Połączenie T5 i LED

[Tomasz303]

zwischen za 2k pln zrobię Ci hybrydę razem z T5

sorki nie doczytałem ze to własnie taka lampa miała być ale jak dostaniesz ich wycenię i schemat z jakich komponentów to może przebiję ich oferte

Edytowane 1 Marca 2015 przez cygan (wyświetl historię edycji)

[zwischen]

zwischen za 2k pln zrobię Ci hybrydę razem z T5

sorki nie doczytałem ze to własnie taka lampa miała być ale jak dostaniesz ich wycenię i schemat z jakich komponentów to może przebiję ich oferte

fajna sprawa to forum,bedziemy w kontakcie

[Tomasz303]

jak dostaniesz podeslij mi na pw podzespoły do wyceny i sprawdzę. Pozostaje kwestia wyglądu lampy czy obudowę tez ci proponowali i jaką?

[mufti]

Mufti mógłbyś podpowiedzieć lub wrzucić jakiś schemat co potrzebne do ściemnianych świetlówek T5. Statecznik i świetlówki - wiadomo, potencjometr(tylko jaki?) i czy coś jeszcze potrzebne? czy potencjometr podłącza się bezpośrednio do statecznika?

Sorki za laickie pytania ale sam chciałbym sobie zrobić ściemniane T5

Widzę, że się już dogadujecie co do konkretów. Odpowiadam jeszcze na pytanie kolegi.

Do sterowania jasnością T5 nie ma filozofii na szczęście i nie jest to specjalnie trudne. Trzeba mieć:

- świetlówki T5 (rzecz jasna)

- statecznik elektroniczny z funkcją DIMMER 1-10V. Przykładowy link podałem wyżej. Kupiłem go i działa płynnie

- komputer sterujący z ustawianym napięciem 1-10V do podłączenia pod ten statecznik.

Sam potencjometr jako element elektroniczny z baterią 9V wystarczyłby do ustawiania ręcznego jasności. Ale nie chodzi nam o to, aby raz se ustawić, tylko chyba o automatyczne rozjaśnianie i ściemnianie, programowane.

Do tego służą właśnie komputery posiadające takie wyjścia (oprócz wspomnianego przeze mnie mojego ARX są markowe komputery: PacificSun od Przemka, Proflix, czy inne typu Skalar. Każdy z nich ma wyjście sterowane 1-10V.

Alternatywą dużo tańszą jest zrobienie własnego sterownika 1-10V z wykorzystaniem np. scalaka NE555 albo na prawdę prościej (dla elektronika) jakiegoś procesorka AVR typu AT2313 i układzik NE555 plus parę elementów, zmontować na płytce, podłączyć zasilacz i już. Istnieją też zestawy gotowe do samodzielnego złożenia. Oczywiście to zabawa dla wprawnych w montażu elektroniki.

Co do sterowania LED - sprawa bardzo podobna. Potrzebny zasilacz o mocy ciut większej niż planowa moc lampy i napięciu np. 15V. Do tego diody Power LED polutowane na płytkach bazowych szeregowo po 5 diod. Kilka takich pasków równolegle podpiętych do zasilacza. Szeregowo z każdym paskiem tranzystor FET, bnp BU11, cz BU23, który będzie stabilizował prąd odpowiedni dla typu diod. Bramka tranzystora sterowana z układu stabilizatora prądowego np. TL061. W sumie to kilka elementów na płytce. Też jest zestaw AVT chyba do samodzielnego montażu. Szeregowo z każdym paskiem i tranzystorem FET dodaje się tranzystor NPN, np. BD649. Kolektor na układ, emiter na masę. Baza tranzystora przez rezystorek 2k2 wystawiona do podłączenia sygnału PWM prosto z procesorka j.w.

I to cała filozofia lamp LED.

Najkosztowniejsze są z reguły diody i zasilanie (trafka, przetwornice). Ja w swoim przykładzie lampy 50W zdecydowałem się na normalne trafko toroidalne. Z niego mostek. stabilizator i podpięcie do układu.

Pozwoliłem se na te dywagacje z praktyki wzięte, aby przedstawić działający i sprawdzony w praktyce pomysł zrobienia lamp LED. Dowodzi to, że można zrobić samodzielnie taki lampy, jeśli ktoś dłubie w elektronice. Ktoś, kto czyta to co napisałem i ma styczność z tematem może potaknąć albo wprowadzić korekty, nie mniej jest to szybki sposób na zrobienie lampy.

Oczywiście trzeba by przedstawić schemat itd... Ale na razie nie mam na prawdę czasu. Może osobny wątek?....

[Tomasz303]

Wow mufti opis na pewno nie jest dla zwykłego zjadacza chleba

Reasumując:

"- komputer sterujący z ustawianym napięciem 1-10V do podłączenia pod ten statecznik" - oznacza podłączenie lampy pod wyjście PWM na sterowniku tak?

