pokson

Na sucho i pod obciążeniem. Obciążenie to tylko arduino. Jak na razie nic się nie dzieje, nic sie nie grzeje.

Żeby nie było że lampa się utopiła czy coś Już myślałem że się nie doczekam paczek z Chin... Nareszcie wszystkie diody i elektronika już w domu. Na razie wydrukowałem próbnie podstawkę pod elektronikę. Nie czepiać się o przekaźniki Docelowo będzie 1 SSR. Plan mam taki żeby do lampy szły 2 przewody zasilające 1x220V i 1x48V. I tu powstaje problem zasilenia sterownika. Przetwornicę mam na 35V max a zasilacz 48V. Podłączyłem do 48V i o dziwo działa, stabilne napięcie i nie grzeje się. Co o tym myślicie, użyć?

Z jakiej grubości alu to jest? Nie lepiej wyciąć te wgłębienia czy lepiej tak pochłania drgania? Jeżeli masz kogoś z frezarka cnc to wszystkie plastikowe części na alu zamienić. Plik DXF moge Ci podrzucić ze wszystkimi częściami. 4x https://www.123-3d.nl/123-3D-Aluminium-hoekverbinding-groot-2020-inclusief-bevestigingsmateriaal-123-3D-huismerk-i1471-t14576.html i 3-4x https://www.123-3d.nl/123-3D-L-verbindingsplaat-t-b-v-aluminium-profiel-2020-extrusion-i1721-t14576.html Możesz też zakupić na wszelki wypadek wentylator 30x30mm bo ten do dają z tarantulą to często ma problemy z odpadającym kablem Przyda Ci się też wentylator 50x50x15 bo pierwsze co to wydrukujesz pewnie fanduct na ten wentyl. Potem już tylko zmiana firmware, ustawienie prędkości, akceleracji i jerk i można drukować edit. W sumie to jeszcze rurkę PTFE tak z 50cm też na wszelki

Musisz dać dwa wzdłuż jak się domyślam? Czemu 2? Zdecydowałem się na te z linku bo będę zamawiać parę pierdół do frezarki i przy okazji prowadnice bym wziął, ale przez Ciebie zacząłem się głębiej nad tym zastanawiać.

Po za tym że niemiec robił to nie. Mieszkam za granicą i łatwiej mi (dostępność) zamówić takie. Nie wiem czy nie są cieńsze niż hiwin-y. Do tego plastiki mam zamienione na alu w drukarce i rozstaw otworów montażowych jest 20x20 tak jak w tych wózkach.

Trochę za bardzo wciągnęło, co chwilę coś 'TRZEBA' kupić... Tu masz inne liniowe https://www.dold-mechatronik.de/index.php?k=659&lang=eng W następnym miesiącu będę zamawiać 1 szt.

Tyle ich było że już dawno miał bym wdowę Co do prowadnic liniowych to uważaj na te tanie chińskie. Mam na osiach X,Y. Mają małe luzy.

Tester pewnie sobie atom wydrukuje jako druk testowy Co do tych tanich drukarek. Polemizował bym na ich temat. Moja tarantula zaczęła drukować zadowalająco dopiero po paru usprawnieniach. Nie piszę że nie da się na nich drukować, ale żeby miało to ręce i nogi to trzeba trochę grosza wydać na parę dodatków, usprawnień.

Też używam 4.0. Wreszcie, po paru tygodniach zabawy drukarką przyszedł czas na wydrukowanie czegoś do akwarium. Nie śmiać się Projekt własny (PETG) ps. wreszcie mogę zająć się lampą

A która wersję S3D? 4.0?

Z parametramito chodzi mi o porównanie. Może coś żuci mi się w oczy. Ja mam tak: dysza 0.4mm extrusion multiplier 1,1 retrakcja na 6mm i prędkość retrakcji 60mm/s. Ustawiłem też Coasting distance na 1mm bo drukarka zostawia zgrubienia na koncu warstwy ale nie pomogło... Warstwę mam najczęściej 0.2, no i pierwszą warstwę zawsze ustawiam na oko babystepem. Wentylator załączam na 2 warstwie. Prędkość 60mm/s

Też Simplify3D. Do tej pory drukarka stała 'zamknięta' i drukowałem w ABS. Wydruki jakościowo były ok, ale jako że ABS się nie nadaje do akwarystyki to przerzuciłem się na PETG. Jak na razie 'testuje' 2 filamenty różnych firm czarny i biały. Nie jest źle ale: Co do ustawień to podaj wszystko co możesz

U mnie oś Y już na wózku, a oś X czeka na montaż Ale już nigdy nie kupię chińskich podróbek HIWINa... Stół ma lekkie luzy :/. Paragon, Ty drukujesz PETGiem? Skrobnij, na jakich parametrach?

