jan fitas

http://www.rybka.istore.pl/sklep,995,8731544,24983876415446,01,,pl-pln,7300,0.html tutaj też można nabyć śrubunki, przelotki i inne PCV'ki odległość otworu od krawędzi pod przelotkę, śrubunek czy co tam chcesz zastosować powinna być adekwatna do w/w elementów, dzięki którym przeprowadzasz rurę przez dno komina, co znaczy, że zewnętrzny obrys przelotki powinien zmieścić się między pionowymi sciankami/szybami komina. trzeba po prostu obliczyć to lub przymierzyć 'fizycznie' po zadecydowaniu jaki to ma być element... pisałem już na tym forum - można skorzystać z kalkulatora http://reefcentral.com/calc/drain.php; dla 7000 ltr/h - po zamianie na galony amerykańskie daje to ~1840 G - wychodzi: - najmniejsza średnicy rury odpływowej (drain pipe), to 1.77" co daje w przybliżeniu metryczną rurę fi 50 mm - minimalna długość krawędzi przelewu/grzebienia, to ~70 cm oczywiście wpisałem do kalkulatora 7000 ltr/h, co na pewno nie będzie zachodziło przy tłoczeniu na pewną wysokość z uwagi na straty tłoczenia! powyższe jest oczywiście przykładem obliczania długości krawędzi przelewu i średnicy rury odprowadzającej...

'...Awaria elektrozaworu. Do momentu przysłania nowego (około miesiąca, albo dłużej) podłączyłem CO2 bezpośrednio do reaktora nic nie zmieniając w ilości dozowanego CO2 i przepływu...' - ta kwestia tylko potwierdza, że jest możliwa eksploatacja reaktora bez elektroniki jeśli jednak nic nie zmieniałeś w ilości dozowanego CO2 już po awarii elektrozaworu, to przecież wcześniej jego ilość w jednostce czasu musiałeś jakoś ustalić ?! czy przypadkiem nie używałeś licznika CO2 ?

zasilam reaktor z odejścia po stronie tłoczenia pompy głównej - używam pompy Deltec 4745 - reaktor nie przecieka zasilanie jest realizowane wężykiem fi 6/8 mm! odciek fi 3/5 mm. zwężka o średnicy ~ 1mm jak piszesz mogłaby wpłynąć jedynie i wyłącznie na redukcję ciśnienia wody za nią, czyli w reaktorze a nie na jego zwyżkę!!! w/w pompy są wrażliwe na spadki napięcia w sieci, co przekłada się na ich wydajność w danym momencie, jednak przy stosowaniu sterowania elektronicznego CO2 nie wydaje mi się aby to miało jakiekolwiek znaczenie! - '...Te opisy o ilości bąbelków CO2(w liczniku) mają się nijak z rzeczywistością...' - Waldek widzę wyraźnie brak konsekwencji z Twojej strony! nie tak dawno pisałeś, że nic się nie wydarzyło u Ciebie w kontekście reaktora pomimo zaniku zasilania (brak działania sterowania elektr.), bo miałeś bardzo dobrze i precyzyjnie wyregulowane dozowanie CO2 - więc pytam: jeśli sterowanie nie działało, przy pomocy czego wyregulowałeś poprawność pracy reaktora? - '...Nie wyobrażam sobie pracy reaktora bez nawet prostego miernika pH...' - powstaje pytanie: a ile reaktorów przetestowałeś/użytkowałeś w swojej akwarystycznej 'karierze' bez elektroniki? i kolejne: czyżbyśmy my akwaryści cierpieli na niedobór wyobraźni ?

