kaspy

Wodoodporna obudowa do kompaktu (do 30m głębokości) kosztuje 2/3 tej kamery: http://gopro.com/hd-hero2-cameras/. Osobiście nie testowałem, ale widziałem filmy 1080p i wyglądają nieźle.

W słodkowodnym używałem klasycznego karmnika Eheima (teraz jest jeszcze jakiś nowy model), zwykle z granulatem który od razu tonie (dla Muszlowców z Tanganki). Pokarm w pojemniku jest przy każdym karmieniu obracany i dodatkowo wentylowany. Nie miałem problemów z zawilgoceniem pokarmu. Dozowanie bardzo małych porcji dawało się wyregulować. Jest na tyle stabilny i poręczny że można go postawić na bocznej listwie wzmacniającej. Jeden z niewielu sprzętów który zachowałem z ewentualną opcją użycia w morskim.

Widzę że w Polsce jest znacznie większy wybór rur przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest nawet średnica 25mm! Co do Delteca, to pomierzyłem suwmiarką - i ten rozmiar który podajesz (14mm) chyba lepiej pasowałby do czarnego zaworu (14mm), który jest węższy niż zakończenie szarej rury (16mm). Na ebay dominują kolorowe rury do tunningu, jak np: http://www.ebay.co.uk/itm/1-Metre-Silicone-Silicon-Vacuum-Hose-Turbo-Dump-Radiator-Rubber-Air-Vac-Pipe-/200690834380?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&var=&hash=item746c90a005 Ciekawe czy byłby bezpieczne do morskiego?

Badałem temat jakiś czas temu na forum i odpuściłem. Mam pompę membranową w RO i według specyfikacji wymagane jest ciśnienie na wejściu. Co nie neguje faktu że pompę warto mieć, bo uzysk w stylu 1:1.5 to marzenie posiadaczy RO bez pompy.

... i w tym momencie zaczynasz się zastanawiać czy aby nie warto kupić drugiego Arduino. Jeden do lampy, drugi pod szafkę. To jest jak nałóg. :-)

Czy rury 16mm/19mm silikonowe będą pasować do Deltec'a FR 509? Miałem w słodkowodnym kilka rur silikonowych i były znacznie lepsze nawet od rur Eheima, poza zmianą koloru na mleczny, pozostawały zawsze idealnie giętkie. Chętnie użyłbym takich do słonej wody gdzie się da. Tutaj link do aukcji ze znaleziskiem: http://www.ebay.co.uk/itm/Clear-Silicone-Rubber-Tubing-16mm-I-D-x-19mm-O-D-/380417263592?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5892a2c7e8

Sól nie paruje z wodą, ale jest usuwana w niewielkim stopniu przez odpieniacz i krystalizowanie się na styku elementów z powierzchnią, rozpryskach, itp. W jaki sposób mierzysz zasolenie? Sprawdzałeś zasolenie świeżej wody?

Ilość watów na litr ma sens tylko w przypadku grzałki.

Z tego powodu chcę stelaż zrobić w tym samym rozmiarze co podstawa akwarium, gdyby nie to, zmniejszyłbym go tak żeby obudowa zgrała się ze szkłem. Niestety porządne zawiasy zajmują miejsce. Płytę, nie z drewna, ale z akrylu albo innego sztywnego tworzywa, dam równo z obrysem akwarium. Obudowa będzie szersza, nie wiem jeszcze jak wysoko bym ją chciał podciągnąć, ale pewnie nie wyżej niż poziom dna. Zauważyłem też że, w tej konfiguracji mogę poświęcić poświęcić krawędzi boczne na słupki oraz zawiasy, ale odzyskać przestrzeń pod krawędziami przednią i tylną.

Rozwiązanie z magnesami i zatrzaskami jest wygodne, ale po tym jak ostatnio klapa zasłaniająca liczniki o rozmiarach około 40x50cm (czyli jeszcze mniejsza niż elementy obudowy akwarium) wylądowała na moich stopach, to natychmiast kazałem budowlańcom to przerobić.

Czy jakiś mechanik z wykształcenia bądź zamiłowania mógłby się wypowiedzieć na temat kwestii symetrii stelaża. Bardzo chętnie strzelił bym prostopadłościan, ale czynnik ludzki (czytaj: żona) nie pozwali mi zapewne trzymać wszystkich bajeranckich sprzętów na widoku , więc muszę zaprojektować stelaż tak, żeby dało się go łatwo obudować. Przejrzałem osiągnięcia techniki meblarskiej i nie znalazłem żadnego lepszego rozwiązania w temacie zamontowania zawiasów niż na krawędzi bocznej ścianki, więc przednie słupki muszą zostać cofnięte względem czoła stelaża. Widziałem coś takiego na kilku innych projektach, ale zastanawia mnie czy nie warto również przemieścić symetrycznie tylnych słupków dla zachowania symetrii - czy nie poprawi to rozkładu obciążeń. Tak sobie wyobrażam obie opcje (rozmiary 110x70x85, 4cm profil (?), 8cm przesunięcia na zawias):

Wierci się dziurkę w ścianie lodówki. Zastanawiam się czy nie łatwiej byłoby karmić prosto z hodowli?

