Piotr Jan Rogalski

jak była w tym membrana, to już pół kosztu z głowy. Mówiłem, że jakby wszystko chcieć dokupić. Napisałem Ci przecież, w jakiej kolejności umieścić prefiltry - widać na foto, że resztę masz zmontowaną.

u siebie robiłem na hydraulice Gamrat i tak było.

Im większa wydajność membrany tym gorzej oczyszcza wodę. Też mam 100GPD i najlepszy wynik jaki uzyskuje na wyjściu to 5ppm. podczas gdy poprzednia 20GPD dawała 1ppm. skąd wiedziałeś z którego wężyka leci czysta, a z którego brudna?

Szczeliny 1,5mm klejem tak na jedno smarowanie, to raczej trudno będzie wypełnić. Klej żeby dobrze złapał sklejane elementy powinny pasować z lekkim wciskiem. Gdy średnice znacznie nie pasowały - mazałem grubo rurę klejem w miejscu klejenia i bez wkładania w drugi element odczekiwałem aby klej wysechł. Zaschnięty klej tworzył zgrubienie i trochę powiększał zew. średnicę rury. Po wyschnięciu kleju przymierzałem jak teraz pasują do siebie elementy. Czasem operacje trzeba było powtórzyć 2-3 razy. Właściwe klejenie było gdy elementy pasował z lekkim wciskiem. Sam sposób klejenia to rozumiem że znasz? Posmarować klejem, wcisnąć jedno w drugie i szybko wykonać ćwierć obrotu i powrót - aby klej się dobrze rozprowadził.

mam bardzo podobną stosujesz wkłady 10 calowe w kolejności od wejścia wody-5 mikron-węglowy-1 mikron. membrane RO normalną. mineralizator w akwa do niczego nie będzie Ci potrzebny, tak samo jak baniak ja patrzylem na ta aukcje, ale przegapilem koniec. chcialem z tego zrobic 3`stopniowy filtr DI. Bo to w zasadzie tylko obudowa. Wszystkie filtry (plus zawor przylaczeniowy i pewnie tez kanalizacyjny) trzeba dokupic. Wychodzi skórka za wyprawkę, czy kupić gotowy zestaw ze wszystkim, czy sama obudowę i dokupić resztę. W tej z aukcji jest jeszcze ten minus, że nie ma przeźroczystych kloszy prefiltrów 5 i 1 mikron - nie widać jak są zabrudzone. W DI nie ma to znaczenia - dlatego chciałem kupić - ale zaspałem. EDIT: no chyba że chciałbyś się zamienić na w pełni sprawny oryginał AM kilka dni temu podłączałem i po przepłukaniu TDS pokazał 1ppm. Masz komplet, tak jak kupujesz w sklepie. (no - bez pudełka )

Kupiłeś za 119,10 zl, a za ile byś sprzedał?

no właśnie teraz tak patrzę .... to u Ciebie albo naprawdę dobra wentylacja (bo coś trzeba zrobić z tymi litrami wody w powietrzu), albo split.

@ZiZi nie napisałeś odwrotnie? W akwa było cieplej niż w pomieszczeniu? Coś mało wydajne te wentylatory. Na wentylatorach w obecnym układzie uzyskuję 1 stopień mniej w akwa niż otoczenie, przy próbie większej wentylacji w pokoju było 2 stopnie mniej, a gdy dokończę wentylacje sądzę że uda się uzyskać co najmniej 3 stopnie mniej w akwa niż otoczenie.

