rpp

O ile dobrze podłączyłeś przewody to tu masz odpowiedź. Nie mam co prawda podpiętych świetlówek ale z tego co kojarzę to dla bezpieczeństwa świetlówki nie można jej ściemniać do czasu poprawnego wypalenia. Czyli dopiero po tych 90h zacznie działać ściemnianie. Dla testu możesz ustawić 0h i zobaczyć czy zadziała :-)

up

Tunze zazwyczaj po kilku/nastu/ dniach się docierają i robią się praktycznie niesłyszalne. Ja mam dwie 6105 i chyba ze 2 tyg. jedna mi buczała. Już ją miałem reklamować i w którymś momencie się uspokoiło. Teraz wyczyściłem je porządnie i znowu jedna przez pierwszy tydzień buczała.

adam_s - co w takim razie zastosować bo mnie już trafia Przed tą nieszczęsną solą miałem zawsze wodę kryształ a teraz od ponad miesiąca walczę żeby usunąć to zamglenie Samymi podmianami to pewnie ze 2 lata mi się zejdzie.

Chętnych na pompę mam już więcej Jak ktoś się zdecyduje na samo body to wtedy pompa będzie na sprzedaż.

up

No ja kupiłem watę w aptece i zobaczymy czy uda się wyłapać to zmętnienie. Wata jest duuużo gęstsza niż ta akwarystyczna i niestety w komorze musiałem zrobić minimalne "obejście" bo inaczej woda przelewała się górą.

Włodzimierz - z info jakie dostałem od gościa z Red Sea wynika, że wytrącił się węglan wapnia w związku z jakąś reakcją pomiędzy solami (dotychczasową IO i wlaną Red Sea Coral Pro). Pytanie co zastosować do wyłapania tego? Mam watę w jednej z komór (wąskiej) ale te drobiny są za małe, żeby je w ten sposób wyłapać. Jedyne co mogę to próbować coś dać bezpośrednio na spływie ale co? Pozwolę sobie zacytować to co dostałem od niego w ramach mojego pytania co się stało:

@kubek_77 też mi się tak wydaje, że to nie zakwit tylko coś się wytrąciło. Niestety mój odpieniacz nie radzi sobie z oczyszczeniem. Próbowałem chemii teoretycznie mającej pomóc właśnie w wiązaniu takich zanieczyszczeń i też nic z tego.

Nie mam UVki. Jak osiągnę poziom desperat++ to się zgłoszę po ozonator

@grzegorz.k - ryby i korale nie reagują (negatywnie) na to zamglenie. Odpieniacz chodzi na mokro i niewiele to daje. Zakwit bakterii to po miesiącu powinien zniknąć (zdarzało mi się na samym początku, że dzień po większej podmianie miałem takie zamglenie ale to szybko ustępowało). W tej chwili w pewnym sensie wróciłem do Deep Blue (przed IO miałem właśnie Deep Blue) i na razie przez jakiś czas pociągnę na tej soli. Nie mam tylko pojęcia jak dalej ugryźć temat i pozbyć się tej mgiełki.

Jak dotrze - miałeś dzwonić :-) Ja miałem taką sytuację, że po dobie mieszania woda nie była mętna (a przynajmniej na taką nie wyglądała w niebieskiej beczce). Wlałem to normalnie do akwa i od ponad miesiąca mam dramat. O ile wcześniej miałem zawsze krystaliczną wodę (mam dwustronne akwa więc każde nawet najmniejsze zmętnienie jest bardzo widoczne) to teraz mam non-stop lekką mgiełkę (po kilku dużych podmianach - następnego dnia po wlaniu to praktycznie drugiej strony akwa nie było widać). Pisałem do gościa na Reefcentral (tego przedstawiciela Red Sea) i stwierdził, że może coś się zadziało w kontakcie z Instant Ocean (na tej soli jechałem wcześniej). Sugerował, żebym podmieniał na RS aż to minie ale po drugiej podmianie zrobiło się jeszcze gorzej i podziękowałem za tą sól. Próbowałem zwalczyć zmętnienie stosując Microbe lift Clarifier ale to nic nie dało. Generalnie jestem mega zirytowany i szybko do tej soli nie wrócę żeby nie wiem jakie cuda działy się u innych.

To się nazywa niecierpliwość. Mam taką kartę ale Profiluxa mam tak zabudowanego, że nie ma opcji żebym to sprawdził. A przecież najprostszym rozwiązaniem jest po prostu dopięcie czegokolwiek do danego gniazdka i sprawdzenie, które ustawienie w Profiluxie odpaliło określone gniazdko.