Wątek zmartwychwstał! Chętnie dowiedziałbym się coś więcej przy okazji. ODNOŚNIE STELARZY: Z tego co wiem AM robi takie ze stali austenicznej. Czy są jakieś inne opcje? Czy stelaże mają zaczepy do zawieszenia obudowy? Boję się trochę wiercić dziury w konstrukcji nośnej. Jakiej grubości profili trzeba by użyć do stelaża pod akwarium 110x70x60 (462 litry)? Chciałbym wykorzystać w pełni przestrzeń pod akwarium na sump i zbiornik na podmianki - czy są jakieś przeciwwskazania technologiczne? Jaka jest sugerowana/standardowa wysokość stelaża do takiego zbiornika? Mam BK 200 i planuje kupić głowicę czyszczącą w przyszłości. ODNOŚNIE AKWARIÓW: Czy AM może wykonać komin ze szkła żywicowanego na czarno? Jakiej grubości szkło Opti-White byłoby użyte do zbiornika 110x70x60 ewentualnie 110x70x65 (dł*gł*wys), bez poprzecznego wzmocnienia, jedynie z listwą na krawędzi (do ochrony przed rozpryskami, nie wiem czy tak umieszczona listwa nadal spełnia rolę wzmocnienia). Jakie rozmiary komina byłby sugerowane do takiego zbiornika - jak rozumiem przeloty na rury 2x32 + 25 mm są optymalne do takiego baniaka (pompa RD mini 5000). Komin rozciągnięty wzdłuż krótszego boku akwarium.

Myślałem o użyciu akrylu pomiędzy akwarium a stelaż, ale nigdy nie miałem w ręce kawałka większego niż kilkanaście centymetrów, więc ciężko mi oszacować jakiej grubości płytę musiałbym zamówić. Czy ktoś mający doświadczenie z tym materiałem mógłby coś zasugerować - zbiornik o podstawie 110x70, stelaż prawdopodobnie standardowo, czyli podparcie na krawędzi i poprzeczka po środku. Czy 10mm akrylu będzie miało wystarczającą sztywność w takich warunkach? Oczywiście pomiędzy akwarium, a akryl dam jakiś elastyczny materiał. Liczę na to że akwarium będzie lepszej jakości niż moje słodkowodne, więc powinna wystarczyć cienka warstwa. Do słodkowodnego używałem styropianu obciągniętego pianką używaną pod panele. Teraz chciałbym użyć czegoś w rodzaju karimaty.

Ustaw go na mokro i pilnuj zasolenia. Spróbuj skombinować UV oraz jakąś głowicę zakończoną rurką na którą dałoby się założyć wąż, tak żebyś mógł położyć lampę na pokrywie i puścić przez nią wodę. Powinno się wyklarować w dwa dni. Co do dużych podmian, to ja bym spróbował zorganizować jakiś tymczasowy zbiornik, napełnił go sprawdzoną wodą, zaaklimatyzował ryby i wpuścił do niego na czas aż się woda nie wyklaruje.

Jakby zrobił 60% podmianę czystym spirytusem, to pewnie tak.

Stani chyba to już zasugerował między wierszami. To białe to zakwit bakteryjny. Jeśli masz solidny odpieniacz, to ja bym sugerował dodać UV, może wypożyczą w jakimś sklepie gdzie robisz regularnie zakupy.

http://gaming.stackexchange.com/questions/53861/how-do-i-keep-my-fish-from-dying Sprzęt akwariowy jest kosztowny nawet na innych planetach. Widocznie tak już musi być.

Dzięki, biorę większą i zobaczę czy się zmieści. Link dla wyspiarzy: http://www.marineaquatics.co.uk/Cleaning-Maintenance/Filter-Socks

Myślałem że ktoś bardziej zaawansowany się odezwie to i ja bym się nauczył czegoś. Mam ten sam soft, tylko lampę w wersji R2 - z 8 kanałami. Napisz co już wiesz, a czego nie wiesz, to może coś podpowiem.

Jakiej średnicy skarpety filtracyjnej najlepiej użyć do pojemności 480 litrów? Mam do wyboru rozmiar 10 i 17 cm, 10cm jest dostępna na 100um i 200um, 17cm dodatkowo 50um. Chodzi mi o sporadyczne użytkowanie, przy dojrzewaniu i robieniu porządków. Chciałem kupić 2x100um i 2x200um. 17cm będzie prawdopodobnie dotykać obudowy pompy, ale nie powinna się zaplątać.

No to kiszka, myślisz że każde grubsze podłoże tak zarośnie? Zastanawiałem się też nad zrobieniem gruzowiska całkiem celowo - jeden z sklepów oferuje pokruszoną żywą skałę. Ciekawe jak to by wyszło w porównaniu z gołym dnem?

Chciałbym mieć na dnie coś takiego (Caribsea Aruba Puka Shell), tylko gdzie to kupić?

Daj linka na adaptery slave do TMC, w cennikach tego nie ma, chętnie obejrzę. "Kolory" TMC to tylko różny stosunek LEDów białych i niebieskich. W Hyperionach masz dwie barwy białe, 3 niebieskie i UV. Reszta to kwestia gustu. Do oświetlenia małej kostki pojedynczy panel TMC nie ma konkurencji, do większego baniaka wywieszenie rzędu paneli TMC będzie wyglądać co najmniej nieestetycznie, a co do ekonomii to jednej pozostanę przy swoich obliczeniach. Za cenę Hyperiona miałbym 4 panele TMC, o sumarycznej mocy 120W. Myślę że po odjęciu kanałów barwnych, w Hyperionie mam 2x tyle mocy, bez plątaniny kabli, zaczepów, itd. No i mogę go powiesić w salonie bez ryzyka skazania na banicję.

Chyba warto dodać chłodną kalkulację do tego wątku... Moduł TMC o mocy 30W kosztuje 200 funtów, kontroler obsługujący dwie sztuki kosztuje 170 funtów. 300W w modułach TMC kosztuje 2850 funtów. Hyperion R2 300W, z przesyłką z Polski kosztował w promocji mniej niż 900 funtów. W UK bez promocji kosztuje około 1300 funtów.