Bartegru

Myślę, że zaczynasz od złej strony ponieważ w pierwszej kolejności powinieneś ustalić jaką pompą bedziesz zasilać odpieniacz to jest podstawowa sprawa ponieważ cała budowa body jest mocno uzależniona od przepływu wody i ogolnie od wydajności samej pompy. Co do budowy body to główna komora wcale nie musi być w kształcie stożka może być to zwykła prosta rura jedynie na jej szczycie można zamontować stożek a niektóre odpieniacze wcale nie mają żadnych stożków i działają. Co do dyfuzora to również nie jest konieczny jeśli dobrze ukierunkujesz prąd wody w body i prawidłowo umiejscowisz odpływ. Poczytaj dokładnie forum bo było kilku speców w tym temacie i tanim kosztem robili całkiem ładne i dobrze działające odpieniacze, zerknij sobie na odpieniacze innych firm np. odpieniacze twistmana są dość prostej konstrukcji wykonane na prostych rurach.

Diody Cree

Warto też podzielić soczewki ze wzglęgu na kolor danej diody przykładowo w samym centrum lampy można umieścić diody czerwone i zielone wtedy można na nich założyć soczewki 90 stopni a na pozostałe 60 stopni natomiast lampę zawiesić na wysokości odpowiadającej soczewką 60 stopni przez co uzyskamy mniejszą intensywność koloru czerwonego i zielonego dodatkowo wszystkie kolory powinny nieco lepiej wymieszać się.

Silvia dobrze prawi faktycznie optymalnie to 60-90 stopni wszystko zależy do wysokości nad oświetlanym obszarem i jego rozmiarem. Również już w niedługim czasie rozpoczynam budowe swojej lampy i po testach zastosuję cześć soczewek 60 stopni i część 90stopni. Popularne nowe radiony mają soczewki 80 stopni.

@VDR tkwij dalej w przekonaniu że przetwornica step-down i driver mean well to jest to samo. @alexw200powodzenia w budowie projekt ambitny i pewnie jeszcze nie jeden problem będziesz miał w trakcie budowy. W ostatnim czasie zbudowalem trochę lamp do slodkowodnego niektóre świecą już ponad dwa lata i nic się nie dzieje a roślinki rosną owszem słodkowodne i morskie to nie to samo ale kabelki jednak te same. Może nie jestem specjalistą ale mam nieco wiedzy praktycznej a to trochę więcej niż teoria wyczytana z specyfikacji w katalogu mniejsza z tym kończę udział w tym temacie - powodzenia.

Dobra człowieku naucz się czytać i przyznawać do błędu sam wyraźnie napisałeś, żeby dać driver o wiekszym Vin żeby wytrzymał napięcie wejściowe i żeby miał na wyjściu mniejszy prąd jeszcze podajesz dokładne modele LDD-350H, LDD-500H a teraz się wypierasz?! Tłumaczę ci, że nie ważne czy będziesz miał prąd 350mA 700mA 1000mA i nie ważne jaką diodę będziesz zasilać bo diody w nitce zawsze będą miały niższe napięcie niż Vin do drivera no chyba że masz tyle ledów żeby +/- wyrównać! Jeszcze na koniec piszę Ci co w przypadku jeśli nie możemy dać wystarczająco dużo ledów to mi robisz wyliczenia - wiem o tym napisałem o tym szybciej to jest sytuacja optymalna kiedy to możemy dołożyć lampek a co jeśli nie możemy dać tyle ledów?! Wtedy musimy puścić tą energię w powietrze albo za pomocą drivera albo przetwornicy! Pozatym kombinujesz wkładanie ledów o niższym prądzie żeby dać ich więcej wtedy osiągniemy więcej volt - no tak ale są warunki często nie do przeskoczenia w projektach czyli albo nie mamy miejsa na zamontowanie większej ilości ledów albo poprostu nie chcemy tyle ledów danego koloru. To nie jest rozwiązanie uniwersalne i nie warto brać tego pod uwagę. W obu przypadkach trzeba dokładać led jeśli jest taka możliwość super dokładamy i po problemie ale jeśli nie chcemy lub nie możemy to co wtedy?! Jak to nazwałeś puszczamy w chatę albo dokładamy ledów w sumpie A jszcze co do zasilania ledów 3W mniejszym prądem - zobacz sobie ten filmik właśnie z takich testów i porównaj sobie ile światła daje 3W przy prądzie 300mA w proównaniu z 1W tez przy prądzie 300mA ewidętnie widać że led 3W daje o 30% więcej lux. Dodatkowo zobacz sobie na przykładzie diody 3W ile lux przybywa dokładając 100mA tutaj też ewidętnie widać, że im wyższy prąd tym mniej lux otrzymamy. Led 3W test - 300mA-380lux > 400mA-488lux(+108lux) > 500mA-580lux(+100Lux) > 600mA-665lux(+85Lux) >700mA-737lux(+72lux) > 800mA-790Lux(+53lux) Ewidętnie widać, że do 500mA przybywa po 100Lux a powyżej coraz mniej 85>72>53 Lux Posłuchaj dokładnie co autor filmu mówi dokładnie w 6:35 filmu - sam mówi, że opłaca się 3W ustawić na "pół gwizdka" Dalej twierdzisz, że tak bardzo warto dać na 3W diode aż 800mA?! I to nie jest puszczanie energi w chatę?!

