trzymamy...moje HQI 150W 14K plus actynica jest chyba marnotrawstwem pradu,biorac pod uwage ze ma LPSy i takie mam zamiar chodowac...bardzo intensywnie mysle o oswietleniu punktowym (nowy trend w USA)...wedlug mnie genialnie to wyglada...takie intymne nierownomiernie oswietlone akwarium...wazne by z tego nie zrobic dyskoteki...mysle ze temat oswietlenia sie rozwinie i mam przeczucie ze bloki ledow pojda w swoim czasie w zapomnienie...Pozdrawiam...

[MateuszD]

Iceberg: dzienne swiatlo owszem ma pewnie kolo 6k, ale w akwarium staramy sie odtworzyc warunki panujace na pewnej glebokosci - a ze woda pochlania swiatlo nierownomiernie, to w oceanie na glebokosci kilku metrow temperatura barwowa jest pewnie 10k lub wiecej (dokladnych dnaych nie znam) - w akwa nie ma slupa wody pochlaniajacego czerwona czesc widma, wiec od razu staramy sie swiecic odpowiednio zimniejszym swiatlem.

[tomasz]

No widzisz Iceberg, te 10000K, 14000 i więcej to najczęściej "żółci" Chińczycy oferują, pewnie mają jakiś kompleks... Topowe firmy oferujące sprawdzone diody jakoś się tak tą temperaturą nie prześcigają. Zwróć uwagę na Cree, w zasadzie najlepsze dostępne! to przedział 6500 do 8300K. Dopełnia się to diodami RB - dokładnie tak jak proponujesz. I to w zupełności wystarczy, nie dajmy się zwariować. Jak natomiast widzę jak chińczyk czy e-rybkowiec wciska lampy z białymi ledami 14000K i wiecej, to wiem od czego mam się trzymać z daleka. I nie dlatego że one nie działają, gdyż świecą nawet fajnie i przyrosty są niezłe, tylko dlatego żeby nie myśleli że naiwniakowi można każdy kit wcisnąć.

[Iceberg]

...Mateusz,tez tak myslalem i to bylo logiczne dla mnie...teraz nie jest...kupujemy czesto korale,ktore sa pod sama powierzchnia wody a tam nie ma 20K...mysle ze sprzedawcy powinni informowac z jakiej glebokosci koral byl wylowiony...moze to zaoszczedziloby sporo kombinacji...Inna rzecza jest kolor niebieski...przeciez wszyscy go uzywamy,swiecie wierzac ze jest morski...woda laguny ma kolor zielony przeciez...francuskie arcadie maja odcien zielonkawy...moze oni mieli racje...?...Pozdrawiam...

#325830 tomasz :

No widzisz Iceberg, te 10000K, 14000 i więcej to najczęściej "żółci" Chińczycy oferują, pewnie mają jakiś kompleks... Topowe firmy oferujące sprawdzone diody jakoś się tak tą temperaturą nie prześcigają. Zwróć uwagę na Cree, w zasadzie najlepsze dostępne! to przedział 6500 do 8300K. Dopełnia się to diodami RB - dokładnie tak jak proponujesz. I to w zupełności wystarczy, nie dajmy się zwariować. Jak natomiast widzę jak chińczyk czy e-rybkowiec wciska lampy z białymi ledami 14000K i wiecej, to wiem od czego mam się trzymać z daleka. I nie dlatego że one nie działają, gdyż świecą nawet fajnie i przyrosty są niezłe, tylko dlatego żeby nie myśleli że naiwniakowi można każdy kit wcisnąć.

...Dzieki Tomek...moze ten temat sie rozwinie i moze dojdziemy do jakiegos wniosku...tez mam wrazenie ze ktos robi nas w balona z tymi milionami kelvinow,kiedy tego wcale nie potrzebujemy...czym wiecej kelvinow,tym wyzsza cena...lampy led o temp. dziennej kosztuja grosze...Pozdrawiam...

Korzystamy z opcji "edytuj"

i scalamy posty,

pkt. 6 Regulaminu

Po raz kolejny

[Iceberg]

...jasne edytujmy poty i nie wiedzmy nic...rozumiem bledy ortograficzne...one sa nie do zniesienia...ale bardzieej nie do zniesienia jest brak wiedzy...Pozdrawiam...

[rpp]

No dobra - po wielu perypetiach pora zaprezentować wyniki.

Na razie nie ma jeszcze dorobionego chłodzenia (będą 3 wiatraki sterowane termostatem na radiatorze) + mocno rozważam dorobienie jakieś obudowy żeby ukryć przeciętną urodę DIY.

Z różnych względów wyszło mi 27 LEDów białych XP-G i 45 XP-E Royal Blue. Zewnętrzne 24 XP-G sterowane są prądem 1.4A, te 3 pozostałe podpięte są do jednego obwodu z 9 niebieskimi i sterowane są 0.95A (tak jak pozostałe niebieskie).

Na początek rzut na całość - czyli lampa + moduł zasilający + Profilux sterujący tym ustrojstwem.

Zbliżenie na moduł zasilający:

I lampa w akcji:

[D_malisz]

No i gitara - jak dla mnie super :kapelusz

[daimen]

super brawo

[deral]

No i zajefajna lampka. Gratuluję DIY.