[Grzegorz T]

Jeżeli ktos ma pytania ......... odpowiem na każde łacznie ze schematami. Oczywiście w miarę możliwości czasowych. Cały zestaw mozna poskładać z gotowych modułów do kupienia, bądz z tego co się aktualnie posiada. Wolałbym załozyć osobny wątek. Co do postu Wojtka to potwierdzam wszystko. Natomiast uważam, że dla kogoś nie związanego z elektroniką zbudowanie drivera prądowego osobno dla każdej gałęzi na darlingtonie BD649 ........... jest niewykonalne. Nie wspomnę już o sterowaniu tego sygnałem prostokątnym PWM z Arduino (tu nie ma 10V i trzeba to konwertować lub zmienić napięcie odniesienia dla sygnału sterującego). Polecam się na przyszłość. Może i akwarystą morskim jestem początkującym ale elektronika nie ma juz tajemnic. Jestem w trakcie tworzenia dużego sterownika na Arduino (taka full opcja) co pewnie udokumentuje

[mufti]

(...) Natomiast uważam, że dla kogoś nie związanego z elektroniką zbudowanie drivera prądowego osobno dla każdej gałęzi na darlingtonie BD649 ........... jest niewykonalne. Nie wspomnę już o sterowaniu tego sygnałem prostokątnym PWM z Arduino (...)

Malutkie sprostowanie BD649 jest tylko jako klucz w szeregu gałęzi masy. Na bazę tego tranzystora podaje się przez rezystor wprost sygnał PWM +5V dodatnie wypełnienie np. z Arduino.

Prąd w tej gałęzi diod reguluje zaś FET (np. BU11) którego bramkę steruje stabilizatorek prądowy TL061. Przy diodach 3W w ilości powiedzmy 5 szt. ustalamy prąd na to 700mA dobierając rezystor na odpowiedniej nodze tego scalaczka (napięcie odniesienia chyba 1,42 V). Z prawa Ohma prąd 700mA dla nap. 1,4V daje rezystor 2R/1W.

Można skorzystać np. z kitu AVT 2904. Idealnie do jednej takiej nogi 5 diod i mamy już 15W w 15minut.

A sterowanie jasnością, tak jak wyżej wspomniałem, wystarczy zrobić dodając w szereg względem masy ten tranzystor NPN. Może być słabszy, wcale się nie grzeje przy takim prądzie

W Arduino wystarczy włączyć jeden z Timerów (T0, czy T1, T2, czy T3) i podłączyć rezystor z bazy tego tranzystora na jedną z nóg Atmegi tych timerów (OC1A, OC1B, itd...).

Zmieniając wartość parametru PWMA, czy PWMB itd.. mamy sterowane wypełnienie. Do sterowania wystarcza zupełnie preskaler ustalający częstotliwość 450Hz-1kHz. Spokojnie świeci płynnie i nic nie fiksuje, ani nie błyska.

Ufff, zaś się rozpisałem. Sorki za ten Off-Topic, ale skoro temat prawie mój, to nie mogłem się powstrzymać .

Jak Grzegorz ma czas, to może zapodać jakieś proste rozwiązanie w formie schematów. Ja podałem numer kitu AVT dla przykładu, w którym jest i opis i wytłumaczenie od podstaw i schemat z płytką.

Cena paręnaście złotych chyba, a jak się kupi takich powiedzmy 6 zestawików, to mamy zasilanie ze sterowaniem PWM do lampy 90W. Bez ceregieli.

Do tego trafko toroidalne o napięciu wyjściowym 16-20V i tyle. Bo płytki zawierają stabilizatory i mostek. Kupić wystarczy diody 3W (na 3,3V każda, jakieś CREE o powiedzmy 8500K plus jakieś niebieskie). I to jest w sumie najdroższa sprawa, ale idzie kupić już taniej te diody, Dostępne są też gotowe bazy na te diody, czyli PCB na aluminium.

Na koniec dodam, że mamy tu wp przykładzie 6 sekcji. Wystarczy np. połączyć po 3 wejścia PWM razem i sterowanie zrobić na 2 timerach z Arduino.

To tylko jeden z wielu możliwych przykładów wykonania lampy LED o mocy powiedzmy 90W.

Ja do testów robię podobny układ z tym, że podłączam stabilizację dla 2 sekcji po 24 diody czyli 72V na sekcję... wykorzystując trafko 110V, łatwo dostępne. Układ podobny tylko z racji wyższych napięć pracy wkładam transoptory na bazy NPN tranzystorów kluczujących. Reszta podobna.

Najtrudniejszą sprawą w tym wszystkim jest obudowa i porządne, estetyczne i bezpieczne upakowanie tego wszystkiego w środku. Pole do popisu

[zwischen]

Panowie a jak się to wszystko zacznie psuć... co wtedy? Z tego co czytam to już zakrawa o fizykę jadrową :)

[mufti]

he he he he he :D

[Grzegorz T]

A więc tak. Chylę czoło Wojtku przed twoją wiedzą. Zreszta zanim zacząłem zabawę z Arduino kupiłem twojego REF METER-a jakiś miesiąc temu. A wracając do tematu.

