smk

ns stronie wrzuciłem 2 filmiki zrobione w 2001 - teraz podobno wybudowali duuuzy dodatkowy zbiornik na rekiny i manty. http://www.fornet.com.pl/smk/akwa/chicago.htm warte zobaczenia. Ogólnie jak moje wrażenia z 4 miesięcznego pobytu w USA są nie najlepsze tak musze im oddać ze muzea mają wspaniałe. Polecam muzeum techniki w Chicago - coś wspaniałego

kurcze - faktycznie nie ma tej opcji. Nie wiem co mi się pomerdało. A zobacz czy po wgraniufirmwareu 3.02 dalej bedzie automatycznie dolewanie ustawialo sie na 8h. Piotr no niestety to mnie tez wkurza w profiluxie ze nie mozna (na razie) ustawic kilku opcji na jedno gniazdo.

No ok - ale mozesz ustawic tez ze po tych 8h masz przerwe min 1 min i potem moze sie odpalić na kolejne 8h wiec to chyba zaden problem.

Mam do sprzedania mareę 3200 półroczna - 90zł

aj tam czepiacie sie - poprawiłem to "pomorze"

jeszcze aktualna - aukcja sie konczy

Polecam http://www.easynews.com - 9.9$ / m-c a transfery max wyciągają łącze (jeśli ktoś tak sobie ustawi download acceleratora). Odcinek Rome w HD ściąga się w 1h. Wiem że np. osioł jest darmowy ale transfery dobijają. Ściągnąć coś w 1h a w 3-4dni to jednak jest różnica

Grzesiek - wersję gotowego projektu z sumpem szykuje juz Piotr Rogalski, także zostanie dodany. Oczywiście dodam do tego przykładowe zdjęcia projektu itp tylko już wczoraj nie miałem na to czasu. Słowniczek by się przydał fakt. To może już rzutem na taśme byśmy tu zrobili to dołącze do FAQ? Zapraszam wpisujcie co powinno tam być w tym słowniczku.

Chłopaki ostatnio czytałem pyskówkę w temacie "lava" w dziale nowicjuszy i stwierdziłem że faktycznie trzeba zrobić coś żeby nowi mieli jak krowie na rowie krok po kroku, co i jak na jednym lub dwóch przykładach, które mogą sobie kopiować do woli. Nie zrozumcie mnie źle, wiadomo że każdy potrzebuje nabrać wiedzy (pamiętacie jakie ja głupoty plotłem na początku jak filtr RO chciałem do obiegu w akwa podłączać ) ale takie rozwiązanie pozwoli nowym mieć jakiś gotowy przykład do modyfikacji, nam zaoszczędzi odpowiadania non stop na te same pytania, a wszystkim zaoszczędzi czasu, newrów i bezsensownych pyskówek (choć jestem pewien że Piotr Rogalski sobie kogoś tam znajdzie zawsze na kogo będzie mógł najechać hehe). Czyli dla każdego coś miłego. Zerknijcie tylko czy nie ma tam jakiś rażących błędów w konstrukcji baniaka żeby potem mnie nie ścigał ktoś że wydał 4 koła na akwarium według projektu a tu ryby pływają do góry brzuchem. Nie chodzi mi tu o dyskusję co by było lepiej a co gorzej tam wrzucić bo np. marea jest tańsza o 30zł, bo w takim projekcie można to zrobić na milion sposobów ale o ogólną wiedżę i przydatność czegoś takiego.

