ragoo

Moim zdaniem nie Mg. Raczej głodują. Miałem podobna sytuację w lecie. Najpierw przestały polipować, wyblakły a potem zaczęły tracić tkankę. Zacząłem mocniej karmić i wszystko wróciło do normy. Największy efekt z polipowaniem zauważyłem zwiększając podawanie SpongePower.

A to o tym 2 tygodniowym okresie nić nie wiedziałem:(

Ale u mnie dwie Giesmanny w dwóch różnych slotach. I identyczne objawy. Wszystkie pozostałe świetlówki przełożone w te same sloty działają bez zarzutu. Dla mnie to wygląda tak, jakby tym świetlówkom nie służyło ściemnianie i rozjaśnianie.

Czy ktoś używa/ł świetlówki Giesmann Pure Actinic na ściemnianych lampach ATI? Ja mam taki problem, że świetlówki siadają po około miesiącu. Objawia się to tym, że gasną w momencie kiedy moc lampy spada na ok 25%. I nie startują kiedy lampa startuje od 0% i moc wzrasta w czasie. Startują tylko wtedy jak uruchamiam lampę manualnie na 100%. Przy pierwszej świetlówce podejrzewałem, że to lampa jest walnięta. Ale przełożyłem ta świetlówkę w inny slot i było to samo, a inna świetlówka świeciła prawidłowo w miejscu tego Giesmanna. Stwierdziłem, że widocznie trafiła mi się "lewa" świetlówka, więc kupiłem nową. Nowa podziałała miesiąc i historia się powtórzyła. Miałem do tej pory świetlówki KZ i ATI i do nigdy nie miałem takich problemów. Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?

Padło trudne pytanie i nastała cisza.....

Pierwszy kanał to rura 3 i 6. Drugi kanał to pozostałe 6. Jak chcesz sobie ustawić np taki cykl. Wschód o 7.00 to w chanel 1 ustawiasz na pozycji 01 godzine 07:00 i opcję ON. Teraz chcesz, żeby słońce do "zenitu" dochodziło do godz 12:00. To w chanel1 w pozycji 02 ustawiasz godzinę 12:00 i opcję 100%. To będzie osznaczało, że lampa będzie się rozjaśniała (tylko na ryrach 3 i 6) o godz 7 do 12 od 0% do 100%. Teraz chcesz, żeby z mocą 100% świeciła 10 godz. Więc w chanel1 w pozycję 03 wpisujesz godzinę 22:00 i opcję 100%. I a koniec robisz zachód słońca i chcesz żeby zapadła ciepmność o 24. W chanel1 na pozycji 04 wpisujesz 24:00 i opcja OFF. I wtedy lampa od 22 do 24 będzie się ściemniała, aż całkiem zgaśnie. Drugi kanał ustawiasz analogicznie. Oczywiście działają one niezależnie i możesz sobie ustawiać dowolne kombinacje.

A pokaż tą butelkę z frontu. Bo tak mi się zdaje, że ten Twoj przepis to nie do Ballinga Light.

Ten odemnie to tatuś czy mamusia?

Na stronie faunamarin.de jest zupełnie inny przepis na rozrobienie roztworów do Ballinga Light. 1st canister: Dissolve 2.0 kg of Fauna Marin calcium chloride dihydrate mixture into 4 litres of osmosis water and then fill the canister with osmosis water. Then add 25 ml Trace B heavy metal complex and 25 ml Trace B strontium/barium complex to the canister. 2nd canister: Dissolve 2.0 kg Fauna Marin magnesium chloride hexahydrate mixture into 4 litres of osmosis water and then fill the canister with osmosis water. The new method does not require magnesium sulphate as it becomes too strongly concentrated and causes ion displacement in the aquarium water. Nothing else is added to this canister! 3rd canister: Dissolve 500 g of sodium bicarbonate mixture into 4 litres of osmosis water and then fill the canister with osmosis water. Then add 25 ml Trace B iodine/flour complex to the canister. Oczywiście kanistry 5 litrowe

Powinna zrobić fajną falę.

Tak, te 3 mm pcv przesądza sprawę.

Moim zdaniem jednen Vortech MP10 to za mało. Chociaż, może by i dał radę. Co do grubości szyby i tego czy 10 da rade to porozmawiaj z Michałem (Yoka). Ona ma dużą wiedzę na temat tych pomp.

