Toyo

Jest jeszcze jedna sprawa. To oczy. Przywalenie w kostkę o powierzchni 35x35 światła na poziomie 60w dobrych diod np cree to na dłuższą metę murowane problemy z oczami...Akwarium jest dla ludzi a nie dla nietoperzy.... A co do prądu to jest on w funkcji napięcia. Drivery tak dopasowuja napięcie na wyjściu by osiągnąć zadany prąd....

"jest za dużo i nie ma co tutaj dyskutować,powieś nad swoim baniakiem lampę 250 wal w ledach na 100 % i wtedy pogadamy jak tam Twoje korale" No i jeszcze trzeba by było poczekać ze 2 miesiące na efekt ostateczny......

silvia: Nie zależnie co byś nie robił każda soczewka nawet z rastrem rozpraszającym skupia bardziej światło niż goły LED. Dlatego lepie jest ledy zabudować pod kloszem dyfuzyjnym obejmującym całą lampę. O to by sąsiadów nie poślepć dba korona (na zdjęciach widzę, że jest bezpośrednio na zbiorniku. Nie będzie steresu. W tak ustawionych diodach już teraz widać, że pewne strony korali skał etc bedą oświetlone innym światłem niż pozostałe, Może dojść do efektu w którym tył korala bedzie bardziej oświetlony UV niż Blue. Pewne obszary będą oświetlone mocno czerwonym ale słabo UV itd. itp. Dążymy do zasymulowania warunków naturalnej rafy a tam mamy światło idealnie rozproszone. Moim zdaniem to jes podstawowa wada lamp zbudowanych z pojedynczych diód. Niestety trudno to inaczej samemu zrobić. Teraz jest o tyle za poźno, że Wiks zainwestował w diody 3W. W tak małym akwarium lepiej by było zbudować lampę w większą ilość diod o małej mocy i rozłożć je równomiernie w raster. Ale że kasę wydał to najprościej zrobić to co napisałem powyżej.

Proponuję: - usunąć soczewki. Tylko skupiają światło a powinno być max rozproszone. - ograniczyć moc do 30% (np. driverem lub zasilaczem z funkcją ściemniania - ja używam MeanWella 3x LPF-40D-54 i 2x LPF-60D-42 w większej, 3 segmentowej lampie mojej konstrukcji. Zasilacze te mają wejście na potencjometr lub napięcie sterujące 0-10V lub PWM) - jak będzie źle to o 10% zwiększyć moc po ok. 1 miesiącu. Ja miałem stosunek światła 240W LED /300L i wszystkie korale mi wyjaśniały. Zmniejszyłem do 30% i jest teraz ok. Stosowanie soczewek powoduje, że jest mniej równomierne światło w akwarium. Raczej używać dyfuzorów światła......

AquaBee jest zdecydowanie cichsza niż Jebao (przynajmniej moja) Jebao na wyższych obrotach ma dźwięk o wyższych szęstotliwościach niż AquaBee która bardziej nisko mruczy... AquaBee jest za to zdecydowanie większa. Ledwo mi się do komory odpieniacza zmieściła.....

Od pół roku pracuje u mnie (a właściwie teraz już nie....) pompa Jebao DC2000 w odpieniaczu DIY. Wirnik został zastąpion igiełkowym i tak przez 3 miesiące od zalania było w miarę ok. Pompka pracowała na 6-tym biegu. Potem nastąpiły następujące zdarzenia: - zaczęły falować obroty (dałem na max i odkręciłem odpływ w odpieniaczu) - tak było do środy - zdechła pompa zupełnie Kupiłem w zastępstwie (zanim naprawią moją DC) AquaBee 2000 Skimmer. Teoretycznie słabsza (7W vs 20W). A tu: niespodzianka.! AquaBee bije na łeb Jebao DC. Musiałem odpieniek podnieść o 7 centymetrów bo inaczej mi wywalała..... Więc moje pytania: 1. Czy Jebao DC to taki syf ? 2. Może od początku wydajność tej pompy była marna a ja tego nie zauważyłem... 3. Jaki jest sens kupowania tych pomp do odpieniaczy skoro obroty falują i odpieniek chodzi kretyńsko chyba że ustawi się DC na MAX - To po co regulacja obrotów ???? Teraz regulacji nie mam ale na powietrzu i odpływie wszystko załatwiam bez problemu... ?

