tomasz

driver Te mi się najlepiej sprawdzają. Są samoprzylepne, więc przyklejasz na radiator obok diód. Na potencjometr jest wyjście. Dokupujesz za 3 zł potencjometr i po robocie.

Nie ustawia się nic. Zamawiasz driver na żądany prąd i taki dostajesz. Drivery mają jeszcze wyjście do sterowania PWM (np. wschody i zachody) i potencjometr.

Nie znam darelteków. Stosuje Mrelektronik. Podeślij jakiś link.

Diody kupisz tutaj: diody drivery tutaj: driver zasilacz np. ten: zasilacz1 i ten: zasilacz2 O innych "pierdołach" nie piszę bo skoro macie tylko "prosty plan lampy w konfiguracji..."... PS. Juko trochę nie rozumiem Twojego posta o tym zakupie na szt. i za min 100zł...tzn w ogóle nie rozumiem.

Radiator 42x12cm. Diody 6xRB, 6xBlue, - XP-E - 900mA 6x XP-G CoolWhite - 1300mA. Błędem z mojej strony było mieszanie z diodami Blue. Światło jest sinawe - czyli takie na jakie często narzekają właściciele firmowych ledówek. Obok mam akwa na samych RB iCoolWhite i światło jest nieporównywalnie ładniejsze.

1A w żaden sposób nie przeciąża XP-G. Jeśli masz 1 A to równie dobrze można było kupić tańsze starsze diody i puścić je tak samo jak niebieskie. Co do Twojego pytania o zasilacz. Po prostu daje się jeden porządny zasilacz i drivery na każdą 6-cio diodową nitkę. Jak nie chcesz sterowania to dajesz tylko wtedy potencjometr na każdy kolor i ustawiasz sobie jak chcesz - bez grzebania, rozkręcania zasilaczy itd.

Sterowanie ledów nie ma wpływu na zdrowie korali. Po prostu pod taflą dasz sps-y a lps i miękkie odpowiednio niżej. Zasada taka sama jak przy HQI. PS. Zasilacz ok. Możesz kupić wentylatory na 24V i jechać z jednego zasilacza. Ogarnie bez problemu. Poza tym kup drivery w których możesz potencjometrem regulować moc świecenia diód. Proste sterowanie, ale można fajnie dobrać kolor światła do swoich upodobań.

Kolego o czym piszesz? Przecież jeśli chce podłączyć 12 RB do 24V to oczywistą oczywistością jest że zrobi to w dwóch nitkach. Czyli liczymy 2x0,9A +1,2A=3A. Czyli na 3 drivery i zapas żeby nie zagotować zasilacza powzostaje 200mA. To jest ok? PS. Białe XP-G mają prąd max 1,5A a przy 1,2 to i tak mają niezły zapas. Oczywiście tak czy inaczej musi byś chłodzenie aktywne, więc dlaczego niby nie wykorzystywać ich potencjału?

W zasadzie to jest na styk - czyli za mały. Szukaj czegoś co da min. 4 A. Zasilacz też musi mieć zapas żeby się nie gotował. np.Mój odnośnik

Bo kolory z samych RB są bardziej nasycone, sprawiają wrażenie jakby świeciła także świetlówka Fiji Purple. Poza tym osłabiają bliki.

Taki stosunek led to pomyłka. 65 RB i 35 CoolWhite i żadnych świetlówek. Po co psuć zajefajny efekt? RB na 900mA, CoolWhite 1300mA.

Piękny zbiornik. Bardzo pozytywne zaskoczenie.

Należy podać 10 dawek co 2 dni. Jak dla mnie działa nieźle.

W takim razie "żelazna wartości" masz w poscie powyżej.

Reaktor to tylko reaktor, owszem sam używam Ballinga. Ale żeby nie minąć się z prawdą to reaktor jest właśnie do Ca, Mg i kH.

Owszem, dziwny przypadek. Przyrosty całkiem niezłe.

