tomasz

Kibicuje i pomaga mi córka.

Najczęściej jazda po równi pochyłej. Chociaż mam podobną w rozm xxl od prawie półtora roku. Zawsze obiecywałem sobie że wiecej jej nie kupię, ale jakoś tak wyszło...

Jak znam życie soda spożywcza może być czystsza niż to co sprzedają firmy akwarystyczne.

@pawelchgdansk Przepraszam że dopiero teraz, ale ostatnio doby są dla mnie o wiele za krótkie. Otóż jeśli chodzi o XP-G: oznaczenie R3,R4,R5 oznacza ilość lm z 350mA - czyli odpowiednio 122,130,139. Ale szczerze mówiąc nie ma to dla nas znaczenia bo nasze lampy zasilamy i tak z dużo mniejszym prądem niż max. więc mając diody R3 podnosimy prąd o 7-8% i już świecą jak R5 Oznaczenia: 0A, 0B, 0C, 0D, 0R, 0S, 0T, 0U, 1A, 1B, 1C, 1D, 1R, 1S, 1T, 1U, 2A, 2B, 2C, 2D, 2R, 2S, 2T, 2U, 3A, 3B, 3R, 3S mówią o kolorze światła - czyli o tym co nas żywo dotyczy. Diody XP-G CoolWhite to nazwa ogólna i do jednego worka wrzucono diody o temp:5000-8300K. I tak 0A to dioda najzimniejsza - 8300K, a 3S to ta około 5000K. Dokładniejszej tabelki nie mam teraz pod ręką, ale interesują nas biny od lewej strony czyli od 0A do 0D. Diody XP-E RB Oznaczenia: D3,D4,D5 - oznaczają długość fali w nm D3 - 450nm D4 - 455-460nm D5 - 465nm Teoretycznie powinna być dla nas najlepsza D3, ale tu bym kopii nie kruszył, różnice są minimalne.

Stani, jakby do ładnych kolorków wystarczyły tylko świetlówki t5 to każdy miałby TOMTOM-a w domu.

Owszem. Jak kto woli. Tylko żeby lampa znalazła się LEGALNIE w polskim sklepie to importer musi doliczyć 13% cła i 23% Vat. Czyli już płaci za nią ok 900zł. Z zysku jaki będzie z niej miał musi jeszcze zapłacić co najmniej 18%. Takze jeśli zarobi 200zł to i tak ma szczęście a jeszcze się musi z gwarancją użerać. Chyba byś nie chciał tak. PS. Dlatego też nie ma sie co dziwić że najgorsze badziewie sprowadzają. Dobre wyroby kosztuja dużo nawet w chinach, do tego opłaty i wtedy to już chińczyka nikt by nie kupił bo mógłby być droższy niż rodzimy produkt. Poza tym cło na chiny powinno i tak wynosić 100%.

600zł? ciekawe jak to wyliczyłeś. Inną sprawą jest że zatą lampę bym i 300 nie dał. jednak Twoje wyliczenie jest niarzetelne i ktoś niezorientowany może odnieść mylne wrażenie o kosmicznych marżach importerów.

Tylko po co? Jak na ledach jest ładniej (jak dla mnie), taniej i nie wyrzucam pieniędzy w błoto co 3 i 6 miesiecy. A dlaczego rezygnować z blików? Jakbym chciał mieć obraz olejny to kupiłbym obraz olejny a nie akwarium. U mnie w akwa światło ma "błądzić" jak na rafie.

Kurde, aż mam ciarki na całym ciele...

@Qlfon Oglądałem Asusa. Jednak do Soniaka od razu wezmę klawiaturę - fajna, bezprzewodowa. A mogę jutro dostać Sony 3G, które wchodzi na rynek za kilka dni. A poza tym ten pilot... przynajmniej w domu się do czegoś przyda. Skoczek Właśnie jakoś do Androida mam większe przekonanie. Popularność systemu wpływa na jego dynamiczny rozwój.

Zmieniam.

Witam. Pytanie do użytkowników. Muszę jutro kupić tablet. Miał być kolejny laptop, jednak okazało się że do szybkiego prezentowania zdjęć, próbek filmów i czytania nano-reef i książek tablet wystarczy a będzie znacznie poręczniejszy. Wstępnie wybrałem Sony, ogryzka raczej nie chcę. Jakieś rady? Propozycje?

@jacekberetłódz Jacek, tak jak napisał Michał. Do drivera jest podłączona instrukcja. Te które używam mają gotowe wyjścia i opis co na potencjometr, co na PWM, co na czujnik temp. Podłączasz jeden przewód i masę i gotowe.

Potwierdzam. Nic tak nie wyciąga fluorescencji jak TL03 Phillipsa.

A więc "nadejszła ta wiekopomna chwiła..."