Ostatnio coraz więcej jest nowych osób pragnących założyć akwarium morskie. Codziennie w dziale dla nowicjuszy pojawiają się te same podstawowe pytania, i choć kto pyta nie błądzi to widać coraz większą irytację bardziej doświadczonych akwarystów, czemu trudno się dziwić, bo odpowiadanie w kółko na te same pytania jest dość męczące. Każdy z nas zaczynał od braku lub niewielkiej wiedzy w temacie „morszczyny”, jednak widać ostatnio notoryczną awersję do korzystania z przycisku „szukaj w archiwum” oraz pęd nowicjuszy do otrzymywania gotowych rozwiązań. O ile pierwsza „przypadłość” zemści się w przyszłości kłopotami z utrzymaniem baniaka, to co do drugiej myślę że mogę choć trochę pomóc. Postanowiłem przedstawić na podstawie moich doświadczeń dwa projekty akwarium morskiego gotowe do skopiowania i mogące pomóc w kalkulacji ogólnych kosztów utrzymania baniaka. To są tylko propozycje zakupu sprzętu i konfiguracji, które można zmieniać kupując sprzęt droższy lub tańszy, jednak podana konfiguracja jest sprawdzona i większości pozbawiona niespodzianek związanych z eksperymentami. Akwarium 100-150L Jest to małe akwarium pozwalające na trzymanie kilku niewielkich rybek, krewetek, korali miękkich i LPSów. Proste do złożenia i obsługi przez nowicjuszy ponieważ nie wymaga sumpa. Minusem jest natomiast duża ilość sprzętu który musimy upchnąć wewnątrz akwarium, który zazwyczaj chowa się w sumpie. Niestety nie jest to projekt gotowy do postawienia na półce typu „plug & play” i wymaga podstawowej umiejętności obsługi piłki ręcznej i śrubokręta. Poniżej podaje przykład zbudowania tego akwarium na sprawdzonym sprzęcie pozwalającym uniknąć problemów i dodatkowych nieprzewidzianych kosztów w przyszłości. Podaje od razu przykładowe ceny i odnośniki do sklepu właściciela tego portalu, czy ktoś kupi tu czy gdzie indziej to jego sprawa. Co potrzebujemy: - akwarium ok120-150L z pokrywą - na allegro ok. 200zł - filtr RO - ok 270zł - odpieniacz biostar flotor – 411zł http://www.um-um.pl/product_info.php?cPath=21_76_23_364&products_id=2749 - AM skim box – 89zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=5432 - AM niveaumat – 380zł http://www.aquamedic.pl/osprzet/14.1.html - 2szt Tunze nanostream 6025– 2x 219zł http://www.tunze.com/fileadmin/gebrauchsanleitungen/x6025.8888.pdf - grzałka Hagen Tronic 150W – 79zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=342 - hydrometr spławikowy (np. sera) – 32zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=2531 - termometr (jakikolwiek) – ok. 10zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=4175 - sól Tropic Marine Pro Reef wiaderko 10kg – ok. 150zł (można też polecić sól Kenta, Preis – to jedne z lepszych soli na rynku) - żywa skała ok. 25-30kg – ok. 36zł / kg http://www.reefshop.pl/index.php?cat_id=41&catname='Żywa%20skała' - żywy piasek worek ok. 10-13kg – 160zł http://www.reefshop.pl/view_product.php?product=CARYZ7WV65 - testy NH4, NO2, NO3, KH, PH w zakresie 7-9 (polecam Red Sea jeden z lepszych łatwo dostępnych testów na związki azotowe) – ok. 145zł za zestaw http://www.um-um.pl/product_info.php?cPath=21_316_317_691&products_id=4386 - kalkwasser – 30zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=3010 oświetlenie zrobione własnoręcznie pod pokrywę: - 2szt stateczników do świetlówek T5 2x24W – 2x 64zł - 2szt świetlówek T5 Sylvania Coralstar 24W – 2x35zł - 2szt świetlówek T5 ATI aquablue 24W – 2x 58zł - 4szt odbłyśniki do T5 24W – 4x 18zł - 8szt oprawek hermetycznych lub bryzgoszczelnych – 8x 8zł - 2szt kable zakończone wtyczką do gniazdka 220V – 2x 8zł - kable do podłączenia stateczników kilkanaście metrów – 30gr za metr - 1 lub 2 szt 12V wentylatorów komputerowych (polecam firmy arctic na allegro za kilkanaście zł) + zasilacz 12V do wiatraczków - obudowa do stateczników – może być kawałek szerokiego korytka do kabli - 2 zegary sterujące do gniazdek 220V – 2x 17zł Jeśli ktoś nie ma smykałki do majsterkowania to może kupić np. Lampe AM Oceanlight 150 plus – koszt ok. 1750zł http://www.um-um.pl/product_info.php?products_id=2275 Jak widać akwarystyka morska nie jest tania ok. 3500zł ze skałą – jednak powyższy sprzęt jest dobrą podstawą do rozpoczęcia zabawy z akwarystyką morską Składamy akwarium Pod akwarium wybieramy stabilną i płaską powierzchnię. Upewnijmy się że np. wybrana przez nas szafka wytrzyma ok. 150kg bez problemu. Między szafkę a akwarium na spód kładziemy kilkumilimetrową piankę lub piankową karimatę w celu zniwelowania nierówności, co zapobiegnie pęknięciu akwarium pod naporem słupa wody. Dobrze by było w tym momencie zalać akwarium zwykłą kranówką i sprawdzić jego szczelność żeby uniknąć później nieprzyjemności. Zabieramy się teraz za oświetlenie. Cały problem polega na umiejętnym zamontowaniu świetlówek do pokrywy. Jednym ze sposobów jest usunięcie (odcięcie) środkowego korytka na stateczniki i (jeśli jest zainstalowane) kompletny demontaż zamontowanego oświetlenia T8 z pokrywy. Świetlówki T5 można zmontować np. przykręcając oprawki hermetyczne do pokrywy, a poprowadzone do nich kable można przyczepić pistoletem klejowym. Tutaj zostawiam miejsce każdemu na improwizacje bo można to zrobić na wiele bardziej i mniej estetycznych sposobów, a najlepiej by było zmontować swoją pokrywę ze sklejki wodoodpornej. Należy przy tym pamiętać żeby wyciąć też miejsce na otwór dla odpieniacza i na wiatraczek dmuchający do środka. Stateczniki najlepiej będzie wyprowadzić na zewnątrz obudowy dzięki czemu zlikwidujemy duże źródło ciepła i mamy mniejsze szanse na porażenie . Stateczniki możemy zamknąć dla bezpieczeństwa w korytku do montowania kabli (w każdej castoramie takie szerokie kupimy). Montujemy świetlówki na przemian dzienne (aquablue) i aktyniczne (coralstar). Jaka będzie od frontu to indywidualna kwestia każdego – ja preferuje dzienne od strony frontowej szyby. Pamiętajmy przy tym o podłączeniu stateczników tak żeby osobno zapalały nam się świetlówki aktyniczne a osobno dzienne. Gdy wszystko jest już podłączone i okablowane to wpinamy wtyczki od każdego ze stateczników do osobnych zegarów sterujących i ustawiamy cykl oświetleniowy. Cykl można ustawić np. aktynika 9:00- 19:00, dzienne 10:00 – 18:00. Montujemy teraz odpieniacz wraz z pompą PH2000 na tylnej lub bocznej ściance akwarium (w zależności gdzie przewidzieliśmy dla niego otwór w pokrywie) oraz podpinamy do pompy AM Skimer Box, który będzie działał jak komin i zbierał zalegającą na powierzchni warstewkę bakterii. Jeśli pompa przenosi wibracje na odpieniacz to można przy okazji zastąpić połączenie fabryczne kawałkiem gumowego ogrodowego węża o odpowiedniej średnicy. Dobrym pomysłem jest też wywalenie obrotowej gąbki z komory odpieniacza która tam tylko zawadza i w późniejszym czasie może się raczej stać dla nas problemem jako producent azotanów a nie denitryfikator. W pustej komorze możemy wsadzić grzałkę (jeśli się mieści) lub okresowo stosować wkłady filtracyjne (np. węgiel aktywny, antiphos itp.) Montujemy w dowolnym miejscu pompki cyrkulacyjne nanostream