tomasz

Ale się przyczepili. Nie cyjano jest problemem gdyż ono jest raczej niezależne od czystości wody i łatwo je zwalczyć. Problemem są te piękne zielone włochy. Ewidentnie słaba filtracja, może złogi detrytusu, słaba cyrkulacja lub zapuszczone dno. Testy powinny wyjść dobre, gdyż ma co pochłaniać no3 i po4

Żywą skałę i odpieniacz. O kulkach poczytaj i sam zdecydujesz czy do Ciebie przemawiajączy nie. Możesz je odpalić od początku. Inne media dopiero jak będą potrzebne, a to wykażą testy.

Mój odnośnik

Bo na szczęście w forum dla nowicjuszy o tym nie ma. Masz tu cały dział, jak można go nie znaleźć? Mój odnośnik

Tym się nie przejmuj. Dzwonisz do Krystiana i zamawiasz ile chcesz.

Tak, chociaż 0A może nie być. PS. Sprawdziłem. Są dostępne.

Oj Kiflu, Kiflu, pewnie że mają. To 16000k to wypadkowa barwa przy świeceniu wszystkimi kanałami na max. Max. temperatura diód białych to 8000k. Dane są rzetelnie przedstawione co sie chwali. Mamy tu porównanie z chińskim dziadostwem, gdzie średnia wychodzi 16 czy 20k a podają że to temp. diód białych.

No przecież sam napisałeś że interesuje Cię wersja 16000 Kelvinów a teraz pytasz co to znaczy?

Dobre sprzęty na dobrych ledach. Niezły design i dość niezawodne. Oczywiści nie ma ledów 16000k Miałem u siebie maxspecta ze zmiennym kątem ustawienia lamp. Na nich się zresztą wzorowałem.

Dobre, dobre.

Pucek to jesteś czwarty który podał ta samą receptę. Po poprzednich trzech kolega uznał że nic nie wie.

Jak to nic nie wiesz? Nie gniewaj się, ale skoro wsypanie soli do wody i mieszanie aż do rozpuszczenia to dla Ciebie taki problem to czarno to widzę...

A nie. Magnez i Wapń możesz ze sobą zmieszać. Kh oczywiście nie.

Daro, będzie ciężko. Jeśli chcesz oświetlić metrowe akwarium to powinieneś mieć min 8 modułów 6-cio ledowych. Ja robię lampy 6-cio modułowe i świetnie oświetlają do 60-70cm. Moduły kup w Maritexie. I nie rób nitek 18 ledowych tylko sześcio, chyba że coś źle zrozumiałem.

Czesio, a miałeś rozumiem sump wcześniej, teraz panel i ten się lepiej sprawdził i dlatego polecasz? Masz wszystko zaplanowane i jest ok, ale nagle wchodzą do użycia magiczne kulki i Ty dochodzisz do wniosku że bez nich się nie da i co? Też Ci się mieści następny filtr czy stawiasz go obok telewizora. Łapiesz ospę bez uv się nie obejdzie i też Ci się mieści czy dajesz obok żyrandola? Rozumiem że są tacy którym wszystkie bebechy na wierzchu się podobają, ale przy większości naszych żon i na środku salonu by to nie przeszło. Zresztąsam bym nie chciał takiego syfu niezależniegdzie. I sump i panel to wygląda ładnie na początku. Ale potem już jest tylko gorzej.

Łapiesz świeżą ro, sypiesz sól w odpowiednich proporcjach. Wkładasz pompę i mieszasz min 12 godzin, niektórzy dłużej. na drugi dzień podgrzewasz do 25 stopni i sprawdzasz zasolenie. Ewentualnie korygujesz. Jeśli musiałeś dosypać mieszasz jeszcze kilka godzin. I podmieniasz.

Wszystko zależy od tego jakie zostały zastosowane drivery. Jeśli jakaś wersja ekonomiczna to mogą nie mieć wejścia pwm, nie mówiąc już o potencjometrze. Także może się okazać że bez zmiany driverów by się nie obeszło, a koledze chyba zależało na przystępnej cenie.

Zaczynasz od 4 godz dziennie i co 3-4 dni wydłużasz o pół godziny. Albo dajesz pomiędzy lampę a akwarium plexi lub szybę zamoczona wcześniej w słonej wodzie i wysuszona i świecisz przez taką zasoloną szybę. Co 3 dni delikatnie zeskrobujesz paski soli z szyby aż do całkowitego oczyszczenia.

Powiesić ją znacznie wyżej niż docelowo i co kilka dni obniżać o kilka cm. Można też kombinować z czasem świecenia. Ale w przypadku chińczyka moze się okazać że żadne specjalne przyzwyczajanie nie jest potrzebne.

1. Dajemy 50-70% tego co t5 2. tak, maleje 3. nie, nie lepiej. Mamy równomiernie oświetlone akwa. A kto Ci każe ściemniać? 4. tak samo jak i hqi

U mnie zjadła całą xenie i ślimaki osiadłe. Mam dwie duże tridacny i zupełnie jej nie interesują.

Michał, odsysaj i stosuj algea x. Dawka co drugi dzień, 10 dawek. Wyniki są po 8-10 dniach. I zrób coś wreszcie z tym Mg!

Cześć. BT4 steruje jednym kanałem, czyli musisz kupić 2 lub 3. Jest upierdliwe w programowaniu. Ma niską częstotliwość pwm. Kiedyś sam go polecałem gdyż nie było taniej alternatywy. Teraz nie dość że jest tania to znacznie lepsza. Jeśli nie chcesz wschodów i zachodów to wystarczą Ci drivery które poleciłem. Podłączysz do nich potencjometry i regulację mocy i barwy masz załatwioną. Poza tym mylisz trochę pojęcia. Pytasz o zasilacze MW które mają wbudowane drivery. Tam nie musisz już stosować osobnych, jednak na każdą nitkę musiałbyś mieć jeden taki zasilacz. Lepiej i taniej jest kupić zwykły zasilacz impulsowy (duży) i do niego podłączyć osobne drivery dla każdej nitki, tak jak w rysunku z pierwszego postu. Kabel łączący rzeczywiście moe być cieńszy. Moje lampy ciągną standardowo od 8A w górę, dlatego daję większy przekrój. Jednak Tobie takze by nie zaszkodził. W tą stronę od przybytku głowa nie boli. PS: Odnośnie tego diabła co to tkwi w szczegółach. Przy tak małej wiedzy fachowej którą posiadasz stosuj sprawdzone rozwiązania i komuś po prostu zaufaj, a nie nabijaj sobie głowy pierdołami. Tak naprawdę to jest proste i spokojnie dasz sobie radę. Jednak zasad działania znać nie musisz. Żeby jeździć samochodem nie musisz znać zasady działania automatycznej skrzyni biegów.

Tak, dokładnie o to chodzi.

Pucek może czytaj uważniej. Rozmawiamy o obiegówce a nie cyrkulacji.