Co do ledów UV. Owszem jest kilka modeli na rynku, ale uważam że próby z nimi po omacku są stąpaniem po cienkim lodzie. Więc skoro bez nich ledy moim zdaniem działają znacznie lepiej niż dotychczasowe oświetlenie to ja sobie je odpuściłem. Cieszy mnie to co mam. Co do mocy i stosunku RB:CoolWhite. Moje zdanie na temat mocy znacie. 1W/l w ledach Cree. Oczywiście w praktyce wychodzi nieco mniej niż z arytmetyki - nie używamy bowiem prądów granicznych. Jednak mając taką moc możemy dowolnie regulować kolor światła skręcając moc białych. Moja lampa arytmetycznie ma 430W. Mam 16 nitek RB i 8 nitek CoolWhite. Na początku używałem 90% mocy "pędząc" sps-y. Przyrosty były naprawdę imponujące. Teraz natomiast diody białe mam skręcone na 50%. Przyrosty już nie te, jednak kolorystyka naprawdę na poziomie. Także zapas mocy pozwala na dowolne "malowanie zbiornika", a także mamy coś na "zaś" do następnego, większego. Takie jest moje zdanie (i co prawda sam się z nim nie zgadzam).

Wybacz, ale chyba nie rozumiem pytania. Skoro masz 12 nitek to potrzebujesz 12 driverów. Każdą nitkę podłączasz do jednego drivera i wszystkie drivery do zasilacza. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy post.

To nie był sarkazm. Po prostu w tą "równowagę" dawno przestałem wierzyć i odtąd życie stało się prostsze. Poza tym soda dość opornie się rozpuszcza i w okolicach r-ru nasyconego zawsze zostaje osad. Nie ma się czym przejmować.

Cześć. Cieszę się że mogłem pomóc. Co do sterowania. 1.drivery mają wejscie na potencjometr. Montujemy go tylko w driverach diód białych. W ten sposób możemy ręcznie ustawić barwę 2. fajny komputer ze sterowaniem PWM od kolegi lubusika z forum. Widziałem u Michała i naprawdę fajna rzecz. 3. Sterowanie PWM takim ustrojstwem: pwm piszą że nie fajne, ale sprawdziłem, naprawdę bobrze działa i wschód i zachód moze trwać 90 min. Potrzebujemy dwóch takich układów. 4. sterowanie profiluxem - musimy tu kupić drivery ze sterowaniem sygnałem 1-10V - są w ofercie tej samej firmy. Jednak tutaj się nie wypowiadam, nie testowałem rozwiazania Wybór należy do Was. PS. Przekleję ten post do głównego, żeby było w jednym miejscu.