co jest bajecznie proste dzięki załączonym w zestawie magnesom do mocowania w dowolnym punkcie na szybie oraz ruchomej głowicy. Podłączamy też AM Niveaumat czyli urządzonko do automatycznej dolewki odparowanej wody. Moim zdaniem najwygodniejsza rzecz jaką można kupić w początkowym stadium zabawy z morszczyzną. Wylot pompy montujemy w akwarium (dobrze by było ponad poziomem wody aby nie zasysało wody z akwarium w razie awarii i nie wylewało nam na podłogę), a końcówkę zasysającą w zbiorniku na dolewki (może to być zwykła 5L plastikowa butelka po wodzie mineralnej). Zbiornik na dolewkę zapełniamy czystą wodą RO do której dodajemy proszek kalkwasser (2-3 łyżki stołowe), mieszamy i pozostawiamy do wyklarowania. Końcówkę zasysającą wodę do akwarium montujemy tak żeby nie zaciągała proszku osiadłego na dnie a tylko wyklarowany roztwór wody. Pojemnik na dolewki z kalkwasser powinien być zamknięty w miarę szczelnie żeby nie dostawało się do niego zbędne powietrze z CO2 bo to obniża PH roztworu. Butelka 5L powinna starczyć na 4-5 dni. Dopełniając butelkę wodą usuwamy stary proszek i dodajemy nowy. Zostało nam już tylko dodać grzałkę i termometr. Zakładając że jeszcze cały czas mamy kranówkę w akwarium nalaną w celu sprawdzenia szczelności, to możemy próbnie odpalić całość. Pompki i odpieniacz mogą na początku trochę hałasować jednak po ok. tygodniu powinno być już ciszej jak wszystko się dotrze. Odpieniacz na słodkiej wodzie nie będzie działał (wybijał piany) więc nie ma się co tym martwić. Odpalamy solniczkę Opróżniamy akwarium z kranówki i napełniamy je wodą z filtra osmotycznego (RO). Należy pamiętać że najpierw przepuszczamy przez kilka minut wodę przez filtr węglowy bezpośrednio do ścieku (bez udziału membrany którą można zapchać nie stosując się do tego) a pierwsze ok. 25L wyprodukowane przez filtr w pełni poskładany wylewamy do ścieku ponieważ zawiera środki konserwujące membranę osmotyczną. Oczywiście filtr musi być podłączony do wody ZIMNEJ. Gdy akwarium jest zapełnione wodą z RO możemy ją „posolić”. Na każdy litr wody będziemy potrzebować ok. 36gr soli. Czyli na zasolenie baniaka 150kg będziemy potrzebować trochę ponad 5kg soli. Pozostałe 5kg będzie nam potrzebne na comiesięczne 10% podmiany wody, więc teoretycznie powinno starczyć na około rok czasu. Po wsypaniu soli odpalamy cały sprzęt łącznie z grzałką którą ustawić należy na ok. 25 stopni. Pompy cyrkulacyjne wymieszają nam dobrze wodę i rozprowadzą sól a odpieniacz dobrze ją napowietrzy co ustabilizuje PH. Woda może być mętna przez kilka godzin do doby (w zależności od soli i temperatury wody). Zasolenie sprawdzamy hydrometrem spławikowym który unosi się na wodzie pokazując na styku wody i powietrza stan zasolenia. Zasolenie najlepiej aby było w okolicy 1,023 (od 1,021 do 1,025). Jeśli jest mniej dosypujemy soli, jeśli więcej dolewamy wody z RO. Po kilku dniach (przynajmniej 2) możemy dodać żywą skałę. Skała przychodzi w styropianowych boxach często owinięta wilgotną tkaniną lub papierem. Każdą skałę dobrze jest wsadzić na chwilę (2-3min) do wiaderka z wodą RO dzięki czemu eksmitują się z niej kraby, krewetki modliszkowe i wieloszczety. To co będziemy chcieli możemy wyciągnąć z wiaderka i wpuścić do akwarium, natomiast niepożądane zwierzaki możemy unicestwić wywalając do toalety. Każdy kawałek skały szorujemy np. szczoteczką z pozostałości gąbek i glonów – to i tak padnie po wsadzeniu do akwarium zanieczyszczając wodę, a co ma ze skały wyrosnąć to wyrośnie z form przetrwalnikowych ukrytych w skale. Tak obrobioną skałę wsadzamy do zasolonej i odstanej wody w akwarium. Na tym etapie musimy się pobawić w mały „aquascaping” ustawiając skałę zgodnie ze swoją wizją i ewentualnie sklejając jej kawałki klejem epoksydowym do korali. Zazwyczaj jednak wystarczy dobrze je poukładać klinując jedne kawałki o drugie. Na tym etapie pamiętajmy też o ustawieniu pompek cyrkulacyjnych tak żeby nie było (lub było jak najmniej) martwych stref w akwarium, gdzie woda nie jest poruszana. Dobrze też by było schować gdzieś grzałkę, pamiętając że skała może ją jednak łatwo uszkodzić. Co do żywego piasku to są dwie szkoły. Wsypanie go od razu zanim położymy skałę pozwoli po pierwsze ładnie i bezpiecznie ją ustawić nie rysując dna akwarium, a za razem przyśpieszy dojrzewanie naszego baniaka. Natomiast wsypanie żywego piasku po zakończeniu okresu dojrzewania zbiornika sprawi że piasek na pewno będzie czystszy i pozbawiony resztek organicznych wszechobecnych podczas pierwszego miesiąca działania zbiornika. Dobrym pomysłem jest także zmniejszenie świecenia nad akwarium do kilku godzin co spowoduje mniejszy rozrost glonów w okresie dojrzewania. Dojrzewanie akwarium Najbardziej burzliwe dojrzewanie zbiornika trwa ok. miesiąca. Jednak stabilność parametrów i zniknięcie wszystkich następujących po sobie plag (glony wszelkiej maści, cyjano itp.) następuje zazwyczaj po 3 miesiącach a o stabilnym zbiorniku możemy mówić po ok. 9-12 miesiącach. Dojrzewanie można przyśpieszyć dodając żywy piasek, wodę z działającego zbiornika a także zestawy startowe zawierające bakterie denitryfikacyjne. Jeśli żadnej z tych rzeczy nie dodamy to i tak proces się odbędzie ponieważ bakterie nitryfikacyjne są we wszystkim. Przez pierwszy miesiąc będziemy obserwowali gwałtowny rozrost drobnych glonów, czasem śluzu na skałach, a następnie wypieranie ich przez glony nitkowate, które to następnie będą zanikały aż pozbędziemy się ich samoistnie z akwarium. Podczas dojrzewania zbiornika kontrolujemy stan NH4, NO2 i NO3. Jeśli testy wykazują jakikolwiek amoniak (NH4), NO2 lub wysokie NO3 (powiedzmy powyżej 20mg/l) to nie zakończył się jeszcze proces dojrzewania i nie można wpuszczać żadnych zwierząt. W trakcie cyklu zwiększamy tez powoli długość oświetlania zbiornika do ustalonego wcześniej. Zasiedlanie zbiornika Po około 1-1,5 miesiąca jeśli wszystkie parametry wykazują 0mg/l możemy zacząć zasiedlanie. Pamiętajmy że system jest niestabilny i młody więc nie można dodawać zbyt dużego obciążenia na raz a należy robić to etapami. Najpierw wpuszczamy ekipę sprzątającą czyli kraby, krewetki i ślimaki które zajmą się zjadaniem niepotrzebnych glonów (ślimaki, kraby) oraz czyszczeniem pasożytów (krewetki czyszczące lysmata, krewetki wundermani). Do baniaka ok. 120-150L dobrze by było kupić na początek 4 ślimaki, 4 kraby , 1-2szt krewetek czyszczących i coś do kopania piasku (ślimaki nassarius lub rozgwiazda piaskowa). Po jakimś czasie (1,5 -2 miesiące od założenia) możemy wpuścić 1-2 mniejsze rybki tu wybór jest spory jednak należy obsadę zaplanować od razu, żeby nikt nikogo nie zjadał a także żeby zwierzęta nie biły się o terytorium. Myślę że baniak ok. 150L spokojnie jest w stanie przyjąć w dłuższym okresie czasu 4-5 małych rybek. Nie nadaje się jednak na większe zwierzaki takie jak pokolce. Korale miękkie możemy zacząć dodawać po ok. 1,5 – 2 miesiącach od odpalenia zbiornika (oczywiście zakładając że już nie występują u nas wykrywalne ilości NH4 i NO2). Ciąg dalszy nastąpi

