rah

Chyba chodzi o sklep Bulldog. Przynajmniej kiedyś taki był i nawet kilka razy robiłem tam zakupy.

Od wczoraj jestem również szczęśliwym posiadaczem tego MEGA urządzenia. Miałem chwilowy problem ze skokiem wskazań po włączeniu dodatkowych świetlówek 2x80W T5. Okazało się, że nie miałem uziemienia podłączonego do statecznika. Po uzupełnieniu braku jest stabilnie i wszystko gra, a przy okazji mam wreszcie statecznik podłączony jak Bozia przykazała. Teraz tylko sonda zasolenia i redox i rozpocznie się okres stresu związanego z obserwacją wskazań. Do tej pory żyłem w błogej nieświadomości wartości pH i redox

Wymiana kilku mniejszych pompek na np. dwie znacznie silniejsze, a porównywalne wydajnością z sumą wydajności tych mniejszych daje niewyobrażalną zmianę w cyrkulacji. Miałem 4 pompki o wydajnościach 2 x 4600 i 2 x 5000 ltr/h i w zbiorniku 140x60x60 po bokach miałem martwe strefy bez przepływu. Takie pompki obsłużą zbiornik o maksymalnej długości 100 cm. W większych powodują rozrost glonów itd. Mam u siebie tunze 2 x 12000 ltr/h i dopiero teraz mogę powiedzieć, że mam prawidłową cyrkulację. Strumień przechodzi przez całą długość zbiornika robiąc wiry przy ścianach bocznych. W ciągu kilku miesięcy po zmianie cyrkulacji w strefach bocznych zniknęły mi całkowicie glony nitkowate. Dokładanie małych pompek to ślepy zaułek. Trzeba wziąć większe pompy lub ewentualnie pompy sterowalne, żeby dokłądnie ustawić sobie cyrkulację. Ułożenie skały, jej ilość, rozmieszczenie koralowców, wielkość zbiornika, wszystkie te parametry wpływają na cyrkulację, osłabiająć ją lub wymuszając odpowiednie kierowanie pompek. @Ewaise ty dobrze planujesz dwie silne pompy. Możesz rozważyć zakup 2 Tunze 6105 i multikontroler lub silniejsze koralie z kontrolerem do nich, ale cenowo to już się robi chyba podobnie do zestawu Tunze. @inmar, a jaką długość ma twój zbiornik? Jeśli przynajmniej 130 cm długości to też powinieneś pomyśleć o dwóch silniejszych pompach i zrezygnować z kilku małych, bo nigdy nie opanujesz martwych stref, chyba, że pozawieszach wszędzie, w każdym rogu po kilka małych pompek .

Ewaise, mam zbliżony baniak do twojego planowanego 140x60x60. Dużo rozważałem nad zmianami i ostatecznie zastosowałem kompromis. 2 x 150W + 4 z T5 u mnie po 80W. To daje 300W z HQI i 320W z T5. Łącznie 620. Jest tego światła dużo i LPS-y muszą być na dnie bądź lekko pochowane pod zadaszeniami z żywej skały. Ricordea słabo się rozwija, ma za dużo światła. Jedynie SPSy nie marudzą . Ten mój kompromis wynika stąd, że też uwielbiam efekt migotania rafy i za cholerę z niego nie zrezygnuję. Z drugiej strony T5 zlikwidują ewentualne cienie, a co najważniejsze masz dodatkowo poza HQI 4 źródła światła, którymi doregulujesz sobie oświetlenie zbiornika dla wyeksponowania najbardziej TOBIE odpowiadających barw koralowców i samego zbiornika. U mnie w pokoju o temp. 21 st. grzałka 250W pracuje 18 godzin na dobę. Być może jest to też spowodowane odparowywaniem wody w zwiąku z bardzo silną cyrkulacją. Moja propozycja dla ciebie. Planujesz niższy 50 cm zbionik więc światło będzie miało krótszą drogę do koralowców. Według mnie dobre dla ciebie byłoby zastosowanie 2 x 150W HQI (na początek proponuję żarniki Reeflux 12K - te podobają się większości i są doskonałe dla koralowców) oraz 4 z T5 54W. To da razem 516W. Nie martw się że światło nie będzie nad całym zbiornikiem. Te niedoświetlone delikatnie boki to nic złego. Skała nie opiera się o boczne szyby, bo je też się generalnie czyści więc światło tam nie potrzebne. Z drugiej strony to są dobre miejsca pod LPS-y, poza dolnymi partiami na całej długości. Miks z T5 sama sobie ustalisz. Generalnie moim zdaniem powinnaś iść w kierunku 2 x 150W HQI + 4 x 54W T5. Przy czym rozmiejszczenie światła nad zbiornikiem powinno być takie. Z przodu 2 x 54W T5 i z tyło 2 x 54W T5. Pomiędzy przednimi i tylnymi świetlówkami umieszczasz lampy HQI. Lampy HQI powinnaś rozmieścić mniej więcwej tak - środek lampy HQI oddalony ok. 45 cm od boku akwarium. W twoim przypadku DIY będziesz sobie mogła pewnie lampy przesuwać więc sama sobie to skorygujesz. Ta moja propozycja to kompromis światła i kosztów. Żarniki HQI wymienia się co maks 12 miesięcy, świetlówki T5 co 3-4 miesiące do maksimum pół roku. Lepiej wymieniać 4 T5 54W niż 6 T5 39W a w całościowym rozważaniu lepiej niż wymieniać np. 8 x 54W T5 3-4 razy w roku