Taką fale jak na tym filmiku uzyskałem bez najmniejszego problemu. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SLYKrI0equQ W kostce 60x60x55 wystarczyło ok 55-60% mocy pompy i częstotliwośc w okolicach 0,2-0,3 sek. I osiągasz identyczny efekt jak na filmie. Ja niestety mam skałę ułożoną zupełnie inaczej, mam sporą konstrukcję na środku zbiornika. I niestety moje korale (euphylie), ustawione nisko nie bujały się w rytm fali, tylko w bliżej nie określony mało skordynowany sposób:) Jeżeli chodzi o martwe strefy, to powiem tak. Ta pompa pompuje bardzo szerokim strumieniem. I mimo, że moje ustawienie skały powoduje, ze są trudno dostępne miejsca, głównie między skałą a tylną szybą, to pompa poradziła sobie super i obmywała wszystko do okoła. Głownie wtedy kiedy pracowała w trybie EcoSmart Nutrient Transport Mode. Czyli przez pewien czas działa w trybie fali, a potem załącza się w tryb ciągły o mocy jaką sobie wcześniej ustaliłem i następnie znowu przechodzi na tryb fali. A i jeszcze jedna sprawa. Mimo, że ta pompa pracowała z mocą ok 55% czyli pompowała ok 6500 litrów, to nie wymywała piachu z drugiej strony akwa. Mimo, że była zawieszona dosyć głęboko i na wprost. Dla porównania moja TUNZE 6025, czyli 2800 litrów zamocowana w tym samym miejscu robi mi rozpierduchę po drugiej stronie zbiornika. Sposób pchania wody przez Vortecha jest rewelacyjny.

Mam kostkę 60x60 i powiem Ci, że robienie fali nie jest najlepszym pomysłem. Zbiornik jest poprostu za krótki. Cały weeknd miałem na testy Vortecha MP40. Pompa rewelacyjna. Ale co z tego jak w takim zbiorniku nie byłem w stanie wykorzystać jej możliwości. Lepsze będą dwie pompy kręcące wodą bez efektu fali. Bo ta fala w takiej kostce to tylko fala z nazwy:)

Jak będziesz miał dwie 40 w takim zbiorniku to i tak nie będą pracowały na 100% bo Ci zrobią wirówkę. A jak zejdziesz im trochę z mocy to się robią o wiele cichsze.

PW - biorę 6.

To jest PhytoGreen M. To jest pokarm dla koralowców i innych filtratorów o wielkości od 10-15 um., Ja moim SPSom też to zapodaje raz na tydzień tylko w wersji S (wielkośc pokarmu 1-2 um).

Te zdjęcia z mojego ostatniego posta zrobiłem na dwa tygodnie przed problemami. Prowadzę zbiornik na ZEO i poprostu przesadziłem i zagłodziłem cześć korali. Zaczęły bieleć i tacić tkankę od dołu. Żeby uprzedzić, od razu powiem, że potas był w normie 390-400. Zacząłem mocniej karmić korale, ale część z tych które już zaczęły lecieć poleciały do końca, a częśc się udało uratować. I wychodzą na prostą. Oczywiście takie nagłe zwiększenie karmienia odbiło się negatywnie na zbiorniku. Korale pociemniały i już nie wyglądają tak super.To mnie nauczyło żeby wszystko zmieniać bardzo powoli. Teraz już robię wszystko bardzo ostrożnie. PO4 i NO3 miałem niewykrywalne. Teraz NO3 mam ok 0,2-0,5, a PO4 nadal niewykrywalne. Korale zaczynają znowu wyglądać dobrze. Tak więc mam nadzieję, że za jakiś miesiąc będzie już wszystko się dobrze kręciło. Przy okazji zmieniłem też sól na RS Coral Pro. Wczesniej była IO. Ballinga (tylko z nazwy) leje teraz śladowe ilości, tylko Ca i kH.

Rewelacyjne ułożenie skały. Mam identyczny zbiornik jak Ty i chyba spowodowałeś, że w weekend wyjmę skałę i ułoże ją jescze raz:)

A to mój tenius zaraz po kupnie i ten sam 3 miesiące później

Post #57 i wsztstko jasne.

U mnie acropory, jedna montipora i seriatopora polipują 24 na dobę, z tym że nocą zdecydowanie mocniej. Stylo i monti polipują natomiast praktycznie tylko w dzień, a na noc wyglądają koszmarnie. Ale nie zawsze tak było. 3 miesiące temu wystartowałem z pełnym ZEO i po 2 tygodniach od startu acropory przestały polipować całkowicie. Pozostałe korale polipowały jak zawsze. Wydaje mi się, że przyczyną było całkowite wytrzepanie wody (potas zawsze miałem w ok. 400, więc tak jak trzeba). I dostałem podpowiedź od Michała (Yoka), że korale mają za mało papu w wodzie i trzeba zwiększyć karmienie. I faktycznie zacząłem mocniej lać z niebiskich buteleczek, głownie SpongePower i CoralVitalizer. Efekty po dwóch tygodniach, acry zaczęły polipować w ciągu dnia.

A może Mysis Shrimp (Hemimysis anomala).

No pewnie, że tak. Po wymianie kamieni przez pierwsze 2 tyg powinieneś zwiększyć podawanie bakteri i ZS3. A potem wrócić do ustalonego wcześniej dawkowania.

Proszę o zamkniecie tematu. PS. dzym wpadam przy najbliższej okazji.