Dobra skończmy te dyskusje bo rozmawiamy o różnicy w napięciu Vin do Vout a Ty proponujesz zmiane drivera na niby mniejszy prąd i to nic nieda bo nie ważne ile ta dioda potrzebuje czy 350mA czy 700mA to i tak przy takim prądzie będzie miała przykładowo czerwona 2.1v -2.8v i ostatecznie zawsze będzie różnica w napięciu miedzy Vin i Vout lekarstwem jest tak jak napisałeś dołożenie odpowiedniej liczy ledów a co w przypadku omawianych czerwonych ? jak w projekcie mamy zaplanowane 6szt. a żeby była mała różnica w Vin i Vout trzeba by ich dać ze 20szt. i co wtedy gdzie zamontuje sobie te 14szt. no chyba w sumpie dla refugium

Tutaj LDD-350H ma prąd 350mA. Czytaj ze zrozumieniem i dokładnie w poprzednim moim poście cytowałem to samo. Sory za offa ale nie mogłem się powstrzymać.

To Ty właśnie powiedziałeś żeby zastąpić driver na 350mA, kiedy potrzeba do zasilenia diody trzy watowej 700mA niezależnie od koloru pozatym nawet jakby dać tej diodzie mniej 350mA to napięcie w nitce jeszcze będzie mniejsze i różnica na Vin i Vout będzie jeszcze większa czyli driver teoretycznie jeszcze bardziej będzie się grzał.

Zgadza się też jestem tego zdania poprostu szybciej padła taka teza że driver będzie się mocno grzał dlatego napisałem, że jest możliwość zmiany pradu przed driverem. Czy driver będzie mocno się grzał zależy w głównej mierze jaki będzie pobór prądu czyli ile wat będzie pobierane a w przypadku ledów czerwonych jest to zawsze sporo mniej także prawdopodobnie nic nie stanie się z driverem.

Mylisz napięcie z prądem. Diody sterujemy prądowo a napięcie samo się ustala. Tutaj chodzi o różnicę w napięciu czyli do drivera dostarczamy 48v ale nitka czerwonych potrzebuje przykładowo tylko 15v i aby sam driver nie grzał się zbyt bardzo można obniżyć napięcie przd nim poprzez przetwornice dc/dc która jest do tego przeznaczona i lepiej to zniesie niż driver czyli napięcie zmniejszymy do 15v lecz prąd pozostanie bez zmian.

90% chińskich ledów to dobre produkty choć nie dorównują markowym to są wystarczająco dobre lecz czasem perełki się zdarzają typu moja 3W co miała brać 3.4V a brała 4.1V Co do dostarczania dla driverów odpowiedniego napięcia przy dużych różnicach np. nitka z czerwonymi diodami zawsze bierze najmniej volt w tym przypadku można zastosować przetwornice step down dc/dc i doregulować potrzebne napięcie - nie jest to ekonomiczne bo w ten sposób marnujemy prąd lecz zabezpieczamy driver przed usmażeniem.

@SU1 3.4V > 3.6V owszem zbrodnia to nie jest przecież to tylko cyferki tylko 0.2V ale czasem przez te cyferki zamiast dać na nitkę 7szt. trzeba dać 6szt. różnica niby żadna ale jak byśmy chcieli zasilać dwie takie nitki z jednego drivera 700mA to już są 2szt. a to jest tylko 0.2V a w moim przykładzie diody 3W która miała mieć 3.4V a rzeczywiście osiągała 4.1V przy 700mA to już jest różnica 0.7V mało?! Może i to nie jest oszustwo ale sprzedawcy sami nie wiedzą co sprzedają a parametry tych ledów no name to loteria. Swoją drogą dobra dioda semiled o identycznej temperaturze osiąga 3.1V przy 700mA dodatkowo daje więcej światła różnica 1V jest już znaczna w porównaniu do mojej testowanej a co dopiero przy 100szt. to 70W więcej z gniazdka i mniej światła.