TMK właśnie jestem po rozmowie z kolegą. On ma pompy 6105 podłączone do profiluxa, a ja jak wiesz mam sterownik taki jak ty 7094. Sterowanie odbywa się tym samym przewodem z tą samą wtyczką okrągłą na 5 bolców. Będzie to chodzić na 100%. Te wtyczki są uniwersalne i można zrobić dowolny mix. Problem tylko, że ten Safety Connector Tunze ma gniazda pod wtyczki zasilające od nowych pomp i stąd też moje skłonności do zakupu nowej pompy, żeby zrobić zabezpieczenie na braki prądu w sieci.

W beast 1200p musisz tak mniej więcej właśnie co 2 miesiące oczyścić otworek w króćcu przy pompie tam, gdzie wciskasz ten wężyk. Musisz mieć wiertło 3 mm. Dokładnie taki jest otwór i zarasta osadami wapiennymi. Czytałem, że niektórzy rozwiercają ten króciec do 4 mm i wtedy ilość powietrza jeszcze się zwiększa. Jak nie chcesz kombinować to weź standardowo 3 mm wiertło i obracając palcami oczyść króciec.

Najważniejsze nigdy nie wprowadzać wielu rzeczy na raz. Eliasz z jodem to ostrożnie i w najmniejszych ilościach, a częściej. Sprawdź kH, bo xenia dość gwałtownie reaguje na wysokie kH. Jeśli to nie kH to proponuję węgiel, żeby ewentualnie wyciągnąć z wody to co ją drażni.

Skoro stare pompy typu 6100 pasują do nowego multikontrolera 7095 to chyba na odwrót też działa? Nie widziałem wyjść nowej pompy 6105, ale postaram się to nadrobić jutro i dam znać. Jedynie starsze pompy nie pasują wtyczkami do Safety Connector i potrzebna jest z tego wynika nowsza pompa.

TMK zapomnij o małych pompach. Daj 2 szuki 6105 na krótkich bokach po lewej i prawej stronie. Tą 6055 ustaw na tył i podepnij do Tunze Safety Connector (175 zł) + akumulator żelowy (100-200 zł zależnie od Ah) i będziesz miała cyrkulację po zaniku prądu.

Nie mam żadnego kraba nawet pustelnika, a ślimaki nagle zaczeły znikać. Kupowałem kolejne i znowu kilka tygodni i śladu nie było po żywych i tak kilka razy. Dopiero jak te krewetki padły to teraz moje ślimaki wreszcie są widoczne. Padnie czasami jeden, ale wszystkie na raz nie. Mam w tej chwili ok 20-30 ślimaków i nic się z nimi nie dzieje, jedne w piasku inne na szybach, ale już nie mam krewetek wurdemanni. I nie będę już mieć na pewno. Ataki na ślimaki widziałem na żywo, odganiałem krewetki, kiedy to widziałem. Euphylie rozszarpywaną u mnie w kilka minut akurat też widziałem. Robiła to wurdemanni. Jak pisałem wcześniej, pewnie różne są ich zachowania, zależnie od tego na jakie, skąd wyłowione, trafimy. Może coś jeszcze,cholera wie.

