janusz-pśl

http://allegro.pl/pc...4631843194.html http://allegro.pl/pc...4602196234.html a przyciąć możesz sam bardzo łatwo, szybko i precyzyjnie ostrym norzykiem.

Dużo miękasów, ekipa czyszcząca, hepatus, żółtek, escenius bicolor, dwa błazny,brzydal, babka kopiąca, jakiś mały garbik, parka mandarynów

Czyli bardziej zbliżam się w kierunku TUNZE 9006 lub nawet TUNZE9011.

Czyżby nikt nie używał MC500???

Tak jak mówi Marcin. Podnieś kh. A najlepiej za pomocą bailinga wszystkie parametry. Zwiększ cyrkulację, zaciemnij akwa na 48h i przestań lać już chemię. Ewentualnie wódeczkę.

Też tak mam. U mnie przypuszczalnie brzydal na spółkę z mandarynem i czystością skały ograniczył populację robactwa. Miałem kiedyś m.in. wieloszczety na 15cm a teraz żadnego nie widzę. A szkoda. Było co obserwować.

Proszę o opinie użytkowników tego odpieniacza. W planach nowe akwarium - 340l w obiegu na pewno będzie mocno obciążone. W akwarium będą miękasy, ryby i czyściciele. Moim pierwszym wyborem z odpieniaczy był MC500 http://www.deltec-aquaristik.com/english/products/internal_skimmer/mc_serie/107.html W opisie producenta na 500l mocno obciążonego akwarium. Wg producenta odpieniacz pobiera 400l powietrza. Według części polskich sklepów odpieniacz ten pobiera 200l powietrza i przewidziany jest do 300l. Jaka jest prawda na temat tego odpieniacza?

Dokładnie NA sumpa nie ma szans niestety. Za to będzie panel o pojemności ok 50l

Długi czas chodziło to za mą i w końcu mnie dopadło. Podjąłem decyzję o sprzedaży 450l słodkiego i w to miejsce będzie ok 400l solanki. Akwarium dł-154cm, wys-50cm, szer, 54-cm z panelem wewnętrznym na tylnej szybie po lewej stronie o długości 63-cm a w nim 4 komory o szer 18cm. Pierwsza - dł 28cm z grzebieniem, na odpieniacz (zmieszczą się MC500, TUNZE 9006,9008,9011, BLAU SCUMA 300int i wiele innych ) Druga i trzecia dł-10cm na siporax. Wyjdzie po ok 5l ceramiki na komorę a na wierzchu nad ceramiką miejsce na fitr glonowy. Czwarta dł-10cm na pompę obiegową, grzałkę i ewentualne wkłady (pompa 1000-1500l/h) Lampa LED na CREE 150-180W Falownik JEBAO WP40 Pierścień ALU Aquaboro A ponadto: niebieskie spienione PCV na tło wewnętrzne, białe spienione PCV na podkładkę pod skałę, klej do skały CX5 Życie: ok 40-50kg LR ok 25kg LS Dużo miękasów Troszkę ryb i dużo wszystkiego co pełza, chodzi i czyści. A teraz coś dla tych co pytają się o wycenę bez życia: akwa - 800pln wyszło 1000pln ( 152 x 55(wys) x 52 ) lampa - 1500pln odpieniacz - od 850 do 1300pln używany 450pln Turboflotor 1000 multi sl pompa obiegowa - od 50 do 200pln falownik - 350pln grzałka - 100pln pierścień - ok 250pln nie będzie, zamiast pierścienia będzie opaska ozdobna

Moc na pewno da radę ale boję się o barwę. Może pomyśl o zrobieniu czegoś na podstawie: 6 xpe CW 6 xpe blue 6xpe lub xte royal blue 1 uv 410-430m, i xpe lub xte royal blue jako nocne do tego radiator i trzy zasilacze meanwella i masz lampkę jak znalazł

Ja tu cyjano nie widzę. Chyba, że wypiję 0,5. To może wtedy.

U mnie na takie glony jak Ty masz pomogły częstsze podmianki wody (regularnie co tydzień 10-15proc) i zółtek. Wcześniej dolabella radziła sobie dobrze, aż do momentu gdzie musiała zacząć szukać glonów. Turbo i tectusy nie dały sobie rady jak i żadne inne stworzonka. Jeżeli chodzi o phosphate remover Microb-Lift to działa bardzo dobrze tylko nie do zwalczania glonów. Za rozrost glonów nie odpowiadają tylko no3 i po4 ale wiele innych pierwiastków zawartych w wodzie. Często zdarza się, że przy no3 i po4 niewykrywalnym glony bujnie rosną. Ten środek raczej warto zastosować przy mocno podniesionym po4 i braku glonów dla poprawy jakości wody dla korali. Poza tym warto, żebyś zmienił sól na uboższą.