buczi82 - najlepiej to podjedź do jakiegoś sklepu i "pomacaj" obydwa aparaty. Wybierz ten, który Ci bardziej podejdzie. Tylko pamiętaj, że jak Cię wciągnie lustro to de facto wybierasz system a nie konkretny aparat (później będzie kwestia jakiegoś obiektywu, zewnętrznej lampy, itp.) Co do plastikowości to podchodź do tematu ostrożnie. Przez wiele lat miałem Canona 300D, który nazywany był wręcz mydelniczką. Wszyscy dookoła twierdzili, że jest strasznie plastikowy. Jakoś przez te lata nigdy na to nie narzekałem. Sprzęt działał bez zarzutu. Nic się nie rozsypało. Najlepiej to sprawdzić organoleptycznie i wyrobić sobie własne zdanie. Ja od lat używam akurat Canona i pasuje mi jego ergonomia więc będę stronniczy w porównaniu Canon vs Nikon

dzym - zauważyłem u siebie, że przelewa mi w momencie gdy daję ponad 2000l powietrza. Dodatkowo dzieje się tak szczególnie po wyczyszczeniu (ale takim dokładnym razem z myciem korpusu odpieniacza). Jak skręcę pompę na 2000l powietrza lub mniej to takich numerów mi nie odstawia.

up - cena do rozsądnej negocjacji

Zamknie się pod warunkiem, że jest to zawór NZ (normalnie zamknięty) a nie NO (normalnie otwarty). Akurat te, które sprzedawał Skiba są typu NZ - czyli bez prądu są zamknięte. Trochę mnie nastraszyliście tym zatykaniem się syfem z rur i chyba zamontuję jakiś prefiltr mechaniczny tylko zastanawiam się co dokładnie można dać (nie mam za bardzo miejsca na duży filtr - musi być coś niewielkiego). Jakieś pomysły czego szukać?

up za 400zł mogę rozważyć sprzedaż samego body (bez pompy)

up - nadal aktualne

Od wczoraj stałem się posiadaczem dwóch rozrabiających siatek na ryby (potrafią przesiedzeć dłuższą chwilę przed akwa wpatrzone jak ciele w malowane wrota :-) ).

filtr robił DarekB30

Sprzedam odpieniacz zrobiony przez Skibę. Odpieniacz na stożku (wylewanym - nie klejonym). Średnica stożka na dole: 20cm Średnica stożka na górze: 9cm Wysokość stożka: 40cm Wysokość całego odpieniacza: 60cm Kubek montowany na oringu więc nic nie cieknie. Odpieniacz na pompie Aquabee UP 2000/1 z wirnikiem igiełkowym Sprzęt działał u mnie jakieś 8 miesięcy. Nie jest nigdzie pęknięty (ma tylko zarysowanie na wewnętrznej rurze kubka na syf). Jakość wykonania jak to w produktach Skiby na najwyższym poziomie. Widziałem produkty "renomowanych" producentów i niektórzy z nich mogliby się uczyć od Skiby jak się robi filtry/odpieniacze. Sprzęt miał pracować w 400 litrach jednak jak na moje potrzeby okazał się ciut za mały. Podejrzewam, że w akwa rzędu 200 litrów poradzi sobie bez problemu. Preferowany odbiór osobisty w Warszawie. Cena: 550zł + ew. koszty wysyłki (sam wirnik igiełkowy do tej pompy kosztuje ponad 250zł).

nadal aktualne

łup - może jednak ktoś z Warszawy się zdecyduje na ten filterek?

Jeśli chodzi o sterowanie sygnałem 0-10V to przerabiałem ten temat i moim zdaniem najlepiej zrobić coś na mikroprocesorze. LED ma nieliniową charakterystykę jeśli chodzi o to co widzi nasze oko. Wypełnienie PWM na poziomie 10% to wcale nie jest 1/10 widocznej przez oko mocy świecenia. Żeby mieć płynne rozjaśnianie/ściemnianie nie możesz wprost przełożyć napięcia na % wypełnienia PWM. Warto zapoznać się z tym artykułem: http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/ w szczególności to co jest opisane przy rys.3 A tu masz mój wątek gdzie jest sporo informacji nt. ściemniania LEDów z poziomu Profiluxa (czyli 1-10V): http://nano-reef.pl/topic/38745-sterowanie-pwm-lampa-led-z-poziomu-profiluxa/ W sumie zrobiłem taki układ w formie prototypu ale dalej nie poszedłem bo musiałbym wymienić zasilacze, drivery, itp. więc za dużo roboty. Może kiedyś w przyszłości. No i pamiętaj, żeby zrobić PWM minimum 10bit bo przy 8bit masz za mało poziomów na samym początku i LEDy rozjaśniają się zbyt skokowo. EDIT: Tym razem udało mi się wrzucić filmik na Youtube. Masz porównanie PWM 8 i 10bit. Na wyświetlaczach masz zarówno % przeliczony liniowo z napięcia jak i wypełnienie PWM. W przypadku 8bit wypełnienie 0-255, 10bit 0-1023. I tu od razu przy 10 bitach widać, że największa zmiana występuje mniej więcej do wartości PWM=20 (czyli patrząc procentowo jest to poniżej 2% całkowitego wypełnienia). Wypełnienie PWM idzie zgodnie z algorytmem opisanym na stronach lediko. Jak widać nawet przy 10bit procent momentami się zmienia a PWM nie przyrasta bo jest za mało poziomów na starcie (12 bitów dałoby większą rozdzielczość). http://www.youtube.com/watch?v=H-VaeQ2QLCU