Ja mam długie i wąskie akwarium i umieściłem dwa cyrkulatory tak jak sugerujesz (przeciwlegle na krótszych bokach) Ze względu na to że mam wąskie akwarium musiałem dać 2 słabsze pompy (3500 L/h każda). Z moich marnych doświadczeń wynika że lepiej dać 2 lub 3 małe pompy niż 1 silną. Tak to u mnie wygląda: http://nano-reef.pl/forums/topic/89125-nietypowy-sump-dla-akwarium-300-litrów/

Zadam głupie pytanie... Rolą odpieniacza jest nie tylko pozbywanie się nadmiaru białek i produktów przemiany materii ale i dotlenianie wody. Rozumiem, że trzeba sporo glonów lub układ w stylu pompki powietrza z kostką do tego by go zastąpić w tej funkcji - czy się mylę ?. Ja mam odpieniacz DIY by Erni gdyż żaden handlowy nie zmieściłby mi się do panela bocznego. Jest wąski i wysoki. Jak go zapomnę włączyć po podaniu fito to potem zaraz mam jazdę z okrzemkami etc. Wydaje się więc że się do niego mój zbiornik przyzwyczaił, albo ja oczywiście. Widziałem zdjęcia zbiorników prowadzonych z i bez odpieniacza z podobnym dobrym i słabym skutkiem. Większość jest jednak z odpieniaczem. Dlatego odpieniacz zastosowałem u siebie. Tyle, ze mam go uszyty na miarę co do gabarytów. Moja marna sugestia - Nie pytaj na forum tylko pooglądaj u znajomych jak kto ma w zbiorniku i jakie ma doświadczenia. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony. Jako świerzak dostawałem szału bo na każde pytanie na tym forum jest sporo sprzecznych odpowiedzi. Wydaje się że w tym przypadku lepiej na żywo ocenić co będzie lepsze.

Dzięki za odzew. Zostawiając w tej chwili 20 ślimaków mam do wydania 30 o średnicy ok. 1 cm. Ponieważ to forum to nie targowisko to nie będę się rozpisywał. Po prostu raczej nie będę wysyłał ślimaczków - nie mam do tego głowy.... Kto chce to na na pv prześlę telefon, można się umawiać. Mogę też przy okazji komuś je zawieźć w okolicach Rybnika Gliwic, Katowic Oświęcimia, Bielska - Białej bo w tych granicach często bywam.

Mam mało koralow ... Sól powoli zmieniam na TM Pro a i tak walczę z niskim Ca. Czyli te ślimaczki czerpią z wody. Balinga nie przewiduje wcale... No i jeszcze jedno - jest pełno maleńkich poniżej 1mm !

A nie za zimno na przesyłkę...???

Kupiłem na początku startu zbiornika (5 miesięcy temu) 6 trochusów. Nagle mam 80 a rozdałem już chyba drugie tyle. Siedzą mi na każdym skrawku skały i rosną. Czy to jest plaga ? Mam się przejmować? Chętnie bym się jakoś tego pozbył, ale zabijać szkoda...Oczywiście wszystkich znajomych już obdarowałem. Dodam, że konsumują mi sporo wapna z wody. Fakt - glony nie mają żadnych szans, ale obawiam się, że przy mojej obsadzie (13 ryb na 300 l. wody) te dodatkowe 80 ślimaków przeciąży mi akwarium. Co robić ? Pozdrawiam

IMO dechy mają tą wadę, że nie zapewniają 100 sztywności. W przypadku zalania/wilgoci może dojść do zmiany geometrii. No i zajmują więcej miejsca. Przemyśl sprawę jednak stelaża stalowego. Ja mam szafkę z płyty meblowej i nie do końca jestem zadowolony..... OK. Poprzedni post zignoruj.

To nie jest warte takiej kasy. Trochę się zakręcisz i sam w 300 się zmieścisz. Profile stalowe, dobrze spawający sąsiad, trochę farby....