Aby ułatwić chętnym budowę lampy led i ulżyć swojej skrzynce postanowiłem spróbować wyłożyć to łopatologicznie. Zaznaczam że budowa ta przy odrobinie chęci jest prostsza od budowy cepa (jeśli ktoś nie wierzy następnym razem opiszę budowę cepa). Są oczywiście wyjątki: gdy ktoś pyta 5 razy co znaczy połączyć plus zasilacza z plusem drivera a na dodatek oczekuje zdjęcia połączenia plusa z plusem... Ale to marginalne przypadki. A więc do rzeczy. Do budowy lampy led potrzebujemy: 1. Diody W chwili obecnej stawiamy na najlepsze dostępne czyli Cree. Jako diody białe używamy diód XP-G CoolWhite, a jako diody niebieskie XP-E RB. Mieszanie z diodami Blue moim zdaniem psuje efekt - kolor jest bardziej siny i prosi się o dołożenie t5. Zauważyłem także znacznie gorsze przyrosty sps-ów - mam bowiem dwie lampki obok siebie nad dwoma zbiornikami połączonymi jednym sumpem. Ale oczywiście zrobicie jak chcecie. 2. Zasilacz Zakładam że diody łączymy szeregowo (minus do plusa, minus do plusa itd.) po 6 szt. Taką nitkę zasilamy zasilaczem 24V. O wymaganym prądzienapiszę później - zależy on bowiem od ilości nitek. Natomiast napięcie jest stałe. 3. Drivery Są to takie małe stabilizatory prądu - bowiem stały prad jest najważniejszy przy zasilaniu diód. Zasadą jest (którą sam z lubością obchodzę) że stosujemy 1 driver na każdą nitkę (6 szt. diód). Czyli np: mamy sześć nitek mamy sześć driverów. I koniec. Drivery na łopatologicznym rysunku mają kształt koł, gdyż ja właśnie takie kupuję w mrelektronik - są niezawodne, mają wejścia na wszelkie bajery, są samoprzylepne - więc mogą być klejone na radiator obok diód, są droższe niz konkurencji. 4. Radiator To kawał użebrowanego aluminium do którego przykręcamy diody i który odprowadza po prostu ciepło. Oczywiście najczęściej należy jeszcze założyć dodatkowe wentylatory chłodzące - zwykłe na 12 czy 24 v ze sklepu komputerowego. 5. Bajery Niekonieczne, ale miłe. Są to przede wszystkim sterowniki pozwalające dobrać kolor światła, łagodnie zapalać i gasić lampę- coś jakby wschody i zachody. Drivery które polecam mają wejścia na dodatkowe bajery i po prostu każdy następny moduł podłączamy dwoma kabelkami i gotowe. Załączam łopatologiczny rysunek. Ująłem na nim 3 nitki po 6 diód. Mamy więc 2 nitki RB (te granatowe) i 1 nitkę Białą (ta czerwona). Diody RB mają prąd graniczny na poziomie 1A. Aby ich przypadkowo nie spalić i wydłużyć ich żywotność zamawiamy drivery z prądem ustawionym na 800-900mA. Diody białe (XP-G) mają prąd dopuszczalny 1,5 A. I tu także zostawiamy im zapas i zamawiamy drivery na 1200-1300mA. Do zasilacza podłączamy drivery - czerwone plusy z kółek do czerwonego plusa z zasilacza i czarne minusy z kółek do czarnego minusa z zasilacza. Po drugiej stronie driverów podłączamy nitki z diodami - tak samo plus do ..., minus do ... dopiszcie sobie sami. Dobór zasilacza Szukamy zasilacza impulsowego 24V. Jaki potrzebujemy prąd? Otóż dodajemy do siebie wszystkie prądy z driverów: 900+900+1300=3100mA Do tego dodajemy 15-20% i to jest minimum nam potrzebne. Z wyliczeń wynika że to ok 3500-3600mA. Czyli zasilacz 4A (4000mA) byłby teoretycznie wystarczający. Jednak ze względu na charakterystykę zasilaczy impulsowych dodajemy jeszcze 50%. Czyli używamy zasilacza 6A. Diody kupujemy na "gwiazdkach" lub np w gotowych modułach po 6 szt. To wygodne rozwiązanie bo odchodzi nam masę kabli i lutowania. Przykręcamy je do radiatora śrubkami np.3mm. Wcześniej powierzchnie odtłuszczamy i smarujemy pastą do odprowadzania ciepła - bardzo cienką warstwę. Na górę radiatora dajemy jeden lub dwa wentylatorki gdyz najczęściej radiator nie daje rady odprowadzić całego ciepła bez pomocy. Bajery 1.drivery mają wejscie na potencjometr. Montujemy go tylko w driverach diód białych. W ten sposób możemy ręcznie ustawić barwę 2. fajny komputer ze sterowaniem PWM od kolegi lubusika z forum. Widziałem u Michała i naprawdę fajna rzecz. 3. Sterowanie PWM takim ustrojstwem: pwm piszą że nie fajne, ale sprawdziłem, naprawdę bobrze działa i wschód i zachód moze trwać 90 min. Potrzebujemy dwóch takich układów. 4. sterowanie profiluxem - musimy tu kupić drivery ze sterowaniem sygnałem 1-10V - są w ofercie tej samej firmy. Jednak tutaj się nie wypowiadam, nie testowałem rozwiazania Wybór należy do Was. Co gdzie kupić: Diody led drivery driver zasilacz - na alle drogo zawsze jest coś taniego radiator Mój odnośnik I to by było na tyle. Pedagog ze mnie żaden, wiec nie wiem co zrozumiecie z tego bełkotu, ale zawsze można zapytać czy zadzwonić. No to do roboty.

Zadzwoń do mnie jutro to Ci wytłumaczę. Nr poszedł na priv

Oj, będzie trudniej niz myślałem. Ale jeszcze raz. Nitka (string) to 6 diód połączonych szeregowo. Taka nitka tworzy komplet z jednym driverem. Więc jeśli chcesz mieć 3 nitki to potrzebujesz 3 x 6 diód czyli 18 diód. Jakiego koloru to rzecz drugorzędna. Potencjometr podłączasz do drivera od białych diód czyli jeśli masz dwie nitki białe to ... i dwa potencjometry.

No przecież Ci napisałem. Minimum dwa razy tyle co wcześniej czyli: 12 XP-G CoolWhite 2 drivery 1300mA 24 XP-E RB 4 drivery 900mA Będziesz miał więc 6 stringów sześciodiodowych i 6 driverów (bo...po jednym na string) Zasilacz musi być oczywiście większy np.: Mój odnośnik PS. To moim zdaniem minimum na Twoje akwa. Zasilacz ma jeszcze zapas mocy więc 2 lub 3 stringi można jeszcze potem dołożyć jakbyś uznał że masz za ciemno.

@Kokos Oczywiście że Ci nie wystarczy. Ja taką lampkę mam na 60l Mój odnośnik tu masz pokazane jak to świeci. Poprawiłem tylko proponowaną przez Ciebie ilość diód w stringu. A powinieneś mieć CO NAJMNIEJ dwa razy tyle. PS. Napisałem - do każdej nitki jeden driver, sorry ale prościej nie umiem.

W nitce najlepiej zrób 6 diód nie 8. Będziesz mógł zastosować standardowy zasilacz 24V, czyli 6 białych, 12 RB. Do każdej nitki driver czyli 3 szt. Zasilacz np. ten: Mój odnośnik PS. RB nie musisz regulować. Kolor światła ustawiasz skręcając białe ledy. Jakim potencjometrem - wyczytasz z instrukcji drivera.