Nie wiem czy akurat to zadziała w przypadku quadri ale ukwiały Phymanthus buitendijki u mnie dzieliły się jak je dokarmiałem. Wystarczyło 2-3 dokarmienia co tydzień i następował podział natomiast gdy przestałem dokarmiać to przestały mi się dzielić.

U mnie kh= 5,1. wymordowało mi bardzo szybko wszystkie twarde (pavony, montipora digitata i talerzówka) oprócz coulastei. Byćmoże spadek był szybki. Poza tym nie przypuszczałem, że kh tak nisko może spaść przy regularnych podmianach wody zrobionej na bogatej soli rafowej. A tu jednak okazuje się, że jest to możliwe. Od tamtego czasu leję bailinga i mam spokój z niskim kh.

JA bym obstawiał za niskie KH. Wyczytałem gdzieś, że kh=6 jest dolną graniczną wartością dla twardych korali a Ty miałeś 6.1. U mnie dwa tygodnie temu też wszystkie twarde korale zbielały i do dzisiaj wyglądają strasznie. Stało to się w ciągu kilku godzin. Przed wyjściem do pracy sprawdzałem i było wszystko ok a wieczorem masakra. Zrobiłem podstawowe testy i wyszło ph=7,7 i kh=5,1. A co Ciekawe od trzech miesięcy robię podmianki 10 proc co tydzień (wcześniej robiłem rzadziej) i taki duży spadek kh nastąpił dwa dni po podmianie wody. To była trzecia podmianka na AF (rafowa bez probiotyków) a wcześniej używałem RC. I mimo częstych podmian wody na bogatej soli kh potrafi szybko spaść do poziomu niebezpiecznego dla twardzieli. Według mnie niskie kh spowodowało Twój problem. Ja mam u siebie obecnie kh=9,0 i korale powoli dochodzą do siebie ale straty w tkankach są znaczne i jeszcze długo potrwa zanim się odbudują.

Zdecydowanie zastosuj więkśzą ilość diód o mniejszej mocy. Jako białe możesz śmiało zastosować 3w super białe z allegro po 2 pln i wysterować je na 350mA. A jako niebieskie to najlepiej cree. Są teraz w maritexie fajne xp-e royal blue (455-460nm) oraz blue(480-485nm) oraz uv (415-435nm) Przy Twoim akwarium polecałbym Ci 6-8 białych, 8 royal blue, 8 blue i 3-4 uv. Wszystkie wysteruj na 350 mA. Do tego jedna royal blue na oświetlenie nocne. Jeżeli nie chcesz cree to możesz pokombinować z chińskimi diodami blue, royal blue i uv (min 410nm) 1 i 3 w

Widziałem akwa Jacka na żywo i można z butów wyskoczyć z wrażenia.

Tamaro jeżeli padła Ci płyta to może jakieś problemu były z zasilaniem i być może akwa kilka godzin bez zasilania stało.

Błazny muszą zapoznać się z chemią ukwiała. Moje też "biorą do b.zi" macki ukwiała.

Zdecydowanie potwierdza się zasada, że przed zakupem trzeba dokładnie zapoznać się z info na temat korala, którego chcemy kupić. Zawsze miły sprzedawca może nam chemiczną bombkę sprzedać. Moje korale są w akwarium od 3 lat i niektóre z nich to już 3-cie pokolenie także nie mam obawy, żeby były naszprycowane chemią.

Ostatnimi czasy nurtuje mnie pytanie dlaczego korale ( capnella, sinularia) w moim większym akwarium mają kolor ultra fluo (świecą na zielono lub zielono - niebiesko), natomiast te same korale w drugim zbiorniku rosną równie szybko tylko tracą barwę fluo. Pierwsze akwarium oświecone diodami RB B CW w proporcji 4 2 1, moc 0,5W/l, sól RC i wszystkie parametry ok jedynie PO4 = 25mg/l Drugie akwarium oświecone diodami RB B CW w proporcji 1 1 1, moc 0,5W/l, sól RC i wszystkie parametry ok z podniesionym po4 do 10mg/l Korale przenoszone z drugiego akwarium przez kilka tygodni są mocno fluo a następnie powoli zaczynają tracić moc fluo. Ze wstępnej mojej diagnozy wynika, że największy wpływ na poprawianie flou u korali miękkich ma zwiększenie proporcji światła niebieskiego 450 - 470nm w stocunku do światła białęgo. Jakie macie doświadczenia w maksymalizacji wybarwienia fluo u korali miękkich?

ogólnie miękasy oraz euphylia, dwa gatunki pavon i montipora digitata