Przemek, wszystko się zgadza ale przypomina mi to polowanie na muchę przy użyciu czołgu Pavlo jest nowym uczestnikiem tego forum, który prywatnie zajmuje się STOŁAMI I KRZESŁAMI więc nie róbmy proszę z tego draki - wystarczyło sprawdzić jego dane w profilu użytkownika i jak sądzę nikomu nie przyszła by do głowy myśl, że chce on wykoleić z interesu właścicieli n/n witryny 8)

Janku-masz 100% racji... - w tym akurat wypadku jestem o tym przekonany zwłaszcza, że intencją Pavlo'a była wyłącznie kwestia informacyjna! ja nie odczytałem tego jako reklamy!!! ...nie zastanawia Cie dlaczego w linkach jest tylko kilku producentow i nie ma tam AM?... - w ogóle mnie to nie obchodzi, bo niby dlaczego ma mnie obchodzić i na dodatek jeszcze zmuszać do zastanawiania się nad tym?! a co, też istnieje tu jakiś spisek podcinający skrzydła sponsorom i właścicielom? ...rzucilem tylko luzna uwage nt etyki... - proponuję żebyś spróbował odczytywać intencje uczestników n/n forum 'między wierszami', co oznacza potrzebę wiary w dobre intencje 'informatora', a nie zakładanie od razu, że ktoś chce się reklamować...

zgadzam się w całej rozciągłości z Waldkiem p.s. martinnew, Twoje poczucie 'nieetyczności' w tym konkretnym przypadku jest w/g mnie trochę zwichrowane :con co Ty, robisz za admina :dontgetit p.s.2 http://reefcentral.com/ na tym forum np., można poczytać o 'wrażeniach' z używania pompy OR 3500 (Reviews) f-my AM, choć tej nie widać na liście sponsorów... p.s.3 na żadnym forum nie mogłoby zaistnieć również DIY, bo w/g Twojej 'etyki' jest to w opozycji do interesów sponsorów czy też właścicieli... na całe szczęście 'etyka' nie jest ukierunkowana po 'Twojej linii' rozumienia

czyli zgadzamy się - kryteriów brak p.s. nie tyle z przekory, co dla potwierdzenia powyższego http://reefkeeping.com/issues/2002-12/totm/index.htm - okolice pojemności Twojego baniaczka Waldek

czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, co to znaczy zbiornik prześwietlony? a jeśli już zostanie to wyjaśnione (mniej lub bardziej do przyjęcia), to jakie należy przyjąć kryteria aby tank takowy nie był, tzn. nie był prześwietlony a jednocześnie nie był też niedoświetlony? oglądam sobie taki nieduży baniaczek http://reefkeeping.com/issues/2004-09/totm/index.htm - pomijając actinic'i, w te zaledwie 250 ltr 'wbija' się 500W światła! jak dla mnie nie widzę tam ani jednego 'buraka' wszystko jest kolorowe - na pewno atrakcyjne dla oka każdego akwarysty w każdym razie wybarwienie acropor w/w tanku jest przynajmniej dla mnie super a przecież są one tuż pod palnikami HQI...

miałem podobnie - umieszczona w zbyt słabym prądzie staje się mniej 'widzialna' z rzadka pokazują się polipy, by schować się całkowicie... po jakimś czasie fioletowa tkanka podstawy zaczyna się rozkładać, co sprawia wrażenie jakby się rozpuszczała... umieściłem skałkę z koralem po przeciwnej stronie 'dmuchawki' pod dobrym światłem - wyszły po jakimś czasie może ze dwa polipy, a za nimi jak na wyścigi cała reszta no i zrobił się zielony trawniczek

ktoś kiedyś zasugerował, że przy temp. wody poniżej 25 stopni (nie wiem dokładnie jakiej) następuje dekalcyfikacja (wytrącanie się) wapna zawartego w syntetycznej soli - stąd długo utrzymujące się mlecznobiałe zabarwienie... używałem soli AM Pro reef oraz TropicMarine, również Pro reef! różnica polegała na tym, że przy AM pompa mieszała dwa dni i solanka dalej była biała TropicMarine po około 15 - 30 minutach była całkowicie klarowna wnioski narzucają się same... p.s. rozmawiałem z chemikiem o dekalcyfikacji związanej z solą syntetyczną i twierdził on, że powinna być ona 'skonstruowana' tak, że wytrącanie się wapna nie powinno mieć miejsca nawet przy temp. 10 - 15 stopni! późniejsze moje doświadczenia z TropicMarine pro reef potwierdziły jego teorię

no, to pomyliłem się w połowie pocieszam się, że okolica 11000K jest poprawna 8)

zobacz może tutaj http://www.morskie.aip.pl/

świetlówki T5 ATI AquaBlue mają barwę w okolicach 11000K - jest to świetlówka 40/60, co oznacza procentowy udział w jej 'Kelvin'ach' światła dziennego i aktynicznego. p.s.jak sądzę liczba 60 jest % udziałem światła aktynicznego, stąd te 11000K.