Być może zależne jest to od miejsca odłowu? Nie wiem. W każdym razie moje były dokarmiane regularnie codziennie, a i tak zabiły, (nie wiem, czy zjadły) kilkadziesiąt ślimaków, później zabrały się za euphylie i też zeżarły jej bardzo dużo. W zasadzie euphylie zjadły po ok. roku od włożenia do zbiornika, a ok. 2 miesiące po zniknięciu aptasi. Zaznaczam, że były intensywnie dokarmiane. Na pewno żarcia im nie brakowało. Robiły to raczej dla sportu . Jeśli ktoś mówi, że u niego żadnych szkód nie robią to może tak jest i tak będzie, może akurat te mają takie preferencje pokarmowe, ale, czy za miesiąc nie zaczną zżerać czegoś innego to na to nie ma żadnej gwarancji.

Przy podmianie brałem wąż z elastyczną rurką na końcu i tą elastyczną rurką zdzierałem ze skały. To co zdarłem od razu wyciągało wężem do pojemnika. Stosuję to do regulacji zasięgu clavularii i działa znakomicie. Najlepiej trzymać clavularię na jakimś kawałku skałki o wielkości, która nam najbardziej odpowiada. Chyba, że chcemy całą dużą skałę pokrytą clavularią. Łatwiej jednak utrzymać ją w ryzach trzymając na mniejszych skałkach. Łatwo przestawiać i łatwo utzrymać w odpowiedniej ilości.

No tego nie doczytałem. Rura w dnie, bez komina? To może działać w stanie równowagi dopóki woda jest podawana przez pompę. Jakakolwiek awaria, czy wyłączenie prądu i woda opuści zbiornik do dna wylewając się z sumpa. Nie rozumiem tej koncepcji.

Pompa absolutnie nie jest za mocna. Sprawdzałem jej wydajność i jest ok do tego baniaka. Masz problem jeden z dwóch lub oba na raz. Pierwszy to za mała długość grzebienia przelewowego lub za gęsto rozmieszczone zęby i zbyt duże spiętrzanie wody na grzebieniu. Nie znam tych parametrów u ciebie więc na 100% nie wiem, ale sądzę, że raczej masz drugi problem. Mianowicie błędnie zaprojektowany sump ze zbyt małą komorą na pompę powrotną, co powoduje dużą bezwładność układu. Przy zwiększeniu komory na pompę główną zanim pompa z niej wypompuje wodę do poziomu ok. 5-10 cm ponad pompą (dla bezpieczeństwa) to woda z akwarium musi już spływać do sumpa. Musisz doświadczalnie określić objętość tej komory. Weź sobie jakąś wannę plastikową (twój sump jest chyba za mały) i napełnij ją wodą w ilości niezbędnej do spiętrzenia wody na grzebieniu i do równomiernego powrotu do wanny. Zaznacz poziom wody w akwarium. Wyłącz pompę główną i poczekaj, aż woda spłynie do wanny. Zmierz poziom wody w akwarium i oblicz ile wody spłynęło. U ciebie jest duża bezwładność układu z powodu dodatkowej sporej ilości wody w rurze powrotnej i długiej drogi do sumpa. Projektując komorę pompy głównej musisz zapewnić jej poziom wody jakieś 10 cm ponad górną powierzchnią pompy + obliczona doświadczalnie objętość wody. Wtedy będzie wszystko grało. Co do powietrza w rurze, to raczej nieprawdopodobne. Przy tej wydajności zostało by ono szybko wydmuchane.