@Pieniek, dobre rozwiązanie, o ile nikt nie musi na to wyrażać zgody. Jeżeli jest jakiś zarząd osiedla/budynku to już mogą się czepiać że zmienia się wygląd elewacji. Przerabiałem to gdy zmieniałem okna w mieszkaniu w bloku na Mokotowie. W oryginalnych oknach "komunistycznych" poprzeczka dzieliła okno w stosunku 1/4 do 3/4. W nowych oknach PCV na poprzeczkę po środku jeszcze się zgadzali (milcząco), ale już o innym kolorze PCV czy "lustrzance" nie chcieli słyszeć. @berklej IMO w przypadku Romana (i wielu innych) chłodziarka nie do konca spełni pokładane nadzieje, bo nie chodzi o to, że urządzenia w akwa za bardzo podgrzewają wodę, ale temp. otoczenia (wyższa niż temp. akwa) podgrzewa wodę. Gdy "wyciągniesz ciepło" z akwa, to o tyle (+sprawność) podgrzejesz otoczenie. Bilans ciepła zawsze będzie dodatni, bo grzeje światło, pompy i jeszcze silnik chłodziarki.

Kiedyś już na ten temat pisałem, aż głupio się powtarzać. Ciepło parowania wody wynosi 2257 kJ/kg Ciepło właściwe wody wynosi 4,19 kJ/kg*K Do ochłodzenia zbiornika np.1000 litrów o 1 stopień musimy odprowadzić z niego ciepło w ilości 4,19 x 1000=4190 kJ 4190/2257=1,85 Czyli musi wyparować niecałe 2 litry wody aby temp. obniżyła się o 1 stopień. Nie jest to wynik trudny do osiągnięcia dla tej wielkości zbiornika przy odpowiedniej wentylacji. Tempo parowania zależy od: różnicy temperatur (na to nie mamy wpływu, w akwa 25C, powietrze tyle ile jest) intensywności ruchu powietrza na wodą (wiatraki) wilgotności względnej powietrza (dobra wentylacja w pomieszczeniu) Na szczęście im cieplejsze powietrze, tym jest w stanie wchłonąć więcej wody do uzyskania tej samej wilgotności względnej. Za jakieś pewnie 2 tygodnie dokończę i pokażę wentylację którą robię u siebie, bo na razie mam dość wilgotno w pokoju. Ale nawet pomimo tego: - temp otoczenia 27,2 st - temp w akwa 26,5 st Kilka dni temu robiłem próbę "chłodzenia wentylacyjnego" mojego pomysłu, uzyskałem temp. w akwa 2 stopnie niższą niż otoczenie. Jak dokończę, to pokażę całość razem z pomiarami. Natomiast trzeba przyznać rację - klimatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem. Nie dość że obniża temp. w pomieszczeniu, to jeszcze osusza. Koszt zakupu jest znośny, a rachunek za prąd wzrasta o ok.50-80zł w "gorące miesiące". Coś za coś.

No właśnie ... przed ślubem ustaliłem z żoną, że jeden pokój na moje wyłączne potrzeby I tego się trzymam

Ja przez pewien czas dławiłem na wyjściu. Membrany nie rozwaliło, ale do (_I_) takie kombinacje. Ciężko to wyregulować, czujniki TDS są na szybko złączkach i kilka razy docinałem wężyk tak aby nie ciekło, w RO po wyłączeniu było ciśnienie wody, i po wyłączeniu elektrozaworu jeszcze kilka minut sobie kapało. A jeszcze dochodziły kombinacje z rozłączaniem, gdy potrzebna była woda na dolewkę czy podmianę. Nie na darmo stosują ludzie pompki perystaltyczne. Stwierdziłem, że mam w d.... taką zabawę. Nie jestem aż tak biedny, żeby za jednorazowy wydatek ok.300zł na pompkę tak się męczyć. Oczywiście w pompkę na wężyk pół tubki wazeliny żeby się nie przetarło tak szybko.

A kto jest z Krakowa, aby się tam pofatygował na tą ulicę Studencką 15, i zobaczył co to za sklep?

Kolego tratox, czytałeś? http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=posts&q=11046

Olek, w sprawie sprzętu i ew. stelaża - gdy ktoś pyta, zawsze chętnie pomagam. Nie raz i nie dwa pisały osoby na GG i chyba nikt nie może mi zaarzucić, że gdy miał konkretnie pytania a ja potrafiłem udzielić odpowiedzi, że nie pomogłem. W sprawie życia czy funkcjonowania akwarium od strony biologicznej odsyłam do bardziej doświadczonych kolegów.

