rah

Co to znaczy głośno chodzą? Jest tylko stuknięcie przy wyłączeniu pompy i nic więcej nie powinno hałasować.

To chyba zależy od sposobu prowadzenia zbiornika. Moja skała ma już ponad 6 lat i biorąc pod uwagę parametry wody, ilość ryb i stan koralowców uważam, że jest świetnie. Fakt, że dokładając pojedyncze sztuki skały do zbiornika mógłbym uzupełnić sobie jakieś formy życia tylko nie wiem, czy nie trafię na skałę z jakimiś bandytami . Nigdy nie stosowałem reaktora z mikserem. Od początku tylko balling, obecnie ok. 420 ml dziennie. Myślę, że w dużej mierze pogląd o starzeniu skały wynika z własnych zaniedbań i załamania systemu, a potem braku cierpliwości przy długotrwałym jego wyprowadzaniu z tego stanu. Mi starczyło cierpliwości i po załamaniu systemu przy przeprowadzce na większy zbiornik przez 9 miesięcy doprowadzałem go do stanu, w którym uznałem, że mogę wprowadzić spsy. Po 5 miesiącach stwierdzam, że jest bardzo dobrze. Spsy rosną, w tym od samego mistrza andrniew . Problem starej skały może chyba dotyczyć tych zbiorników gdzie pracuje reaktor z mikserem, bo tam chyba istnieje jakiś problem odkładania się fosforanów i ich uwolnienia przy obniżonym pH, ale ten temat jest mi znany tylko ogólnie,bo nie dotyczy mojego zbiornika.

Jeśli poczytasz te wiadomości wstępne to dowiesz się, że w dzisiejszych czasach kiedy mamy dobre sole akwarystyczne, sprawdzone oświetlenie i wiele innych przydatnych rzeczy to utrzymanie w zdrowiu koralowców miękkich i wielu LPS-ów nie powinno stanowić problemu. Nawet jest sporo SPSów, które poradzą sobie w średnich warunkach. Możesz przyjąć, że działając z rozwagą i przestrzegając porad, bez kombinowania z niesprawdzonymi rozwiązaniami, spokojnie będziesz mógł się cieszyć żyjącymi koralowcami miękkimi, LPSami (chociaż nie wszystkimi, bo niektóre bywają dość wrażliwe na parametry wody w trakcie dojrzewania), a nawet SPSami typu montipory digitaty, talerzowe. Na początek odpuściłbym sobie acropory,ale tylko dlatego, że wymagają już naprawdę ustabilizowanego zbiornika i pewnego doświadczenia. Planuj sobie więc wielkość zbiornika, osprzęt i przybliżoną obsadę i podaj co sam ustaliłeś i jaką masz propozycję, a doczekasz się konkretnych porad

Dozując ballinga zauważyłem, że trudno podnieść Ca powyżej 390 przy Mg poniżej 1200, a szczególnie bliżej 1100. Według mnie 1200 Mg to taka najniższa granica. Wszystkie żywe organizmy do życia potrzebują Mg. Nie ma się co zastanawiać nad objawami, bo to może być spóźniona informacja, tylko trzymać Mg powyżej 1200, a najlepiej w okolicy 1350 i unikać podniesiania do okolic 1500. P.S. Jeśli już, to niskie Mg spowoduje bielenie i zanik różowych alg wapiennych, ale następuje to po kilku miesiącach niedoboru magnezu więc stanowi to spóźnioną informację. Po prostu trzeba mierzyć i reagować na bieżąco.

To krewetka modliszkowa. Jesteś pewien, że to co na zdjęciu to krewetka, a nie jej wylinka? Może ciągle jest żywa w zbiorniku? Uważaj bo to groźne stworzenie dla zwierząt i dla twoich rąk.

Parman naprawdę zostaje ci pokombinować i sprawdzić kilka kombinacji obserwując barwy koralowców pod każdym zestawem świetlówek. Być może okaże się, że zmieniając świetlówki twoje koralowce zmienią kolory. Kolory mogą też zmienić ryby, może zmienić się nasycenie barw, ale same kolory również. U mnie grammy loreto pod niebieskimi są niebiesko-żółte. Jak dochodzi HQI 14K lub ATI T5 15K to grammy stają się fioletowo-żółte. Wymiana niebieski na fiolet to pół biedy. Gorzej, jak bordowy lub fioletowy robi się buro-szary.