na tym zdjęciu wszystko od ślimaka nagoskrzelnego (jeśli się rusza), przez gąbke do korala.

Hehe tez ostatnio jakis "wieloletni hodowca palet" jak sie okreslił był u mnie w biurze i chciał odkupić "te kolorowe rybki" do swojego baniaka. Jak mu powiedziałem z przerazeniem ze to przeciez woda słona to zaczał sie zastanawiać przez ile musiał by zasalać solą kuchenną wodę u swoich paletek żeby nie wywołać u nich szoku a zeby mógł wprowadzić "te ładne rybki". Masakra. Coś z tymi hodowcami paletek nie tak To jakiś ogólny trend czy wyjątki bo więcej "hodowców paletek" nie spotkałem. Co do gwarancji na zwierzaki to nigdy nie musiałem z niej korzystać, w sumie mi tylko raz padła ryba 2 dni po wprowadzeniu (hepatus) ale to z winy zaszczucia przez ustniczka. W 2 sklepach (AM i reefshop) odmowiono mi przesyłki wcześniejszej bo rybki były jeszcze w kwarantannie za co im dzięki. Poza tym od Przemka to ja zwierzaki tak długo odbieram z braku czasu i bezpośredniego pociągu ze czasem to już odchowane w niewoli potomstwo tej zamówionej ryby czy krewetki dostaje, więc są przez te kilka miesięcy wykwarantowane że ho ho :D

