Rumun

No w końcu pokazałeś :-) Węgiel doustnie i wiesz.... czekasz :-)

Panowie, co polecacie na próbę z makro do Sony A200? Pierścienie chińczyki czy pierścień odwrotnego mocowania?

Dziś udało mi się strzelić lepsze fotki.

Jak połączysz zrzut i rewizję w jedną rurę to zawór na zrzucie będzie musiał być zaraz pod baniakiem, przed trójnikiem. Lepiej jak by był przy sumpie a tak nei zrobisz bo przytkasz też rewizję.

Lutowanie przykręconej diody do radiatora może być niemożliwe, będą zimne luty bo jeśli dobrze posmarowane to skutecznie oddają ciepło do radiatora. Najpierw polutuj a potem przykręć.

Odkąd pamiętam z młodych lat, zawsze się mówiło i czytało w książkach (internetów nie było) że molinezja jest rybą słodko-słono wodną i że do hodowli używa się dodatku soli.

U mnie w 120x50x50 WP25 (odpowiednik RW8) jest słabiutka, buja maks 0,5cm.

Nie, wiatrak włącza się razem z lampą. Nie ma sensu pakować termostatu bo i tak cały czas by chodził.

Zrobiłem chłodzenie do lampy. Zdjęć na razie nie mam bo muszę ogarnąć lampę wizualnie. Ilości światła niestety nie udało mi się zmierzyć, jakąś kiepską aplikację mam. Zmierzyłem natomiast temperaturę we wnętrzu lampy. Włączyłem zimną lampę i po około 30-45min kiedy to już była gorąca w dotyku wcisnąłem do środka czujkę termometru. Uwaga, temperatura we wnętrzu lampy wynosiła 80stC, słownie osiemdziesiąt stopni!!! Szok :-) Nic dziwnego że po miesiącu świecenia rury mają czarne końce, Sylvania Marinestar bardziej a Narva Blue2 mniej ale też widoczne. Kolejna część testu to włączenie aktywnego chłodzenia. Zastosowałem wiatrak 80mm w wersji slim umieszczony na środku lampy. Wdmuchuje powietrze zimne powietrze do środka a gorące wydostaje się drobnymi kratkami w bocznych ściankach lampy. Wiatrak chodzi tylko na 5V, myślałem że będzie mało jednak pomiar temperatury pokazał że jest wystarczająco. Po kilku chwilach od włączenia wiatraka temperatura spadła do 35stC i lampa w dotyku prawie zimna (schłodzenie obudowy zajęło dłuższą chwilę). Poszukam jeszcze sposobu na zmierzenie ilości światła.

Dzięki Panowie. Zrobiłem kilka sztuk na próbę z różnymi proporcjami. Jak się nie przesadzi z Ceresitem to kolor jest ok. Bardziej naturalny niż czysto białe podstawki.

Ciekawe. Ktoś używa?

Dziś wykąpałem w Coral Protect. Na razie strasznie się ślini. Zobaczymy jutro.

Może nie doczytałem, nie wiem. Czy nad samym piachem trzeba świecić? Glonów na razie nie mam. Zbiera mi się sporo detrytusu na powierzchni piasku. Odsysać czy zostawić? DSB ma 2 tyg więc niedojrzałe.

Swoje Ledy doświetlam teraz lampą T5 Odysea 2x39w. Obudowa alu z osłoną świetlówek z plexy. Brak chłodzenia, jedynie drobna kratką jest na jednym z końców. Generalnie świetlówki zamknięte są w ciasnej puszce. Bardzo cieniutka bo cała elektryka umieszczona w oddzielnej obudowie w formie zasilacza. Niestety obudowa lampy grzeje się niemiłosiernie, elektronika chłodna. Mam teraz plan umieścić dwa wentylatorki 80mm w obudowie na przeciwległych końcach. Jeden dmuchający, drugi wyciągający. Mam teraz okazję sprawdzić w praktyce ilość światła na gorąco i zimno. Tylko jak to zrobić domowym sposobem. Może jakaś apka na telefon typu "luksomierz"?

Pewnie świetlówka będzie się gotować.

Zostało mi sporo Ceresitu cx5. Mogę go użyć do zrobienia podstawek pod korale? Planowałem zmieszać go z suchym piaskiem argonitowym bo też mam zapas. Robił ktoś takie patenty? W jakich proporcjach zmieszać ceresit z piaskiem? Potem zapewne trzeba wymoczyć w RO.

No to płukamy. Mam Coral Protect i Coral RX. Który zastosować?

No u mnie jakby podobnie to wygląda w dziennym. W nocy lepiej są widoczne te place a w świetle dziennym wygląda jak by w tym miejscu "powypadały tkance piksele" :-) nie są to ewidentnie białe miejsca tylko jakby przerzedzona tkanka. Chyba dziś zrobię kolejną "aromaterapię" robakom :-)

Nie wiem czy to za dużo światła. Góra korala jest ok, inne też nie wyglądają na prześwietlone. Po4-0.07 No3-0.2. Takie foto jeszcze po ciemku strzeliłem, myślę że dobrze widać co jest grane.

Długo nic nie pisałem a baniak kręci się już 2 miesiące :-) Pora na opis sprzętu i foty. -baniak 120x50x50cm-8mm -obieg Jebao DCT4000 -pudełko przelewowe -odpieniacz DIY, pompa Aquael2000 na igle -cyrkulacja JVP102, WP25, Tunze6025(dłubnięta na 6045) -lampa LED 90W, 2x39W T5 -3x chińskie pompki do Ballinga Baniak kręci się na soli AFprobio. Do wody leję tylko pełnego Ballinga i vódkę, od czasu do czasu ProF AF, w siatce moczy się węgiel AF. Korale karmię mrożonkami i CoralFood AF. Od tygodnia zasypałem DSB, na razie bez glonów. W DSB wylądowały kawałki skały z baniaka żeby przenieść trochę życia do piachu. Parametry wody: -temp 25stC -zasolenie 1.025 -kH 7.2 -Ca 400 -Mg 1400 -No3 0.2 (salifert) -Po4 0.07 (milwaukee) Foty jak zwykle brzydkie, robione telefonem bo innego szkła chwilowo brak. Musze przywieźć lustro i potrenować trochę fotografowanie. Tylna szyba celowo nie czyszczona bo pokolce maja tam "paśnik".

Odłamałem i chwilę było dobrze. Teraz zauważyłem na kilku końcach zbielałe miejsca i farfocle. Wykąpałem acrę w DIPie i widzę jakby ubytki tkanki. Czyżby tam były robaki? Powtórzyć kurację? Kąpałem w Coral Protect. Udało mi się zrobić fotę ale telefon nie daje rady. Może ktoś coś dojrzy.

Moja cały czas taka.

Briopsis?

Tester, piszesz o Kencie czy ogólnie o podwyższeniu magnezu? U mnie podziałało nawet bez kenta.

Samym chlorkiem magnezu. Możesz też od razu lać kenta tylko że drożej wychodzi ale podobno efekty lepsze.