[Sienki]

rpp podpinasz to bezpośrednio pod profiluxa (zasilacze)? czy poprzez jakieś drivery?

[rpp]

Sienki nie da się podłączyć LEDów bezpośrednio do zasilacza. Musi to iść przez driver żeby ograniczyć płynący prąd (w przeciwnym przypadku spalisz diody).

Ja wykorzystuję 2 w 1 czyli zasilacz od razu z driverem dodatkowo sterowany napięciem 1-10V (ściemnianie).

Podpiąłem to do Profiluxa przez moduł EVG-AP-2F pozwalający na całkowite odcięcie zasilaczy przy wyłączeniu sterowania z Profiluxa (czytałem różne opinie na ten temat i być może to akurat jest dane nadmiarowo).

Generalnie jakbym miał robić jeszcze raz to raczej dałbym jeden duży zasilacz napięciowy i do tego drivery na poszczególne obwody LED. Jedyne co to trochę trudno jest znaleźć dobre drivery dające 1.4A ale da się.

[Silver200]

a ja mam tylko pytanie, jakich przekrojów użyłeś do połączeń między ledami?

[rpp]

Silver - pamiętam naszą rozmowę jak oglądałem Twój projekt i dałem jakieś grubsze - ale teraz nie pamiętam jakie dokładnie (musiałbym sprawdzić).

Na pewno z bardzo dużym zapasem.

[Sienki]

Rpp wiem że nie bezpośrednio, chyba że włącz wyłącz prąd z listwy..

Dokładniej rzecz ujmując, myślę o panelach na CREE (XP-G, XP-E Royal Blue) w stosunku 2:3, albo XML i XP-E Royal Blue w stosunki 1:3 , chce zamówić takie panele i albo wersja z zasilaczem z regulacją 1-10V, albo zwykłym zasilaczem i zamówić osobno drivery i dopiero je podpiąć pod profiluxa.. Pytam bo Remel miał podpięte zasilacze z regulacją pod komputer i ostatnio musiał go naprawiać, a chciałbym uniknąć wpadki kosztem oszczędności 50zł.

Mam w okolicy firmy, które to robią i chciałbym do T5 dołożyć z 100W w LED zamiast 100W T5

O przystawkach EVG-AP-2F, wiem bo mam już ściemniane stateczniki do T5.

[rpp]

Sienki dowiedz się jaką dokładnie regulację miałbyś w ramach tego zasilacza. Czy jest to Meanwell ze sterowaniem 1-10V czy też jakaś przystawka zamieniająca Profiluxowe 1-10V na sygnał PWM z odpowiednim próbkowaniem.

Jeśli Meanwell to nie spodziewaj się jakiś rewelacji. Niestety zasilacze mają pewną wadę i nie daje się płynnie sterować oświetleniem widocznym dla człowieka. W momencie gdy wyłączasz oświetlenie i sterowanie "kończy" się na 1V po paru sekundach na wyjściu Meanwella pojawia się 2-3 razy napięcie powodując błyski diod. Mam 6 takich zasilaczy i na wszystkich jest taki sam objaw. Dopiero podniesienie napięcia do 1.8V i wyłączanie lampy z takim końcowym napięciem sterującym nie daje tego typu efektów.

A startując z poziomu 1.8V masz już całkiem jasno więc zapomnij o bardzo powolnym rozjaśnianiu.

Swego czasu Leszek gdzieś pisał, że taka jest charakterystyka diod, że to początkowe rozjaśnianie to nawet minimalna zmiana sygnału sterującego powoduje bardzo dużą zmianę w świeceniu. Pewnie PARy czy inne parametry idą w miarę liniowo.

Przy sterowaniu sygnałem PWM podobno da się to ciut lepiej wysterować ale do tego potrzebny jest jakiś zewnętrzny komputer.

Ewentualnie dowiedz się jak wygląda sprawa tych modułów do Profiluxa zamieniających sygnał 1-10V na PWM. Jak robiłem swoją lampę to niestety nie było ich jeszcze na rynku.

Co do spalenia komputera - rozumiem, że problem dotyczył Profiluxa? Jeśli tak to być może przyczyną było za duże obciążenie wyjść "L". Z tego co się orientuję to max. prąd dla tego gniazda to 10mA. Zasilacze Meanwella sterowane napięciem pobierają podobno 3mA na sterowanie więc do jednego wyjścia "L" bezpiecznie można podpiąć max. 3 zasilacze. Jeśli ktoś dał więcej to efektem mogło być właśnie spalenie portu.

[Sienki]

Dzięki za info, pochwal się jeszcze tylko jak rozwiązałeś chłodzenie, a w zasadzie jego regulację ?

[rpp]

No chłodzenie na razie mam pasywne :-)

Chciałem zainstalować 3 wiatraki takie o średnicy 12cm ale raczej sobie to odpuszczę. Kupiłem właśnie jeden wiatrak o średnicy 18cm (radiator ma 19cm szerokości) i jeśli będzie faktycznie tak cichy jak wynika z danych to podepnę go na stałe pod timer żeby działał razem z lampą non-stop. A jeśli będzie hałasował to wczoraj polutowałem sobie prosty sterownik wiatrakami z czujnikiem temperatury.

[rpp]

No to po zabudowaniu lampa wygląda tak:

A tak świeci:

[Sienki]

Podoba mi się ta lampa!