Panowiemusze was zmartwić, nie jestem w tym pionierem. Wpadła mi do głowy taka myśl ale zanim zastosowałem ten mix to sprawdziłem na reefcentral i było już kilka zastosowań "mixu pomorskiego" . Więc w sumie ktoś to inny wymyślił Co do przepływu to moim zdaniem akurat 3500L/h (a po odjęciu strat na pompie pewnie ze 2500-3000l/h) w sumpie ok 120L to nie żadne tornado ale też nie totalne flaki z olejem (choć tu miłośnicy wielkich przepustów się nie zgodzą), więc wygląda na to że trafiło się jakieś optimum. Chodzi o to że DSB ma być napowietrzane tym szybkim przepływem od górnych warstw, moja konstrukcja sumpa ma wlot wody szparą ok 12cm od dna co kieruje strumień prosto nad złoże i do tego woda ta idzie prawie prosto od odpieniacza i pełna jest jeszcze maleńkich bąbelków. Dzięki temu DSB widocznie działa a MM to wystarcza. Jakby był mocniejszy przepływ to piasek mógłby się unosić, przecież MM to pyliste błoto (częściowo + jakiś tam kwarc bo sie mieni jak psu jajca). Zresztą na wspomnianym reefcentral ludzie mają DSB na bypasach na malutkich pompkach i im działa więc może z tym dotlenieniem jest tak że wzmaga skutezność, a działać to działa i przy mniejszych przepływach. Jeśli chodzi o wymiane to tu raczej pytanie do osób bardziej doświadczonych jak andrinew. Ja jeszcze się nad tym nie zastanawiałem ale widze to tak że najlepiej wymienić po półtorej roku połowę DSB i MM a drugą połowę po 2-3 miesiącach jak tamta zaskoczy z filtracją żeby nie załamać systemu. Ogólnie to grzebanie przy DSB chyba musi być bardzo ostrożne bo tam pełno syfu zostaje. Poza tym szczerze mówiąc nie wiem co tu w końcu zadziałało, czy to DSB, czy cheatomorpha i czy MM miał jakiś zbawienny wpływ na glony. Zastosowałem taki mix bo już byłem załamany ciągłą bezskuteczną walką z obniżaniem NO3 i postanowiłem zastosować kilka metod na raz licząc że coś z tego, lub każda po trochu zadziała. W sumie to nic nie jest "by the book" bo niby DSB jest za płytkie (ale pomaga tu na pewno bardzo drobny piasek,kent jest wręcz błotnisty), MM jest połowę mniej niż zalecane przez producenta, a cheatomorphy nie obracałem ani razu mimo że powinno się to robić. Na razie wydaje się że sumarycznie jednak to zadziałało i mam nadzieje że nie jest to tymczasowy efekt.