używam reaktora wapna i jak na razie nie przydarzył mi się żaden wypadek ... dosyć dobrym ubezpieczeniem - abstrahując od elektroniki - przy zabawie z CO2 jest zawór elektromagnetyczny z timer'em

nie wiem, nie używam. ale firma na pewno coś pisze w temacie na swojej www p.s. ja sam się nie wczytywałem w Grotech'a te dwie 'flaszki' na zdjęciu, to kultury phytoplanktonu + 'papu' dla nich, czyli nawóz jak sądzę

nawóz dla roślin, do akwariów roślinnych/holenderskich - głównie chodzi o przyswajalne żelazo (chelat ?) dla roślin, zapewne jednak w skład gotowca wchodzi szereg innych związków. można skorzystać z produktów chociażby AM lub Bartka Lipczyńskiego pt. Gainer - patrz tutaj http://www.aqua-art.pl/produkty/produkty.html napowietrzanie kultury phytoplanktonu jest niezbędne dla wywołania ruchu wody - inaczej 'wszystko' osiądzie na dnie naczynia, w którym jest prowadzona hodowla. aby masa roślinna miała duży przyrost w czasie niezbędny CO2 - oczywiście w niewielkich ilościach, np. na zasadzie dozowania CO2 do reaktora wapna technicznie można to rozwiązać 'wpinając' na wężyku doprowadzającym powietrze z 'brzęczyka' trójnik, kóry będzie stanowił zaopatrzenie w CO2...

phytoplankton (mikro algi) jak każdy wie, stanowi pokarm dla zooplanktonu do wzrostu i rozmnażania tego pierwszego natomiast niezbędne światło, CO2 oraz nawóz jak dla roślin w tanku...

cytat z natura.morskie: '... płyn Lugola to 3% roztwór jodu i jodku potasu na który składa się z 2 cz. jodku potasowego, 1cz. jodu i 97 części wody...' tak zostało mi odpisane na zapytanie o płyn Lugola. ale zastanawiam się czy jeśli udział jodku potasu i jodu w całym roztworze się zwiększy, to to już nie będzie płyn Lugola ?! 'coś' mi mówi, że będzie, tylko bardziej skoncentrowana jego forma... - panowie chemicy proszeni do tablicy jod rozpuszcza się w roztworze jodku potasu - rozpuść KJ w wodzie RO a później dodaj J. może ktoś wie jakie stężenie ma firmowy płyn Lugola Kenta, który jest ponoć bardzo stężonym roztworem - podobnie jak jego cena :con - łatwo wtedy będzie z dawkowaniem...

http://www.korallenriff.de/alkoholmethode2.html na 'oryginalnej' stronie widać obrazki myślę, że nie ma co się szarpać - i tak każdy wybierze sobie opcję dla siebie a jej praktykowanie pokaże co jest warta... a tak w ogóle, to chętnie bym przeczytał Twoje Zbyszek tłumaczenie drugiej części artykułu Kruppas'a ludziska będą mogli po lekturze dwóch części wyrobić sobie w temacie jakieś zdanie...

