Jump to content

dale

Klubowicz
  • Content Count

    3313
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

About dale

  • Rank
    Forumowy warchoł

Informacje o profilu

  • Imię
    Marek
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd:
    Lublin
  • Zainteresowania
    Akwarystyka, strzelectwo, astronomia, DIY, niekoniecznie w tej kolejności :)
  • Akwarium
    320 posolonej zupy rybnej :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. A może wystarczy taki do dipowania? Cos takiego jak Twistman robi? Wstawiasz w taką pralkę szczepkę, odpalasz i profilaktycznie leczysz. Przy akwarium kwarantannowym, zgodnie ze sztuką, po każdej kwarantannie wypadało by od nowa je odpalać. Z dezynfekcją. Zastanów się jeszcze co do tego odpieniacza... Jego roli w zakresie natleniania nie można nie docenić. I żaden ruch wody tu go nie pobije. A ujemny bilans tlenowy nie raz już rozkładał zbiornik. W każdym razie, niepowetowana strata pięknych okazów i bajecznego zbiornika, cieszę się że nie zniechęciło Ciebie to.
  2. dale

    Ustawienie reaktora

    Nie kracz A częste to jest zjawisko, ten muł w reaktorze?
  3. dale

    Ustawienie reaktora

    A szkoda bo to bardzo porządny sprzęt w przystępnej cenie (biorąc pod uwagę realia akwarystyki morskiej). Mam wersję opartą na rurze 150 mm, wchodzi tam ponad pudełko zasypu knoppa, dodatkowo do kolumny szlifującej też potrzeba kilka garści, dlatego na start musimy kupić dwa pudełka. Potrzeba nam jeszcze butlę co2 z reduktorem i zaworkiem precyzyjnym. Niektórzy piszą że to wystarczy. Owszem, można sobie ustawić CO2 na bąbelki i sprawdzając poziom odcieku i pH w środku reaktora pracować. Ale jest to zestaw dla najbardziej doświadczonych. pH bot AT w wersji z zaworem kosztuje co prawda ponad 500 pln, ale jest to zakup "na lata". W przyszłości można wymienić w nim elektrodę na Hydromet, ale to w każdym zestawie można zrobić. Ja na razie jadę na chińczyku zestawowym. Po kalibracji zgrywa mi się z hydrometową w NEMO. U mnie reaktor podłączony jest na by-passie z obiegówki, przez zawór 20 mm. Mierzę co dzień ilość odcieku i jest stabilnie. Pompę bym zakupił w wypadku posiadania pomiaru kH. Sam reaktor zaś, mimo swoich gabarytów jest bardzo kompaktowo zbudowany. Wykonany jest z solidnych kawałków tworzywa, starannie wyciętych i obrobionych, bez żadnych niedoróbek (a jestem wrażliwy na tym punkcie i obejrzałem b. starannie całość). Część krawędzi jest fazowana. Reaktor daje się rozbierać na elementy pierwsze do mycia. Zastosowano popularne i łatwo dostępne elementy hydrauliki, naprawa nie będzie problemem. Całość jest na tyle kompaktowo zbudowana że nie ma centymetra zbędnego elementu zwiększającego gabaryty podstawy czy całości reaktora. Owszem, można by o centymetr zmniejszyć średnicę pokrywy, czy rozmiary podstawy, ale mogło by to drastycznie zmniejszyć wytrzymałość konstrukcji, a miałem już w rękach filtry przepływowe pewnych dwóch firm, które projektowali do spółki, księgowy z plastykiem (jako że było to kilka lat temu, mam nadzieję że ich produkty są obecnie mniej delikatne). Udało mi się upchnąć odpieniacz (Twistman ex200), reaktor i kolumnę szlifującą w jednej komorze sumpa - komorze zrzutu (musiałem co prawda zamówić nowy, bo w starym zabrakło 4-5 cm - strasznie irytujące, swoją drogą). Po starcie na niepłukanym zasypie miałem mleko. Po kilku dniach woda się wykrystalizowała. Z zauważonych przeze mnie wad czy rzeczy na które trzeba uważać (nie idiotoodpornych), są to śruby. Mianowicie, możemy użyć albo metalowych, które mają ciekawą cechę (na pierwszy rzut oka - bo dla chemika - jasną od początku). Mianowicie pojawia się pod nimi rdza - na tworzywie, nie na śrubach. Śruby są błyszczące. Gdyby były zanurzone całe w wodzie, nie było by śladu, natomiast jeśli są na zewnątrz, do wilgoci jaka pojawia się pomiędzy śrubą a tworzywem (mówimy o czapie reaktora) dostają się śladowe ilości jonów żelaza, no i powstaje tlenek żelaza, czyli popularna "rdza" - w efekcie brązowe ślady. Ja podmieniłem śruby na plastikowe - obecnie takie są stosowane w reaktorach. Nie rdzewieją, ale trzeba dokręcać je z wyczuciem. Metalowymi można zerwać gwint w koronie reaktora, natomiast plastikowe można urwać - dlatego pisałem że nie jest to urządzenie idiotoodporne. Ja całość połączeń posmarowałem silikonem Aquatrendu, może niepotrzebnie, ale z uwagi że będę go rozbierał dopiero za jakiś czas (nie wiem, rok może?) wolałem się zabezpieczyć przed niespodziankami Zdjęcia całości - za jakiś czas, jak poćwiczę wstawianie z komórki Gdyby były jakieś pytania, o ile będę umiał, postaram się odpowiedzieć.
  4. dale