Na dno kent ok 7cm i na góre 3cm MM. Ze wzgledu na budowę mojego sumpa gdzie wlot jest na wysokości ok 12cm od dna piasek się trochę przesunął i na początku ma ok 6-7 a na wylocie z refugium ok 12cm

ok 10kg kenta i 5kg MM jeśli dobrze pamiętam. Cyrkulacja OR3500 na obiegu z głownego do sumpa i nic więcej

Profilux I Plus z czujką temperatury i zasilaczem. Kurzy się u mnie na półce i przypomniałem sobie o nim ostatnio więc niech go ktoś zabiera. Za ile wylicytujecie za tyle oddam - niech komuś służy. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=187113078 Zapraszam do licytacji

Synek no nie przesadzaj - to jeszcze przepaść i jeszcze sporo do zrobienia, ale myśle że będzie dzięki temu ładniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu.

Wszystko fajnie tylko nie ten dział - przenosze

No panowie (i panie) teraz po założeniu tego oświetlenia to się zaczeło dopiero kręcić Wczoraj zbadałem NO3 w moim baniaku i myślałem że się popłacze ze szczęścia - kolorek na skali testu Red Sea między 0 a 2,5mg/l YES!!! Gowniany test hagena juz od miesiąca nic nie pokazywał, mimo że red sea pokazywał 10mg/l) W końcu po 1,5 roku szpagatów umysłowych i fizycznych przed moim akwarium udało się zbić NO3 z 50mg/l do ok 1mg/l. Jeszcze 2 tyg temu było 10mg/l więc niedługo dojdzie do 0 . I to wszystko mimo zwiększenia karmienia i rozpoczęcia dodawania zoo i phyto planktonu, a pokolce rosną. A stało się to dzięki refugium z DSB (Kent Biosediment) + Miracle Mud na wierzch + cheatomorpha (dzięki Rebciu) + oświetlenie PC 25W (wystarczyło). Polecam każdemu taki mix. Potrzeba tylko wszystko dobrze zaplanować, odpalić i czekać ze 1-2 miesiące.