przyznam się, że nie zagłębiałem się w temat, poprzestając na lekturze tekstu w kawałku zamieszczonym wyżej moje zainteresowanie bliższe raczej jest reaktorowi wapna najbardziej kompetentną byłaby opinia chemika - Qbab, może spróbujesz ... nie mniej tomasz słusznie zauważył - tak mi się wydaje - kwestię 'bufora octowego' w odniesieniu do wytrącania się wapna z roztworu CaOH2... na czym jednak to polega, nie mam bladego pojęcia p.s. ocet + roztwór CaOH2 na korale na pewno nie ma negatywnego wpływu!!! wystarczy pooglądać www autora tych słów http://reefkeeping.com/issues/2003-05/totm/index.htm

jeśli rozważasz tank o poj. 50 - 100 ltr, którego warunkiem 'istnienia' jest jeszcze min. 55 cm wysokości, to co za potwora chcesz zrobić chyba, że lubisz wąskie rynny zastanówmy się: gabaryty najlepiej dobrać dłg. zbiornika do dłg. świetlówek nawet jeśli chcesz świecic HQI! jeśli światłem mają być jarzeniówki only, to wys. tanku 'sprzyja' T5 - a najkrótsze mają ~60 cm/24W. tak więc wychodzi: 1. długość, to min. 60 cm - założenie 'pod' świetlówkę 2. wysokość, to min. 55 cm -Twoje założenie 3. szer./głebokość min. 50 cm, a najlepiej 55 cm - chyba, że zrobisz węższe niż wyższe :dontgetit co daje brutto ~ 165 ltr! gabarytowo taki tank będzie wyglądał trochę głupio w/g mnie najlepiej zrobić sześcian o boku = 60 cm, co da objętość 216 ltr brutto! nijak nie pasuje do deklarowanej przez Ciebie pojemności ad.1 i 2 - występują świetlówki 45 cm'owe - T8, jednak przy wys. 55 cm i rafie na dodatek sugeruję jednak T5 (patrz pkt.1) ad.3 - w rafie, dobrze by było żeby ta wielkość korespondowała z wysokością tanku, a najlepiej żeby była większa

'...sam nie mam jeszcze HQi, dlatego posluzylem sie strona sushiego...' martinnew, tak naprawdę 'posłużyłeś' się www Łukasza Kaczmarka

np. http://kensreef.tripod.com/reef2.htm i w związku z n/n wątkiem kawałek tekstu z 'obsługi' tego akwa: '...zbiornik jest uzupełniany wodą RO - codziennie około 2 ltr, rozmieszane z wodorotlenkiem wapna ( łyżka stołowa na 4 ltr) plus około łyżeczka do herbaty destylowanego białego octu. Woda jest wkapywana do sumpa z 4 ltr plastikowego pojemnika. Zwykle dodaję limewater do sumpa, kiedy jest nadal barwy mlecznej. Ostatnio, zacząłem dodawać sodę oczyszczoną /taką jak do pieczenia ciasta/ ale tylko w przypadku, kiedy zwiększa się alkaliczność...' p.s. link jest do strony 'właściciela' jednak tekst został 'wzięty' z reefkeeping - zbiornik miesiąca... nie pamiętam którego

Marx, jak dla mnie Twoja wypowiedź to czysta semantyka, więc niech już tak zostanie... kiedyś na pl.rec zaistniał wątek o DSB i z tego co zapamiętałem, przynajmniej w naszych polskich warunkach występuje problem z nabyciem odpowiedniej 'porcji życia' do tej metody. również podczas 'eksploatacji' DSB, co jakiś czas należy uzupełniać ten 'wsad życiowy' z uwagi na to, że to tylko niewielkie akwarium i różnorodność mieszkańców DSB zostaje zdominowana/wytrzebiona/zjedzona przez gatunek/gatunki najbardziej drapieżne. no a wtedy DSB to już ponoć nie to... osobiście wolę filtrację o dużej potencjalności obfitość pokarmu (phytoplankton, zooplankton, itd...) niezbędna dla utrzymania w tanku różnych form życia w dobrej kondycji lub w ogóle 'sprzyja' obciążeniu wody w znacznym stopniu. głodzenie lokatorów tanku w imię utrzymania dobrej jakości wody - czy to jest dobre założenie? wydaje się, że lepszym pomysłem jest zapewnienie obfitości pożywienia łącznie z najwyższą jakością wody - w/g mnie może to zapewnić właśnie mocna filtracja

no to może spróbuj tutaj http://thewald.webpark.pl/...