Kupiłem Energy Monitor 3000 i wyszły ciekawe rzeczy. Moje dwie HQI po 150 W biorą tylko 314-315W. To lampa DIY i nie wiem, jakie ma układy zapłonowe, ale wypadają dobrze, bo to daje ok. 157 W na lampę. W starszej lampie HQI 150 W wychodzi mi 174 W, tu nieco gorzej, ale nie jest to 220 W, jak ponoć się zdarza. Koralia 4 pobiera dokładnie 11W zgodnie z instrukcją. Pompa obiegowa AM OR 3500 bierze tylko 46 W, a nie 65 W, jak jest na niej podane. Może bierze 65W przy wykorzystaniu maksymalnego podnoszenia? Pompa AM OR 3500 z wirnikiem igiełkowym w odpieniaczu AM Turboflotor Blue 3000 bierze już tylko 36 W. Grzałka Jager 150W pobiera 142 W. Grzałka AQUAEL 250W pobiera jedna ok. 262 W, a druga identyczna 247 W. Lampa T5 2x80 W na jednym zasilaczu bierze 160W, a druga lampa T5 2x80 W na innym zasilaczu bierze już ok. 179W. Spora różnica. Lampa Ikola 18 W T5 pobiera 24 W. Łącznie dwie pompy cyrkulacyjne Tunze 6100 podłączone pod multicontroler biorą przy wydajności minimalnej 22 W, a przy maksymalnej 38 W. Ten wynik jest dziwny, bo jedna ma pobór prądu maks 45 W według danych. Pobawie się niedługo w podłączenie wszystkiego i sprawdzenie ile bierze mi to wszystko na dobę.

slawomirdyl nieźle żeś popił

Ale to Jelenia Góra, a nie Bydgoszcz. Co z Bydgoszczą?

O kim myślisz? Ja wiem o jednej flavescens z likwidowanego zbiornika taka ok 13 cm duża. Może nie znam kogoś? Daj znać slawomirdyl.

@JarJar widziałem nowe 120W BT EX 2 moduły nad zbiornikiem 150 cm długości.Nie było niedoświetlonego miejsca, żadnych granic światła i cienia, co pamiętam, że było widoczne na starszych modułach w ver.2 gdzie 3 wisiały nad zbiornikiem w sklepie Przemka (nad zbiornikiem (160x60x60). Tam nie podobało mi się oświetlenie nawet z 3 modułów. W tej nowej wersji jest chyba znacznie lepsze rozproszenie światła, bo 2 moduły nad zbiornikiem 150 cm równomiernie go oświetlają. W czasie testów u kolegi miał podwieszone na profilach które zasłaniały krawędzie przednią i tylną i w efekcie ryby przy przedniej szybie były niedoświetlone ciemne i tym samym bez kolorów. Po zmianie mocowania, kiedy nic nie zasłania lamp od dołu światło rozprasza się aż na przednią szybę i ryby są jasne pływając przy szybie. Kolory z tej lampy dają się regulować w sposób niesamowity. Na 100% znajdziesz własną barwę przy której lubisz oglądać zbiornik. Najniższe ustawienie daje efekt jak przy żarnikach reeflux 12K, potem jest już coraz bardziej niebiesko przy ciągle dużej ilości światła. To ma naprawdę dużą moc.

No i nie tracę logowania. Pamięta mnie znowu po wyjściu i wejściu. Wreszcie.

No fakt @giersza, eksperyment trzeba było pociągnąć dłużej , może byś zaobserwował jakieś ciekawe efekty, ale i tak cię podziwiam za hart ducha i poświęcenie Nie próbuj jednak tego więcej Wracając do tematu to gdzieś czytałem cały dość szczegółowy opis w artykule, tylko nie pamiętam gdzie. Jak coś znajdę to dam znać.

A jakie duże polipy dostają jak im się puści 230V

Inmar, wieczorem to wieczorem. Trzymasz Przemka w niepewności, nie wiedział, czy może, czy nie, a teraz może już być za późno. Jak nano-reef będzie jutro dalej wolny i będę się musiał co 5 minut logować, bo nic nie pamięta to będzie to twoja wina inmar. Myślę, że wyrzuty sumienia nie pozwolą ci zasnąć.

Tak 10 to zagrożenie i nie ma w tym nic śmiesznego. Sam nie zdążysz się zorientować, kiedy przyjemność stanie się przymusem.

Podoba mi się. Ładnie odpienia i regulacja bajeczna.