Polać mu, bo dobrze gada. Panowie pisałem już o tym na samym początku moich dywagacji na temat 24V czy 48V i nadal podtrzymuję, że przy tak dużej lampie warto zasilać 48V niestety nitki trzeba tak dostosować, aby mniej więcej osiągały te 42V. Przy 24V macie o połowę więcej driverów w ogóle to sterowanie poprzez drivery przy tak dużej lampie będzie skomplikowane łatwiejszym są zasilacze stałoprądowe z PWM.

@VDR zgodzę się w obu kwestiach z tobą co do markowych ledów masz 100% racji różnica jest niewielka i warto dać na diodę więcej prądu problem jest z diodami power led niewiadomego pochodzenia sprzedawcy podają jakieś tam dane a w rzeczywistości na pomiarach wychodzi co innego choćby ostatni mój przykład: sprzedawca opisał "dioda 3W 3.4V 700mA" to już z samego liczenia widać, że dioda niema 3W tylko ok.2.3W mało tego zrobiłem pomiary i co się okazało przy 700mV ma już 4.1V ! kosmos ! Kolejne oszustwa sprzedawców to pseudo diody epistar to również temat rzeka gdzie 90% ledów sprzedawanych nie osiąga tego co oryginalny epistar. Podsumowująć całe te power ledy z chin - nie są to złe diody ale trzeba liczyć się z tym, że ich parametry to trochę loteria i trzeba trafić na dobrą partię.

A ja zamawiałem u tego sprzedawcy i po pierwszych testech mogę powiedzieć, że jest ok wiadomo kolory cieżko przetestować lecz pod UV 390nm pieniądze/banknoty świecą jak w prawdziwych testerch do pieniędzy. Tutaj UV a tutaj kolory.

O kurde..... to powiem Ci że jeśli wpakujesz tam ponad 270szt. ledów Osram i dobrze je zasilisz prawidłowym prądem to będzie mega palnik powżnie będziesz je skręcać na 50% te diody mają moc tylko nie odpalaj funkcji "burze" bo ryby popieści

@VDR trochę się nie zrozumieliśmy bo rozmawialiśmy o zasilaczach i o zasilaniu led. Co do zasilaczy to niema różnicy czy będziemy zasilać 24v czy 48v z gnizdka pobiorą tyle samo prądu. Co do zasilania ledów 3W mniejszym prądem 400mA to już za mało i nie napisałem nigdzie żeby zasilać 350mA czy 400mA pisałem o 500mA bo w testach wychodzi że 3W dioda led osiąga już całkiem dużo lux w przeliczeniu na ilość pobieranego prądu natomiast wszystko co jest powyżej czyli czyli 600mA 700mA 800mA już jest mniej opłacalne poprostu dioda bierze więcej z gniazdka a nie daje proporcjonalnie więcej światła. Wykres diody nie jest prostoliniowy to nie jest tak że damy 50% więcej prądu i dostaniemy też 50% więcej światła. Nie opłacalne jest zasilać diody 3W 800mA bo zmarnujemy ok 2.8W a otrzymamy tylko o kilka % więcej światła niż przy 700mA najbardziej optymalnie jest w zakresie 500-700mA. Zupełnie inna sytuacja jest z diodami Cree bo przy 3W diodzie opłaca się ją zasilać 900mA a nawet 1000mA bo w porównaniu do power ledów damy jej tylko o 200-300mA więcej a otrzymamy aż 100% więcej luxów.

Jak już jesteś w trakcie kupowania to powiem Ci tylko tyle, że nie wierz sprzedawcą w ich super opisy bo 90% tych power ledów dostępnych na allegro to te same ledy dostępne na alli różnica jest tylko w cenie 0.80zł vs 2.50zł Power ledy to trochę loteria chcesz mieć dobre i takie które trzymają parametry to tylko Cree, Semiled, osram tylko te firmy zapewnią powtarzalność produktu niestety cena x2 ale też osiągi trochę lepsze.

Kolego poczytaj jeszcze trochę to może otworzą Ci się oczy... Proszę bardzo model HLG-185H-c700143 ma 286V na wyjściu daje 700mA i jest sterowany funkcja ściemniania 3w1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor) HLG-185H-C700 143~286V, 700mA +/-5% 1.5V 94% 300mm 228x68x38.8mm Pod najmocniejszy zasilacz z tej serii o napięciu 431 VDC podłączysz aż 123szt. ledów o napięciu 3.5V mało??? Przy tak dużej i mocnej lampie faktycznie chyba najlepszym rozwiązaniem są zasilacze stałoprądowe sterowane każdy kanał to zasilacz a gdyby kanałów było tylko 5 lub 6 to już całkiem bardzo opłacalne bo drivery PWM też swoje kosztują a na taką ilość ledów i kanałów trochę ich będzie.