pokson

Nie wiem czemu nie zauważyłem Twojego posta. Akwarium wciąż stoi i działa. Ponieważ założyłem własną firmę często nie miałem czasu żeby doglądnąć akwa i zrobić podmiany. Zdecydowałem się prowadzić zbiornik bez podmian tylko na ATI Esentials. To był błąd. Nie mogłem zejść z no3 poniżej 50 :/ Skutkiem tego, po 6 miesiącach, padły 2 euphyllie i pare innych korali. Reszta żyła jak by w stagnacji. Ostatnio mam więcej czasu dla siebie więc zacząłem ogarniać baniak. Od tygodnia wróciłem do podmian i w sumie podmieniłem już z 200L wody i widzę poprawę. No3 spada i jak na razie jest około 10. Korale zaczynają się pompować jak kiedyś. Co do ryb to wszystkie żyją i mają się dobrze. To by było chyba na tyle. Żadnych zmian w sprzęcie. Jedyne co, to musiałem zmienić zasilacz do pompy obiegowej ponieważ stary nie nadawał się już do użytku. edyta. Zapomniałem zdjęć dodać: d*py nie urywa, ale cieszę się choć z tego powodu że taka rybka jak chemlon, jest w baniaku od początku i ma się dobrze. ps. cyjano wyskoczyło bo żywica na TDS-ie pokazała 3... .

W zupełności. Sprawdź na wszelki wypadek na oryginalnym zasilaczu napięcie. Jeżeli jest 24V to bez problemu możesz podłączać od laptopa. Pompa będzie mniej wydajna.

Jeżeli masz laptopa to zobacz jakie napięcie ma zasilacz do niego. Jak około 18V to możesz spokojnie podłączyć do pompy o ile końcówka taka sama będzie. Jeżeli Ci się uda to będziesz mógł sprawdzić czy to zasilacz Ci szwankuje czy coś innego.

https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-24V-150Watt-6-3A-Heng-Fu.html ten kupiłem. Nie miałem wzrostu lub spadku mocy, po prostu pompa, przez cały dzień potrafiła obniżyć poziom w kominie do połowy lub podnieść go tak że rewizja chlupała.

Przerabiałem to już z moją Jebałką. Moja pompa jest na 24V i ciągnie do 100W więc zakupiłem zasilacz impulsowy 24V 150W i od 3 miesiecy nie mam problemu z poziomem wody w kominie.

Sprawdź na innym zasilaczu.

Może coś pomoże.

https://get3d.pl/ultimaker/tech-zone/poradnik-ilustrowany/ jak dla mnie, świetny poradnik.

W s3d możesz zmienić infill extrusion width. Powinno zadzialać tak samo jak patent Marti701.

Jakis czas temu drukowałem sobie obudowy do telefonu. Przy prędkości 50mm/s łamały sie łatwiej i warstwy było można oddzielić. Zmieniłem dwie rzeczy. Prędkość na 30mm/s i chłodzenie zmniejszyłem z 60% na 25%. Teraz obudowy nie mogę rozerwać... . Zawsze możesz spróbować jedną część wydrukować na niższej prędkości. Nie wiem czy to coś da, ale zauważyłem na zdjęciach że masz hotend 'goły'. Ja zaklejałem go taśmą kaptonową. Dzięki temu chłodzenie nie miało wpływu na temp. hotendu i chłodziło tylko filament wychodzący z dyszy.

Jeżeli chce Ci sie bawic to spróbuj z prędkością 30mm/s.

Pierwsze co mi się nasuwa to prędkość wydruku i temperatura. Jeżeli przecieka na łączeniach to bym w outline overlap (zakładka infill w s3d) dał z 60%.

Ja używałem peknietej, ale przez około 2 tygodnie. Można ale nigdy nie wiesz kiedy sie rozpadnie.

Zamieniałem po prostu arduino na płytce sterownika. Magu już pomógł. Wystarczyło u mnie wszystkie ustawienia wysłać poprzez aplikacje na PC kablem i ruszyło.

Witam. Czy można jakoś sprawdzić czy arduino działa poprawnie? (wykonać jakiś test?) Mam 2x arduino nano (klon). Jeden jest od Magu wraz z całym kontrolerem. Drugi mam ze starej lampy. Obydwa bez problemu programuję. Problem polega na tym, że tego drugiego, apka na androida, nie widzi. Z pierwszym nie ma problemu. Soft czy 3,1,0 czy 3,4,0 nie robi różnicy.

Pewnie jedne świecą bardziej na niebiesko... A które to które? Teoretycznie RB będą miały mocniejszy, ciemniejszy niebieski kolor a Blue jaśniejszy (błękitny?) Tyle teorii, a w praktyce radze trzymać ledy w oddzielnych opakowaniach i ich nie mieszać.

Taki laik, co mu się ledy rozsypały na podłogę i teraz nie wie które to które, taki kartkowy test jest git. Przynajmniej będzie wiedział że nie podłącza RB i B do jednego kanału. W moim przypadku chodziło mi bardziej o to że pomiędzy UV a Blue powinna być różnica widoczna. Przy pełnej mocy różnicy nie widzę ale jak skręcę na te 10% to UV wpadają w taki lekki fiolet, ale tez nie taki jak np. UV 395nm

Dzięki za link. Wynika z niej że kabel do diod który użyłem jest akurat Dla kabla + - 0.65mm (sam przewód miedziany) max. 0.92A czyli + - tyle ile daje driver. Nie jest to graniczny prąd po przekroczeniu którego przewód zaczyna płonąć. Na pewno maja jakiś margines. Lampa chodzi już parę dni na pełnych obrotach. Codziennie sprawdzam połączenia itp itd i nic się nie dzieje. Nic się nie grzeje , poza diodami oczywiście Muszę przyznać że kontroler aQma od Magu robi robotę. I to sterowanie z telefonu.... Miodzio Jak do tej pory zauważyłem 2 rzeczy. Diody LED te na 220V cholernie się grzeją. Lampę ustawioną mam tak że do godziny 13 świecą tylko LEDy 10 watowe. Wentylatory wtedy załączają się sporadycznie, a temp lampy nie przekracza 35C. W momencie jak odpalają się LEDy 220v wtedy lampa osiąga temperaturę 45-50C i wentyle pracują aż do momentu wyłączenia się LEDów. Druga sprawa to chińskie kolory LEDów Zamówiłem UV 410nm RB 450nm i Blue 470nm i jak dla mnie wszystkie świeca takim samym kolorem. No może te UV trochę bardziej podkreślają kolory korali. Na + dodam że koralom się podoba nowe światło (raczej jego ilość) i się jakby pompują bardziej. Zostało jeszcze zamontować profile aluminiowe naokoło lampy i zamocować szybę. Kolejne parę miesięcy pewnie

Tak, zwykła skrętka nie ekranowana. Do zasilenia 4x10W wystarczy w zupełności. Kabelki się nie grzeją (sprawdzane). Za to w drugim kablu użyłem 8x0.8 drut, bo drugi kabel będzie zasilać diody 220V. Co do DB-9 to tam piny maja coś około 1mm grubości, więc też w zupełności wystarczy.

Aktualizacja z pola bitwy. Zmusiłem się wreszcie do zdjęcia lampy Diody przyklejone, okablowane i..... ŚWIECĄ Wszystko na pierwszy rzut oka działa prawidłowo. Jutro będę testował i ustawiał więc zrobię parę fotek, jakiś filmik popełnie z działania lampy i skrobnę co nie co. Na drugim zdjęciu odpalone tylko UV (pseudo UV).