ATI Actinic nazywane też Actinic Blue daje fioletowe światło, a nie niebieskie, za to ładnie wybarwia koralowce. Niebieskie światło to ATI Blue Plus. To fioletowe czyli ATI Actinic wymaga połączenia z niebieskimi bo inaczej 15K z Actinic da takie lekko różowe światło. Moim zdaniem to jakbyś dał 2x ATI Aquablue Special, 3x ATI Blue Plus i 1 x ATI Actinic to uzyskasz bardziej niebieskie światło, a jednocześnie zapewnisz podciągnięcie większości kolorów. Początkowo też ciągnąłem w kierunku coraz bardziej niebieskiego światła, ale wtedy ginie kilka innych kolorów typu różowy, fioletowy, malinowy. Dlatego mam teraz zamiast żarników Reeflux 12K, żarniki Arcadia 14K, które dają bardziej żółte światło, ale o niebo lepiej wyciągają kolory od Reefluxów. To mam uzupełnione T5 80W w podziale: 2xATI Blue Plus, 1xATI Aquablue Special i 1xATI Actinic

Akurat ATI Aquablue special to odpowiednik AM 15K, a ATI Blue Plus to Reef Blue AM więc koloru nie zmieni. Jedynie jakość i dłuższą trwałość. Raczej powinieneś zmienić proporcje niebieskich do białych np. 4 niebieskie do 2 białych, albo dołożyć kolejne świetlówki np. dwie niebieskie i mieć 3x15K+5x niebieskie, ewentalnie, dać jedną aktyniczną, ale do wyciągnięcia kolorów, bo ona jest fioletowa. Parman OSRAM 67 to T8 i są w OBI, Castoramie.

Lysmata amboinesis jeśli kupisz malutką 2 centymetrową to pożyje maksimum 3 lata, jeśli kupisz postać dorosłą to ryzyko, że pożyje kilka miesięcy jest całkiem duże, bo niewiadomo wtedy ile już ma "na karku" . Stenopus hispidus jest natomiast długowieczny. U mnie żyje od 23.12.2003 roku, czyli już ponad 6 lat.

U mnie też działa w dalszym ciągu bezproblemowo od pół roku. Wężyków jeszcze nie musiałem zmieniać, a pompy pracują ponad godzinę na dobę.

Proszę http://www.reptilica.de/files/products/7/77/13448_D_Datenblatt-sera-mg.pdf

Eksperyment z drugą hexatenią wypadł pomyślnie. Jednocześnie wpuściłem drugą hexatenię i z nią trzy lobroides dimidiatus, dwie grammy loreto (po 5 dniach od wpuszczenia zobaczyłem, że jednak żyją, a po ok. 10 dniach wypływają poza skały i trzymają się blisko siebie) oraz kolejnego wargatka coris gaimard. Początkowo gaimard był atakowany przez hexatenie, ale zakopał się na trzy dni i po tym czasie już hexatenia się nim nie interesuje. Moja pierwsza hexatenia początkowo goniła nowe ryby, ale jak zobaczyła drugą hexatenię to zaczęła ją oglądać ,podpływać, ćwiczyć przed nią jakieś wygibasy. Teraz pływają sobie spokojnie w zbiorniku, czasem podpływając do siebie, ale nie ma już śladu po poprzednich zachowaniach. Kompletnie przestała gonić inne ryby. Nowa hexatenia od początku żadnej agresji nie przejawiała. Mam teraz spokój w akwarium, żadna ryba nie znęca się nad inną.

3003 +500 +150 sump ----- =3653

Nie wiem, jak często robisz podmiany, ale rób raz w tygodniu ok. 10%. Możesz zwiększyć ilość światła, ewentualnie wydłużyć czas świecenia, możesz dołożyć refugium i świecić non stop nad nim. Według znalezionych przeze mnie informacji Mg na poziomie 1500 działa źle na koralowce. Powinieneś zjechać chociaż do 1400. Z drugiej strony pH zmierzyłbym jednocześnie dwoma różnymi miernikami, bo może być jakiś błąd.