Tobie - ale faktycznie masz rację, Guliwer coś takiego napisał. I zgodziłbym się z nim gdyby nie to że napisał "musi". W wątku pobocznym który założył kolega poradziłem mu do jego zbiornika i przy JEGO PLANOWANEJ OBSADZIE lampę Cree 120-150W. Jednak znacznie więcej możliwości ustawienia światła daje lampa 200W. Takie jest moje zdanie.

Tylko że jakość nikt nie poleca koledze założenia 270W w ledach... Chociaż są przypadki że to jak dla mnie optimum.

To wytnij prostokątny otwór w baniaku żeby pompa weszła. Nic się przecież nie stanie.

A nie możesz użyć zwykłej pompki, jakiegoś Atmana za 30zł? Dlaczego musi być na 12V?

Niedogodność jest taka, że im niżej tym częściej trzeba czyścić plexi osłaniającą lampę. Nie będę się kłócił, to jak wysoko powiesisz lampę to Twoja sprawa, może się okazać że przy 10 cm grzałka także się nie będzie włączała. Lampa w moim dużym akwarium wisi 15 cm nad lustrem wody - spowodowane jest to tym, że lampa ma szerokość 19 cm a akwa 60 - dopiero teraz po prostu ładnie doświetla cały zbiornik. W małej 60-tce wisi 4 cm nad lustrem.

Nie piszę o mitach lecz o moich praktycznych spostrzeżeniach. Z częścią Twojej drugiej wypowiedzi się się zgadzam. Polemizowałbym tylko co do "ceny zaporowej". Oczywiście piszę tylko i wyłącznie o projekcie DIY, a chyba założyciel tematu taki właśnie bierze pod uwagę. Przytaczałem kalkulacje już kilkakrotnie i w zasadzie przy projektach powyżej 300W lampa zwraca się po roku. Oczywiście lampy "firmowe" mają ceny zaporowe, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale w końcu wszystkiego rozumieć nie muszę. PS. Widzę że edytowałeś w czasie gdy ja odpowiadałem. Oczywiście masz rację, tylko widzisz ja nie muszę/chcę wnikać w te wszystkie naukowe zawiłości. Jest to wiedza do niczego MNIE osobiście nie potrzebna. Nie interesuje mnie to czy mają pełny zakres widma czy nie - interesuje mnie tylko to czy koralowce ładnie sie przy niej wybarwiają i czy mają duze przyrosty. I koniec. Wiesz, żeby jeździć samochodem nie potrzeba znać zasady działania silnika sześciocylindrowego i budowy automatycznej skrzyni biegów.

Przepraszam a jakie?

Dziusio, napisałem Ci w Twoim nowym temacie. Ritter, ciekawe, że np koralowce zupełnie inaczej reagują na np. 1W w ledach i 1W w hqi/t5, i to tak praktycznie, nie katalogowo. Z tym że ja na katalogach to się mogę nie znać, ale wydaje mi się, że koralowce też nie. Mam za to wszystkie rodzaje lamp u siebie. Wieszam i różnica jest kolosalna. Widzę to ja i koralowce chyba też, bo różnica we wzroście w kolorach jest ogromna.

Jestem, jestem. Jeśli nie ma być to zbiornik stricte sps-owy, to wystarczyłoby Ci 120-150W w ledach Cree. Podkreślam w Cree - nie w chińskich wyrobach ledopodobnych. Jest tylko jedna sprawa. Wizualnie światło led będziesz miał ciemniejsze. Także ja budowałbym lampę 200W. Jak będziesz miał ochotę to ją ściemnisz, a moze się okazać że zapas mocy się przyda - można dokładniej ustalić kolor lub np. zamarzy Ci się las sps-ów. Co do oszczędności. Jeśli zostaniesz przy obsadzie miękkiej/lps zaoszczędzisz ok 100-150W/h. Ledy na przekór tego co piszą także się grzeją i to nieźle. Można je natomiast powiesić 3-5 cm nad lustrem wody i wtedy żadna grzałka Ci nie będzie potrzebna. A ile zaoszczędzisz w ciągu np. roku czy dwóch na tym co teraz idzie do kosza - czyli zmianach żarników i świetlówek - obliczysz sobie sam.