No to mnie pocieszyliście. Bede musiał zakupić Pseudocheilinus hexataenia lub Helichores Chrysus może coś poradzą. Najdziwniejsze że tylko montipory są zjadane. Inne SPSy nie.

Od pół roku za chiny nie mogę utrzymać żadnej montipory. Różne kolory i rodzaje obumierają a potem gwałtownie padają. Pocilopora, porites i reszta LPSów i miękkich rosną bez problemu - padają tylko montiporki. Eksmitowałem już za karę jednego jerzowca, ale dalej to samo. Dziś po weekendzie wlazłem do biura, patrze a tu POŁOWA zielonej montipory ogolone do zera. No szok. Czatowałem przy akwarium i okazało się że coś jakby włochatego wielkości 0,5cm paraduje po objedzonym koralu. niewiele myśląc wsadziłem montipore do wody RO na 15min. Ku mojemu przerazeniu z korala podadł nie jeden a 5szt 0.5 - 1cm ślimaków wyglądających jak bergia. Maskra. Skąd to cholerstwo. Ile tego jeszcze się może kryć w moim akwa? Ktoś miał takiego montiporojada?

Kurde to nie takie hop siup jak to zbychu przedstawiłeś. Spędziłem prawie 3h nad tymi 5 prostokątami i kurde mam tylko 2 takie równe sobie a inne wychodzą zawsze koślawo. Albo kątów nie trzyma albo krawędzie rozjechane. Masakra. Już mi się nie podoba takie DIY Bede musiał chyba jakąś szlifierkę podprowadzić jutro ojcu z garażu i to spróbować choć trochę wyrównać. Jak te krawędzie nie będą spasowane to się nic nie sklei.

Przepiękne są te małe langusty ale tak jak andrinew mówi płochliwe i mało widoczne. Mam taką 1 szt ale trzymam ją w specjalnym refugium w dużym kominie (ma tam piasek, skałki - takie mini akwarium 30x20cm) . Poprzednio w małym akwa zjadła mi gobidona okinawe i mitrax craba. W atlasie morskim mam 2 bardzo podobne zwierzaki (niemal identyczne) różnią się tylko odcieniem (jedna jest bardziej pomarańczowa druga bardziej fioletowa, poza tym jest jeszcze trzecia czerwona odmiana) nie mam pojęcia jak je odróżnić i być może mam tą bardziej agresywną odmianę niż andrinew. Na wszelki wypadek w mojej 550L trzymam ją osobno - po pierwsze ją widać bo pod jednym kamieniem siedzi cały czas, a po drugie na bank by mi zeżarła sexy srimps i pewnie kraby przy wylince. Na pewno nie rusza ślimaków bo do komina co rusz jakiś inny przełazi i nawet czasem siedzą sobie na kamieniu 2cm od langusty i ich nie rusza (a karmie ją raz na tydzień + to co sama złapie). Więc podejrzewam że zależy od wielkości baniaka i rodzaju Enoplometapusa (są niemal identyczne). Z langustami jak z jerzowcami i kupą innych zwierzaków że są "reef safe" ale nie zawsze

plexa na oko 4-5mm grubości i to nie taka twarda jak szkło tylko taka miękka bardziej plastyczna @piotr - 6100 i 6200 to już zupełnie inne pompy. 6200 ma inny napęd, większy otwór wylotowy no i mocniejszy transformator. Jak to w tunze możesz sobie ze swojej 6000 lub 6100 zrobić 6200 kupując "rebuild kit" ale to w częściach cię wyniesie sporo (taniej niż nowa pompa jak masz już 6000 ale drożej jesli kupić 6000 + KIT)

THX postaram się dziś pobawić i zobaczymy co z tego wyjdzie. aha a otwór to rozumiem jakimś takim dzinksem okrągłym zmontowanym na wiertarce się wycina? hehe to w poełni profesjonalne określenie znawcy DIY - "dzinks" , ale taki zagięty w okrąg brzeszczot jakby