Widzę, że spokojnie przeczekujesz okres dojrzewania. Ja po załamaniu systemu 9 miesięcy walczyłem ze stabilizacją . To co robisz pomoże tylko pamiętaj nie zmieniaj położenia skał góra-dół. Inne życie rozwija się od strony wierzchniej oświetlonej, a inne na spodzie i odwracając skały spowodujesz obumieranie organizmów w niesprzyjających warunkach. Patrzę na wyniki kH i sądzę, że gdzieś robisz błędy. Jeśli robisz test na połowach dawek ten mniej dokładny to wynik jaki uzyskasz musisz pomnożyć razy 2. Nie wiem, czy dobrze odczytujesz też ten wynik ze strzykawki. Mianowicie wynik kH to ilość podziałek strzykawki od końcówki gumowej tłoczka do "0", czyli jak wciśniesz tłoczek od 1 ml do 0,2 ml to zużyłeś 0,8 ml, ale do odczytu bierzesz te pozostałe w strzykawce 0,2 ml. Dla 0,2 ml masz kH 12,8. Inna sprawa, że możesz mieć test zawyżający kH. Nie mnie jednemu taki test się trafił. Warto kupić test kH JBL, czy Sera. Tam jest prosty pomiar ilość kropli wkroplonych do 5 ml wody do zmiany koloru na żółty daje wynik twardości.

Ja mam w zbiorniku 140x60x60 2 x tunze 6100 + 1 x koralia 4 i szału nie ma. Przy zamontowaniu ich na jednej szybie to możesz zapomnieć o dobrej cyrkulacji. Ja sam mam zamiar dokupić jeszcze jedną pompę właśnie 6105 i wymienić koralię. Sądzę więc, że u ciebie 2 x 6105 + Nano Wavbox to niezbędne minimum. Po sprawdzeniu w praniu najwyżej dokupisz jeszcze jedną 6105. 4 szt nie będą według mnie potrzebne, no chyba, że ci zbiornik zarośnie gęsto spsami, ale to za rok, dwa, jak dobrze pójdzie Pompy 6055 do 140 cm zbiornika to już kilka osób mi odradzało po własnych doświadczeniach więc wierzę im. Patrząc na swój zbiornik i pracę 2 pomp tunze 6100 utwierdzam się tylko, że 6055 to byłby niewypał.

Może Aqua Medic OR 3500? Ta pompa jest zaliczana do najcichszych z pomp serii OR. Sam mam taką i u mnie pracuje bardzo cicho. Stoi u mnie na kawałku styropianu i z hydrauliką połączona jest wężem silikonowym.

U mnie piszczy, jak pompa się zaciera tzn. zaczyna pracować z oporami. Czyszczę wirnik z wapiennych osadów i dalej wszystko gra. U mnie piszczy driver - ta aluminiowa skrzynka od pompy tunze. Ty masz trochę inaczej to zrobione w nowych pompach, ale alarm pewnie też działa. Któraś pompa może się zacierać, sprawdź.

Temat był przerabiany kiedyś i w instrukcji jest napisane, żeby wypłukać przed użyciem w filtrze przepływowym właśnie po to, aby uniknąć tych zabarwień wody. Z drugiej strony napisane jest też, że to nie jest szkodliwe więc musu nie ma. Ja wolałem płukać. Podaję link do tej instrukcji http://www.theaquariumsolution.com/fluidising-rowaphos

Do takiego filtra przepływowego warto zastosować pompę o regulowanej wydajności, np Project Sigma 3 o regulowanej wydajności 300-950 ltr/h. Wtedy ustawisz sobie idealnie właściwy przepływ, żeby wkład nie dochodził do górnej gąbki. Kiedy stosowałem wkład Rowa to jeszcze pompkę owijałem włókniną filtracyjną, żeby syf nie był wpuszczany do filtra przepływowego i nie zapychał gąbek. Włókninę zmieniałem w razie widocznej potrzeby. Poza tym zawsze kilka razy płukałem wkład Rowy, żeby pozbyć się tego brudu zanim wsypałem do filtra.

@smoki- u mnie kH jest blisko 12 wg testu saliferta, ale według testu sera 10, a według testu jbl 9. Jeśli stosujesz test saliferta na kH to nie będziesz jedyna, która trafiła na trefny, zawyżający twardość test. Nie mam problemu z bieleniem koralowców, a mam teraz ponad 30 spsów. Podczas ustalania dawki roztworów ballinga koralowce mając nagle dużo Ca i Mg zaczynają bardzo gwałtownie przyrastać. Czy jesteś pewna, że tkanki ubywa? Może to jest duży, szybki przyrost tkanki? Na początku talerzowe i digitaty przyrastają na biało (talerzówki mają białe obwódki na dobre pół centymetra), kolor z tkanką pojawia się w następnej kolejności. Dobiero po jakimś czasie utrzymywania stałych parametrów Ca i Mg przyrost na talerzówkach postępuje bardziej równomiernie. Faktem jest, że Mg musi być na poziomie powyżej 1200. Przy niższym Mg niezwykle trudno podbić Ca. Optymalnie poziom Mg to ok. 1350, ale może też być w dolnym zakresie trochę ponad 1200. Natomiast w górnym zakresie lepiej nie przekraczać 1450. Jeśli podbija się Mg z poziomu ok. 1100 to jednocześnie bez zwiększania dozowania wapnia ten pierwiastek będzie rósł. Dopiero jak zaznaczyłem przy Mg powyżej 1200 można prawidłowo regulować Ca i utrzymywać w okolicy 400-420. Także @smoki jeśli używasz saliferta na kH to kup dla świętego spokoju test jbl lub sera (bardzo prosty pomiar) i sobie sprawdź, ale kH nawet 12 nie powinien być powodem bielenia.