Ok. Postanowiłem pokazać jak się zakończył projekt - Panelem bocznym Akwarium skrócone do 165 cm tworzy wraz z panelem literę L o długości 190 cm i szrokości 50 cm. Ściana akwarium przyległa do panela jest o 4 cm obniżona względem pozostałych. Tu zabudowałem grzebień. Komory: 2,5 - Komora odpieniacza, wąska komora na siporax oraz duża komora pompowa. Pompowa jest duża bo nie wiedziałem czy czegoś jeszcze do niej nie wstawię. Zobaczymy poczekamy. Dzięki zastosowaniu panela mam: - głośniej w pokoju :-( - wolną szafkę na graty pod akwarium :-) - mniejsze akwarium :-( - nie musiałem wiercić w blacie ze stali nierdzewnej :-) - brzydki widok na panel :-( (ale to załatwię panelami z nierdzewki) - mniejszą (1000 l/h) i cichszą pompę obiegową bo poziom wody jest utrzymywany w komorze pompowe wysoko - i pompa się nie napracuje... :-) - możliwość zastosowania wysokiego odpieniacza (zbudował go dla mnie Erni) o dużej wydajności przy zastosowaniu małej sterowaneniej - Jebao 2000 DC (cichej) pompy igiełkowej :-) - jak się później okazało pompa Jebao 2000 DC ze sterownikiem ma problem z utrzymaniem stabilnych obrotów przy innej wydajności niż maksymalna. Gdy leci na max problem znika. :- - zlew wody i nieczystości z odpieniacza prosto do zlewu kuchennego:-) - brak stersu z utratą zasilania - nic mi się nie przeleje Na przed ostatnim zdjęciu stan obecny (tylko ukwiał zmienił sobie lokalizację - mam na dzieję że ostatecznie....). Dziękuję za podpowiedzi a w szczególności koledze Erni'emu który podsunął mi ten pomysł. PS. Zapomniałem dodać, że podczas klejenia akwarium postanowiłem zmniejszyć komorę pompową a powiększyć środkową. To umożliwiło mi wygospodarowanie miejsca na Siporax. Nie mam komory na dolewkę. Załatwiłem to automatyką - zastosowałem sterownik PLC Wago który dzięki podłączeniu do niego czujnika ultradźwiękowego kontroluje poziom wody w komorze pompowej. Sygnał jest uśredniany z 200 próbek (sterownik odczytuje ok. 80 pomiarów na sekundę) co umożliwiło ustalenie wąskiej histerezy na tolerancje odparowania. W sumie wystarczy że odparuje ok. 0,2 l wody by sterownik otworzył elektrozawór na wodę do filtra RODI skąd czysta woda trafia bezpośrednio do środkowej komory panelu bocznego. Generalnie zaletą czujnika ultradźwiękowego jest to że nic nie moczy się w wodzie a lokalizacja w komorze pompowej umożliwia płynną regulację ilości wody w panelu. Sterownik także kontroluje w sposób ciągły oświetlenie LED poprzez wyjścia analogowe 0-10V sterujące 5 zasilaczami z możliwością regulacji natężenia prądu. Pozwala to na płynne odzwierciedlenie zmian oświetlenia w zależności od pory dnia. W przyszłości podłączę pomiar temperatury może jakieś pomiary - zobaczymy. Napisałem też programik na PC który pozwala mi monitorować stan pracy kontrolera i pokazuje co się aktualnie dzieje. Pokrywę wykonałem ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o gr. 1mm. Jest 2 częściowa - przykrywa zarówno akwarium jaki i panel. Nic z niej nie wystaje dzięki klapce wyciągam kubek odpieniacza. Utrzymując wysoki poziom wody w komorze pompowej napotkałem problem zbierania się osadu na powierzchni wody w tej komorze - problem rozwiązałem nawiercając rurę odpływową z pompy obiegowej tuż na d pompą wiertłem fi 2,5 w taki sposób by woda zaburzała powierzchnię. To z kolei spowodowało zakłócenia pomiaru poziomu widoczne na wykresie z programu. Filtracja poprzez uśrednienie 200 pomiarów uspokaja temat i znowu mogłem zawęzić histerezę dolewki wody RODI Jakiś syf mi się z niepotrzebnym odnośnikiem wstawił.... na razie nie wiem jak to cholerstwo wywalić.... Widoku z góry wraz z blatem kuchennym (płyta indukcyjna więc nic nie pęknie....) Akwarium i panel - na modelu tylko pokrywa akwarium Panel z boku Stan obecny Program na PC - nazwałem go AquaVis (mam nadzieję, że nazwa nie jest zastrzeżona.. :-) )

Przyjmuje się w instalacjach wodnych maksymalną prędkość wody w grawitacyjnych spustach 1 m/sek. Mając średnice 3 spustów (przekrój poprzeczny) wiadomo ze w ciągu sekundy maksymalnie przeleci 3 (bo 3 rurki) x Pi x 0,015 x 0,015 m2 gdzie 0,015 - promień światła rurki. Stąd wiadomo ile litrów przeleci na sekundę. Z tego przeliczamy m3/h i porównujemy z pompą + pewien współczynnik bezpieczeństwa (0,5). Wychodzi mi 3,2 m3/h.... Przy rurociągach tłocznych zakładamy prędkość maksymalną 4 m/s... Ale to zupełnie inna historia... :-)

Dałem 3 przeloty 30mm każdy... Ale przeliczę jeszcze raz.... Co do kantówek to nie jestem pewien, czy moja małżonka to przeżyje.... No i pozostaje problem tego, że gdy będę chciał wyciągnąć sump to wcześniej będę musiał spuścić wodę z akwarium, gdyż wyciągnięcie kantówki mogłoby spowodować zarwanie się mebla....Muszę to przemyśleć..

Robię projekt akwarium do istniejącej szafki w kuchni. Problem polega na tym, że nie mogę przerobić mebla. Akwarium zaś ma służyć za ściankę oddzielającą kuchnię od jadalni. Uprzedzając obawy dot. stuków i straszenia ryb poprzez klepanie schabowych - nie przewiduję takich czynności na tej części kuchni.. W szafce miałem półki które zdemontuję, niestety pionowa gródź musi zostać - dlatego muszę podzielić sump na 2 części. Pojemność całkowita - 70 litrów. Proszę Was o ewentualne porady / komentarze. W akwarium będzie trochę miękkich korali, 8 typowych rybek - bez szaleństw. Odpieniacz - DIY by mieścił się w komorze zrzutu