kaspy

Hmmm... Przemek zapowiadał od początku że na starcie będzie cena promocyjna. I tak była przez ponad 2 miesiące. Kto się nie załapał, ten trąba. :-P

Co do rozdzielczości, to tego nie zauważyłem, ale dokładność HI 713 jest jeszcze 4 razy niższa niż rozdzielczość, więc pomiar w akwarium z niskim poziomem fosforanów nie ma żadnego sensu: Range 0.00 to 2.50 ppm (mg/L) Resolution 0.01 ppm (mg/L) Accuracy @ 25°C ±0.04 ppm (mg/L) ±4% of reading

Tak, to jest istotna sprawa - czy te pomiary w morskiej wodzie będą porównywalne? Na stronie pisze że tak i że miernik jak najbardziej się do akwariów nadaje. Specially designed for salt water aquaria, the Hanna Phosphorus Checker will measure vital phosphorus levels - even at exceptionally low range. Phosphorous (as phosphate) is introduced to aquaria through feed, decaying plant and animal waste and even tap water. However phosphate is a driving factor in excess algae growth and without adequate checks, the phosphate can quickly become so abundant that it turns into a real nuisance. For healthy aquatic life it is therefore important to keep levels as close to zero as possible. The Hanna Checker now makes it possible for salt water fish enthusiasts to maintain ultra low levels at genuinely affordable prices. Accurate and easy to use * Accuracy ±10 ppb * 1 part per billion resolution * Large easy to read display * Auto shut-off Ideal for * Salt water aquariums * Coral reef tanks

Przy dokładności 0.01 ppm, jeśli celuję w przedział 0.01 a 0.03, to otrzymując wynik 0.02 nie wiem czy to tak naprawdę jest 0.02 czy 0.03 czy 0.01. To tak jak celowanie do zwierza przez celownik który pozwala mi wycelować w jeden z zagajników. Czy brak popularności HI 736 wynika z tego że wcześniej nie był dostępny? Bo pomiar wartości na poziomie błędu pomiarowego przy mierniku za tą cenę nie wydaje mi się uzasadniony ekonomicznie?

Na forum widzę często oferty sprzedaży Hanna HI 713, ale jego zakres i rozdzielczość wydaje się trochę za niska do akwarium z absorbentem (według instrukcji do PO4x4, powinno się utrzymywać poziom 0.03 ppm - 0.008 ppm, a najlepiej około 0.01 ppm): Zakres: 0.00 to 2.50 ppm (mg/L) Rozdzielczość: 0.01 ppm (mg/L) W moim lokalnym sklepie akwarystycznym sprzedają tylko Hanna HI 736, który wydaje się lepszy: Zakres: 0 to 200 ppb (czyli do 0.200 ppm ?) Rozdzielczość: 1 ppb (czyli 0.001 ppm ?) Czy ktoś mógłby się do tego odnieść?

Pozdrawiam z UK. Ja kupiłem tutaj Vertex Puratek Deluxe 100, sporo kosztuje ale po podsumowaniu wyszło że się powinno opłacić. W zestawie jest kontroler automatyzujący przepłukiwanie membrany, 2 elektrozawory, czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia, pompa podbijająca ciśnienie do 100psi no i oczywiście komplet wkładów, mechaniczny, węgiel, żywica i membrana GE. Uzysk jest gigantyczny z tego co porównuje z tym co ludzie piszą na forum, bo wynosi około 1/1.5 (czysta/brudna), nawet na zimnej wodzie, sprawdziłem to osobiście za pomocą dwóch wiaderek. Filtr ma dosyć specyficzny cykl płukania (np. płucze po produkcji oraz cyklicznie w czasie produkcji), ponadto utrzymuje ciśnienie we wkładzie DI. W rezultacie mam 0 PPM od pierwszej kropelki, bez żadnych wahań. Jak będzie z trwałością to się zobaczy, ale recenzje na internecie są pozytywne. Co do produkcji to myślę że spokojnie osiąga wartość nominalną.

up

Zastanawiam się czy poza wychwytem związków nieorganicznych (niepożądanych jak i, niestety, pożądanych) węgiel oferuje przewagę nad absorbentem typu Purigen? Purigen ma jakoby selektywnie wychwytywać DOC z wody bez wychwytywania mikroelementów. Czy w takim razie wychwyci również związki wydzielane przez korale w "wojnie chemicznej"? Czy wychwyci to co powstanie po zmieleniu ukwiała w pompie cyrkulacyjnej, albo skutki śmierci "ogórka" albo tridacny? Jeśli warto węgiel trzymać na zapas, to jaki? Widziałem jakiś produkowany z łupin kokosa, który jakoby miał nie wydzielać fosforanów, czy warto?

Można też przesmarować uszczelki silikonowym lubrykantem. Nie skleja, za to chroni uszczelkę przed poszarpaniem i pozwala silniej dokręcić. Ja używam takiego dostępnego w sklepach z akcesoriami do nurkowania. Przydaje się przy instalacji RO i do konserwacji aparatu "wodoszczelnego". Jest dopuszczony do kontaktu z żywnością.

A może do zewnętrznych rys zatrudnić firmę zajmującą się naprawą szyb samochodowych? Oni mają technologię wprowadzania materiału wypełniającego do uszkodzenia i wyrównywania jego powierzchni.