Dzięki za miłe słowa Przydadzą się Co do komory to myślałem już nad tym. Na razie musi wystarczyć wersja beta obudowy, pudełko po pizzy i torba foliowa Trochę bardziej przyjrzałem się wydrukowanym przedmiotom i mają one rozwarstwienia w tym samym miejscu tzn. na tej samej lub bardzo zbliżonej wysokości. Na zdjęciu widać że zakleiłem bok obudowy płyty głównej. Wcześniej pomiędzy taśmą była luka na złącze usb. Po przyłożeniu ręki, lekki wiaterek dało się odczuć który leciał w strone drukowanych rzeczy. Luka była tak akurat na wysokości rozwarstwień Teraz zakleiłem cały bok i drukuje kolejny element który mi ostatnio nie wyszedł.

I działa Nie zniekształciło się ani nie rozwarstwiło. Zaryzykowałem i puściłem trochę szybcie druk (40mm/s) i wyszło cacy... Na 1 zdjęciu druk bez otoczki. Na 2 już z otoczką. Na ostatnim, części po teście ściskania. Tylko wydruk z otoczką się nie złamał, a ściskałem każdą część do momentu aż te dwie ścianki się dotkną.

A jeszcze pytanie odnośnie ABS. Czy użycie opcji Ooze Shield (taka otoczka naokoło drukowanego przedmiotu) pomaga coś przy druku?

No to już wiem jakie filamenty zakupic Zauważyłem że łatwo da się warstwy rozerwać przy ABS. Teraz drukuję napinacz do drukarki i ustawiłem prędkość wydruku na 20mm/s gdzie wcześniej ustawiałem 35-40... zobaczymy. Gdzieś w czeluściach internetów wyczytałem że czarny ABS jest jeszcze gorszy do druku niż inne, jaśniejsze kolory Jak kalibrowałem i testowałem (bawiłem się) drukarkę to na pierwszy ogień poszło PLA i została mi z tych testów mała część która jak dotąd jest najtrwalsza ze wszystkich rzeczy które wydrukowałem. Co do testu ze szklanką, to u mnie pękały szpilki dosłownie po leciutkim wygięciu.

Podstawa wyszła bardzo mocna, za to szpilki jak by warstwy nie do końca się połączyły. Wirnik ze strony thingiverse. Co do łamania tych szpilek, to nie musiałem przykładać siły aby odpadły... Ślimaczek w sumpie i po wirniku. Dodam że jest to ABS (nie do akwa) i był to wydruk typowo testowy. Ciekawy jestem jak wyjdą wydruki z PLA. Chyba że jest lepszy materiał do użytku w akwarium?

Drukarka wreszcie złożona i pierwsze wydruki już za sobą. Niestety igły były tak słabe że zostawały w rękach... Wydaje mi się że wirniki lepiej robić na cnc.

Ruszyła to trochę dużo powiedziane Na razie wygląda to tak: Jeszcze czekam na diody UV i RB od Pana Chińczyka. Od tego samego idą też przekaźniki SSR. Mam nadzieje że w następnym tygodniu pochwalę się w pełni działającą lampą

Działa Przetwornicę mam tą od Ciebie ze sklepu, nie wiem czy mogę pod 48V podłączyć.

Nie do końca rozumiem, jak połączyć? AQme zasilam zwykłym zasilaczem 12v a drivery z zasilacza 48v.

Wiedziałem że będzie problem... Słuchajcie, mam już drivery (ldd-1000h), zasilacz (MeanWell NES-350-48 7.3A) i diody. Do drivera podłączam zasilanie z zasilacza. Z drugiej strony wyprowadzam + i - do 4 diod połączonych szeregowo. Z aQmy podłączam kabelek od PWM do drivera. I teraz najlepsze... . Po włączeniu zasilacza, diody dają pełną mocą cały czas. W aplikacji do sterownika aqmy w trybie test bawię się suwakiem i adekwatnie do zmiany położenia suwaka, zmienia się wartość na wyjściu PWM od 0 do 4.9V. Czyli sterownik działa a diody jak zaczarowane cały czas świecą pełną mocą. Mam 5 driverów i każdy zachowuje się tak samo. Help!!!

https://www.thingiverse.com/ Tu masz dużo projektów. Ja 'bawię się' w Fusion 360. Darmowa wersja na rok.

Tevo Tarantula + opcja większego stołu i auto sensor (cokolwiek miało by to znaczyć). Nie wypowiem się na temat jakiejkolwiek drukarki, bo jeszcze swojej nie posiadam (poczto kocham cie....). Pooglądaj filmiki na YT. Na pewno znajdziesz porównania itp.