1. Sterowanie za pomoca sygnału PWM (dla mniej ogarniętych - sygnał o zmiennej częstotliwości) tranzystora mocy niesie za sobą konieczność odprowadzenia ciepła. Dlaczego ? Bo nadal jest to regulator w układzie szeregowym a nie tak jak powinno być przetwornica o zmiennej czędtotliwości pracy czyli driver LED.

2. Realizacja chłodzenia i kabelkologia jest sporym odstraszaczem dla ludzi nie związanych z elektroniką.

Moja propozycja:

1. Zasilacz 24v (prąd roboczy zależny od obciążenia czyli ilości diód w lampie)

2. Drivery prądowe sterowane sygnałem PWM (np. z naszego Arduino)

....... 5 minut łaczenia ...... zero stresu.......możliwość dowolnej konfiguracji diód w gałęziach

I żeby nie być gołosłowny: http://allegro.pl/driver-led-0-35a-0-7a-1a-przetwornica-i5077747773.html na rysunku jest pokazany przykładowy układ połaczeń. Zworkami regulujemy prąd (dopasujesz każdą wartość dla diód od 1W do hybrydy 10W). Nie trzeba wyłączać zasilania głównego - można gasić ledy PWM. Takie u mnie pracują. Mozliwość łaczenia w kanały, szeregi. Zasilanie każdego drivera osobno lub kilku z jednego zasilacza . Ogólnie dowolna konfiguracja.

Plusy ........ ewidentne. Zero strat cieplnych. Kabelkologia na minimalnym poziomie. Brak efektu przebicia (BD 649 słynie z tego co spowoduje totalne upalenie diód w gałęzi). Po prostu budujemy z gotowych kostek. Tak jak lubię.

I jeszcze jedna uwaga. Podwyższanie napiecia w gałęzi do 110V .......... nawt nie mówcie że można. Ktoś kto nie potrafi zachować odpowiedniej izolacji i nie ma wprawy może sie strasznie zdziwić wkładając kiedyś ręke w swoją solniczkę. W życiu nie dałbym komuś urzadzenia samorobnego w którym występuja napięcia niebezpieczne dla życia. Zostańmy przy max 24V

[Tomasz303]

Wystarczyłaby prosta odpowiedź że nie da się podłączyć świetlówek T5 do sterownika PWM bez żadnych kombinacji

Grzegorz jak będziesz miał już sterownik to jestem pierwszy w kolejce do zakupu i testów.

Pozdrawiam.

[Grzegorz T]

Oj tam ......... my elektronicy już tak mamy. Za to wy akwaryści ............. też tak macie. Potraficie stworzyć 500 postów na temat glonów

[Tomasz303]

Ze mnie akurat ani akwarysta ani elektronik

[mufti]

No spokojnie, spokojnie. Co do napięć. Kaa lampa kupiona w sklepie ma 230V, bo tak jest zasilana (T5, HQI, większość LED). Każda posiada w środku zasilacz na rożne napięcia. Dla HQI to wysokie napięcie, dla T5 ciut niższe, ale bywa ok. 275V. I wszystko pięknie ładnie zaizolowane. I wszystko metalowe z zewnątrz, wewnątrz. Zasada ta sama. Czyli nie wolno moczyć. Nie mówię o skrajności, że wpadnie do baniaka, bo oprócz porażenia, to i pożar będzie, jak nie ma różnicówki w domu, a na pewno się coś pogotuje.... ,

Wracając do tego BD649. W układzie o którym wspomniałem, to może być i BD136. Moc nie wydziela się praktycznie żadna. Bo tranzystor od PWM jest tylko włącznikiem 0-1. Czyli albo 0R, albo dużo R. Nie ma pośredniego ograniczenia mocowego. Od tego jest drugi tranzystor, nieco wyżej w tym samym szeregu z diodami. Czyli FET np. BU11, czy BU23 itp.. To on stabilizuje prąd i na nim potencjalnie może odkładać się moc cieplna, ale z praktyki wiem, że jest zimniutki. Przynajmniej na 700mA.

Kluczujący BD... nie grzeje się w ogóle, bo nie ma powodu. PWM nie znaczy, że się moc odkłada. PWM znaczy, że się załącza i wyłącza. No chyba, że podamy np. trójkąt. To się zgodzę. Zbocze będzie robić swoje. Ale z autopsji wiem, bo mam takie układy, że kluczujący T nie ma żadnego oparcia w postaci cieplnej. Podawałem 1kHz i nic, a BU11 zaś praktycznie też w ogóle się nie grzeje. Za to trzyma prąd.

Dobra, szkoda zamęczać post. Konkluzja jest taka, że się da LED i T5 razem zrobić i jest piknie.