Czy w przypadku pompy nie lepiej zastosować odpowiednią redukcję? Szersza rura to mniejsze opory (ciśnienie zależy od głębokości, a nie od średnicy słupa cieczy, przynajmniej tak mnie uczyli).

Przeglądając projekty na forum, widzę często konfigurację przelotów typu 2x32mm + 25mm. Rozumiem że 25 jest na powrót? Jaki jest cel użycia mniejszej średnicy? Czy użycie tej samej średnicy nie ułatwiło by ewentualnych zmian konfiguracji i nie uprościłoby zakupów hydrauliki? Planuję zbiornik ~460 litrów, pompa RD Mini 5000.

Próbowałem, ale nie dostałem wyceny, myślałem że zniknął z forum...

Wolę lepiej niż taniej.

Mam prośbę do klientów AquaMedica - zastanawiam się nad sensownością sprowadzenia baniaka i stelaża z AM do UK. Dwie europalety powinny wystarczyć w moim przypadku, koszt transportu nie jest zaporowy. Czy ktoś kto korzystał z ich usług mógłby mi podesłać (np. na priva) koszt wykonania stelaża (interesuje mnie stal nierdzewna albo ocynkowana)? Jak rozumiem baniak ~500 litrów to około 1500pln (proszę o korektę, jeśli to zła wartość). Czy można zamówić u nich też sump według dokładnych wymiarów? Czy śrubunki dostaje się zamontowane, czy trzeba kupować i montować samemu? Nie chcę im zawracać głowy dokładnym kosztorysem, dopóki nie jestem zdecydowany.

Widziałem zdjęcia, na garaż albo piwnicę to nie wygląda. Chyba nie łapię o co biega?

Znalazłem instrukcję w sekcji FAQ/Forum, nie wiem czy link zadziała: http://www.royal-exclusiv.de/forum/wcf/index.php?page=Attachment&attachmentID=322&h=caccd0960bdad4d09ecd80b8e42efb8aec1d4789 Wygląda na to że nie ma regulacji powietrza na rurkach doprowadzających, za to regulacja jest na dyszy - optymalne ustawienie jest kalibrowane w słonej wodzie w fabryce i zaznaczone nawierconymi otworkami.

Czy istnieje jakaś porządna instrukcja (w postaci elektronicznej) do Bubble King'a? Dostałem tylko ulotkę że user manual jest na stronie (nic tam nie znalazłem). W sumie nie ma niby nic skomplikowanego, ale nie mam pojęcia jak się reguluje przepływ powietrza. Na rurkach jest tylko opisane gdzie kręcić żeby zmienić poziom wody.

Jestem w fazie planowania... chciałbym oszacować ile miejsca w sumpie zajmą mi media.

Czy ktoś ze swojego doświadczenia mógłby oszacować ile potrzebowałbym węgla/pochłaniacza fosforanów/pochłaniacza krzemianów do 460 l zbiornika? Które z tych mediów warto dać do filtra zasilanego wodą od dołu, które od góry, a które do "skarpety"? Czy lepiej zasilać filtry górne/dolne wodą z powrotu, wodą z obiegówki, czy osobną pompą (podejrzewam że idealnie osobną, ale to dodatkowe waty energii podgrzewające wodę).

W przypadku słodkowodnego miałem zawsze pełne przykrycie, więc korona była względnie niska. Wiem też z doświadczenia, że słodkowodne ryby skaczą zaraz po wprowadzeniu zanim ustalą hierarchę i rewiry, no i póki nie przyzwyczają się do włączania i wyłączania światła. Teraz będę miał płynne rozjaśniane/ściemnianie. Zarybienie też planuję bardzo umiarkowane. Jakiej wysokości korona, bez przykrycia, waszym zadaniem, zabezpiecza przed słonowodnymi "skoczkami"?

Moja lepsza połowa stwierdziła że woli akwarium bez korony, więc wpadłem na pomysł żeby dodać (np. 5 lub 10cm) wysokości do mojego pierwotnego projektu (60cm), zachowując pierwotną wysokość komina. W akwarium będzie też wavebox. Czy ktoś testował takie rozwiązanie? Jakieś wady, poza trudniejszym dostępem do dna? Widziałem taki baniaczek w książce Tone'go Vargasa ("The Coral Reef Aquarium"), właściciel (Julian Sprung) stosuje to rozwiązanie w więcej niż jednym zbiorniku, więc chyba u niego działa. W opisanym zbiorniku komin jest na wysokości 23 cale, poziom wody 24", a zbiornik ma 28" wyskości, czyli 10cm od krawędzi do powierzchni wody, ale w jego innym zbiorniku (zdjęcie na początku książki) jest jeszcze więcej miejsca.

Kupiłem coś takiego do oświetlenia sufitowego, zdecydowanie nie polecam ani do sufitu ani do akwarium ze względu na totalne rozproszenie światła. Chińskie żarówki ledowe z promienistym radiatorem, na 3 diodach, są znacznie lepsze, ale tylko w wersji cool white, bo warm white słabną bardzo szybko i ledwo świecą po 2 tygodniach.

Czemu moderatorzy nigdy nie korygują pisowni najwredniejszego akwariowego nemezis? Czyżby polska pisownia dopuszczała taką wersję?

Czy to może był Cribsea Arg-Alive Indo-Pacific Black? http://www.caribsea.com/pages/products/aragalive.html