    Ustawienie reaktora

    Miło mi powiedzieć że, jak na razie to jest fenomenalnie To znaczy, po kolei... Zacząłem od pH6 w reaktorze i kropelkowego odcieku. Ustawiłem na kroplę co kilka sekund, ale przy takim ustawieniu trudno było o stabilność (może miałem za duży odcinek wężyka pomiędzy zaworkiem a wylotem?) No i jak podkręciłem, to w dwa dni poszło mi do ponad 9 kH - w tym tempie za dwa dni przekroczyło by mi zakładaną granicę. Zmniejszyłem rozpuszczalność poprzez podniesienie pH do 6,5. Obecnie odciek ma 22 stopnie kH leci stabilnie i dosyć powoli rośnie kH w akwarium - obecnie jest 8,2, rośnie ok 0,2-0,3 stopnia na dobę. Poczekam aż korale przestawią się na nowe parametry i będę regulował odciekiem. Na chwilę obecną - w reaktorze woda krystaliczna, Po dużych podmianach przy okazji startu reaktora (koleje pudełko Tropicala otwarte ) i odstawieniu balinga AF zapomniałem, co to czyszczenie szyb. Skończył się AF (sól i balling), skończył się wszechobecny brązowy glut. Teraz, raz na cztery dni przetrę szyby czyścikiem - mam delikatny zielonkawy osad. A wcześniej zarówno brązowy jak i brunatny - twardy. Z minusów - padł mi czujnik temperatury w pH bocie Aquq Trendu, ale po rozmowie telefonicznej, sprawa jest na dobrej drodze. Przy okazji - jestem zaskoczony pozytywnie jakością produktu, jego opakowaniem i polska wersją językową - zarówno w menu jak i w instrukcji... Można? A pewnie że można tylko trzeba chcieć. Szkoda że inne polskie firmy akwarystyczne miały zwyczaj olewania nas (ciekawe czy np. PS ma obecnie polskie menu lub instrukcje? )
  5. dale

    Odłączenie sumpa

    Przed samym odłączeniem, zamknij obieg, dokładnie wypłucz media w sumpie, w wodzie z podmiany, zrób podmianę. czysty sump niech sobie pochodzi z godzinę żeby się woda wymieszała po podmianie. Zamknij obieg, połącz elastycznym wężem pompę z komory pompy w sumpie z komorą zrzutu, żeby wytworzyć obieg wewnętrzny i odpal. oczywiście z włączonym odpieniaczem. Tylko ustaw całość daleko poza zasięgiem remontu, najlepiej w odrębnym pomieszczeniu. Jeśli nie jest to możliwe, to wyjmij odpieniacz, jako pompę obiegową użyj pompy od odpieniacza, tylko pobór powietrza wyciągnij poza pomieszczenie remontowe. Zobacz czy pompa natlenia i generuje obieg wewętrzny. Następnie całość zabezpiecz szczelnie folią, robiąc małe otwory dla wyrównania ciśnienia wywołanego pracą pompy odpieniacza. Sump powinien przetrwać Możesz co jakiś czas dodać wodę z rozpuszczonej mrożonki. W akwarium dobrze by było wsadzić jakiś wewnętrzny odpieniacz bo ruch wody nie natleni w takim stopniu jak odpieniacz. Ewentualnie brzęczyk. Ale wtedy zrób osłonę na kolumnę wody z bąbelkami, tak by ruch w jej wnętrzu zaciągał wodę z dołu a wypuszczał z góry. Można to zrobić w ostateczności z trytytek i pociętych butelek od coli. To Ci maksymalizuje szanse na bezproblemowy remont. Oczywiście może się udać bez tego, jak pisały osoby powyżej.
  6. Dwa panele nie są potrzebne. Wystarczy jeden by schować odpieniacz. Jak dasz szerokość 60 cm szerokości i postawisz zbiornik o łącznej długości nawet 220cm , możesz dać panel o szerokości 50 cm. To Ci daje spore akwarium główne i panel np o dwu komorach (40x60 i 15x60, przelew i szkło 5 cm) wtedy w takiej komorze możesz spokojnie zmieścić np. Twistmana 150in i filtr glonowy, złoże zraszane czy nawet reaktor. A komorze 15x60 masz jeszcze sporo miejsca na dodatkowe szpeje. Natomiast pod akwarium zmieszczą się : zbiornik na dolewkę płaski i długi, graty czy wszelkie kable i elektronika (odizolowana od wilgoci). A nawet butla do reaktora - w przyszłości. Zaś zbiornik 180x60x40 to już jest fajny wypas - nie za wysoki, więc światło nie musi być mocne, jest miejsce na twarde, ryby też można wpuścić już bardziej swobodnie...
  7. Wszystko zależy od aranżacji zbiornika. Np. Zoantusy, ukwiał i eufilie mogą wyglądać zjawiskowo. Do tego cyrulacja oparta na jednej pompie gyre, plus komin i powrót na przeciwnych końcach i mamy piękny zbiornik. Oświetlenie bym zrobił na ledach i ewentualnie dwie świetlówki. Nawet wbudowane w barek. Jeśli tylko była by możliwość założenia chłodzenia wzdłuż lampy- np. w bocznych ściankach baru. Pomyśl może by bar przerobić w ten sposób by zrobić blat podnoszony, żeby mieć dostęp do zbiornika od góry, wtedy to daje nowe możliwości. no i więcej miejsca. Zaś co do obsady, tutaj z racji małej szerokości nie szalał bym z dużymi rybami. Ale mimo to można zrobić super zbiornik.
  8. Rozgwiazda, odmulanie, 0,7l "na dwóch" ... Wszystko powyższe jest alternatywą Ja na Twoim miejscu cieszył bym się że masz aktywne i zdrowe babki kopiące, bo z nimi jest loteria... często po zakupie chorują.
  9. dale