@mufti - skała z frachtu tak ma, jedzie aż miło , później już naprawdę jest ok. i powiedz żonie, że to prawie solanki w domu, jod się uwalnia, samo zdrowie

Tak też zrobię. Mam tylko pytanie, czy robią to od ręki czy trzeba się jakoś wcześniej zapowiedzieć? Mam jeszcze jedno pytanie, ile mniej więcej na mój zbiornik musiałbym użyć absorbera i co ile go wymieniać? Uzależnione jest to od stężenia PO4 w wodzie?(sory za może głupie pytanie) Absorber możesz dać ze 3 do 5 łyżek stołowych. Tylko należy zachować proporcję pomiędzy PO4 a NO3 mniej więcej 1/16-1/20. Dlatego potrzebne są dokładne testy na NO3 i PO4. Absorber możesz wymieniać raz na 3-4 tygodnie, ale tu uwaga. @fal robił kiedyś fajne eksperymenty mierząc spadek PO4 przy zastosowaniu 2-3-5 łyżek absorbera, dodając co kilka dni. Okazało się, że skuteczność usuwania fosforanów może bez mierzenia doprowadzić do nagłego i całkowitego ich usunięcia, co zrobione w szybkim tempie załatwi koralowce. Dlatego pomiary dokładne są niezbędne. Z drugiej strony masz nie działające refugium. Moim zdaniem warto to wykorzystać, wsadzić glony,kupić lampkę IKOLA od Rafała i niech działa. U mnie z refugium fosforany mam na poziomie 0,06 więc da się żyć, a nie ładuję kasy w absorbery.

No to według mnie spokojnie dojdziesz do co najmniej 200 ml dziennie roztworów. Jeśli takie parametry utrzymujesz dłużej to koralowce wbrew pozorom wegetują. Jedź przez kilka np. 5 dni po 70 ml, potem przez 5 dni po 100 ml i tak zwiększaj stopniowo jednocześnie badając poziomy Ca, Mg i kH (przy okazji powinno ci trochę wzrosnąć pH). Może się okazać, że poziomy Ca i Mg będą miały na początku niewielkie wzrosty. Koralowce będą wchłaniać nadwyżkę błyskawicznie. Nie zrażaj się tylko dalej stopniowo zwiększaj. kH może ci zacząć rosnąć szybciej, ale ono ma tendencję po pewnym czasie do lekkiego spadku. Warto mieć na kH oprócz saliferta inne testy (sera, JBL), bo według mnie trafiają się w salifercie testy zawyżające ten parametr o 3 stopnie (tak jest u mnie). Możesz nie stresująć się dojść spokojnie do kH 10. Jedną z przyczyn utraty tkanki od dołu może być niskie kH (może w dodatku masz trefny test saliferta i kH jest niższe niż się spodziewasz). Mierzysz czymś fosforany?

Jaką masz obsadę? Ile koralowców i jakich rozmiarów (zarówno miękkie i twarde), czy masz dużo glonów wapiennych, czy masz refugium z dużą ilością glonów? Parametry masz idealne do tego, żeby podawać równe ilości roztworów. Jeśli masz mało koralowców i glonów w refugium (lub ich brak) to możesz zacząć od 70 ml. Możesz wlać do sumpa w okolicę zrzutu wody od razu całą dawkę jednego roztworu. Praktycznie od razu możesz wlać sól bez soli, natomiast trzeci roztwór tak z 5-10 minut później (lałem kiedyś lek o fioletowej barwie i widziałem, że jego usunięcia całkowite z sumpa trwało ok. 10 minut). Staraj się dojść z Ca do 420-430, a z Mg nie schodź poniżej 1200, a próbuj w okolicach 1350. Mierz parametry i koryguj w górę co ok. tydzień. Koralowce stopniowo zostaną pobudzone do wzrostu, jak wyczują większe ilości Ca i Mg.