    Ustawienie reaktora

    Zawsze można zrobić tzw. test współmierności - spotykasz się na kawie z dwoma-trzema akwarystami, każdy ze swoim testem, robicie po trzy pomiary, porównujecie Swoją drogą, cena nowej jest na tyle atrakcyjna że nie wiem czy warto szukać używek. ps. w reefshopie są kuwety pomiarowe w cenie ok 40 pln, może warto zaryzykować?
  10. dale

    Ustawienie reaktora

    Musisz mieć walnięty egzemplarz. Z tego co czytałem w dokumentacji (metoda pomiarowa) to z chemicznego punktu widzenia reakcja jest bardzo powtarzalna, stabilna i specyficzna, natomiast problem może stanowić elektronika. Lub np. niewidoczna skaza na butelce.
  11. dale

    Jakie testy ICP ?

    Tak po jednym badaniu? Geniusze... I jasnowidze
  12. dale

    Jakie testy ICP ?

    Czas sprawdzić zbiornik pod względem chemii... Reaktor i kH się stabilizują, Odpukać, żadnych f*ck-upów ostatnio nie było :), można by zrobić kompleksowy test na to, co mam w zbiorniku. I stąd moje pytanie: - jaką firmę polecacie jeśli chodzi o powtarzalność, czas i wiarygodność testów? Czy nie ma to większego znaczenia?
  13. dale

    Ustawienie reaktora

    Zasadę jednego parametru znam Ona się odnosi do wielu rzeczy. Na razie zwiększyłem pH do 6.5 - górnej wartości wg instrukcji reaktora. Zobaczymy jutro jak kH się zmieni. Na pewno jeszcze trochę regulacji przede mną. Ale wolał bym mieć mniejsze stężenie odcieku, wtedy będzie możliwość sterowania odciekiem. Myślałem że dłużej, ale jak tak, to Ok. Zasyp wybrałem bo używa go wielu znajomych z ładnymi baniakami. Zobaczymy, podobno mleko pojawia się w wypadku zagotowania reaktora.
  14. dale

    Ustawienie reaktora

    Obecnie stabilizuje mi się reaktor. Zasyp Knoppa, pH 6 odciek 30 kropli na minutę. KH wzrosło w ciągu 4 dni od 7.6 do 9.5. Złoże nie było płukane, mleko w reaktorze dopiero dziś opadło. Pytanie co robić? - Zwiększyć pH w reaktorze do 6.5 (mniejsze rozpuszczenie zasypu) - tylko i ile procentowo spadnie zawartość kH w odcieku? (sprawdził bym doświadczalnie ale reaktor jeszcze się stabilizuje, więc wynik może być przekłamany) - Zmniejszyć przepływ (jeszcze wolniejszy będzie trudniejszy do ustawienia)? - Nic nie robić, dać mu czas na ustabilizowanie się i przetrawienie przez system tego co reaktor oddał na starcie... (zasadniczo jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale wolał bym nie sprawdzać do ilu kH wzrośnie...) Co radzicie?
  15. Wydaje się mieć to sens, można by dzielić włos na czworo i teoretyzować nad wpływem przepływu wody przez reaktor na jego stabilność itp. ale wkraczał bym już w filozofowanie. Dobowe wahania KH też są ciekawe, chętnie poczytał bym jakieś opracowania na ten temat - to znaczy ich wpływu na zbiornik. @Tester czym monitorujesz kH? I jak wygląda sprawa z dobowym cyklem w zbiorniku?
×
×
  • Create New...

Important Information

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Terms of Use.