@kiwalski, w jednym poście zaproponowałem, żeby przeczytał uważnie, gdy napisał, że to nie pomogło - OK, zrobiłem cytaty ze strony i podkreśliłem różnicę. Jedno jest statecznik elektroniczny, drugie WYMAGA stetecznika magnetycznego. Co jeszcze miałem napisać?

"naucz mnie bo ja sam nie mam zamiaru się tego uczyć" Nawet nie zadałeś sobie trudu dowiedzieć się tego. Wystarczy, że są INNE i do siebie nie pasują. Nie musisz znać składu chemicznego benzyny, żeby wiedzieć że nie pasuje do silników Diesla. Brak wiedzy jest normalny, brak chęci do zdobywania wiedzy nie jest normalny, ale mogę zrozumieć, braku kultury gdy się wchodzi i zaczyna pisać na nowym forum - nie potrafię zaakceptować.

Widzisz Kolego tratox, tu nie chodzi o sceptyczne czy wrogie nastawienie. Wielu ludzi, np. Kol. SMK, włożyło dużo pracy aby przedstawić nowym gotowy przepis na założenie dobrze funkcjonującego małego akwarium morskiego. Wielu innych, w różnych postach dzieli się wiedzą, do której dochodzili latami, ciężką pracą, setkami godzin obserwacji i niejednokrotnie niemałymi nakładami finansowymi. A pojawiają się ludzi - np. Ty - którzy nawet nie zadają sobie trudu aby przeczytać to, co inni dla nich przygotowali tylko stosują zasadę "naucz mnie bo ja sam nie mam zamiaru się tego uczyć" Wszystko "kawę na ławę" Poza oglądaniem obrazków statecznika, nawet nie zadałeś sobie trudu przeczytania opisu. Nie napisałeś maila z pytaniem do sprzedawcy, nie zadzwoniłeś. ZERO własnej inicjatywy. Podobnie było z Twoim pytaniem o piko-rafkę. W PIERWSZEJ odpowiedzi było, że lepiej zrobić większą. W DRUGIEJ odpowiedzi było, że lepiej zrobić większą. Ludzie w dobrej wierze i z własnego doświadczenia radzą Ci jak zrobić aby było dobrze. Ale Ty po swojemu, bo widziałeś obrazek piko 8 litrów w prezentacji Harnasia i też chcesz. Tutaj tak samo - napisane jest wyraźnie na stronie aqva-lignt, że jedno do drugiego nie pasuje - ale Ty masz pretensje, że nikt nie chce Ci pomóc połączyć urządzeń nie pasujących ze sobą. Jedno jest statecznik elektroniczny, a drugie wymaga stetecznika magnetycznego. Ale co tam - Ty chcesz i ma być.

@kiwalski, masz całkowitą rację. Człowiek z aqva-light jest niezwykle sympatyczny i zawsze pomoże. Nawet nie trzeba widzieć co się chce wystarczy powiedzieć mu, do czego ma być zastosowane, a zaproponuje najlepsze (i wcale nie najdroższe) rozwiązanie. A gdy ktoś ma "dwie lewe ręce", to nawet podeśle już zmontowany układ, tylko do gniazda podłączyć. Wystarczy wykazać minimum własnej inicjatywy i zadzwonić lub napisać. A co do meriutum sprawy - na stronie jest wyraźnie napisane , że te świetlówki są do innych stateczników.

O akwarystyce morskiej wiem jeszcze mało, o sprzęcie trochę więcej - ale też często dowiaduj się czegoś nowego. Gdy napotykam rzecz nieznaną, to staram sie poznać problem "od podszewki" zamiast, "nie znam się na tym i nie mam zamiaru się poznawać" /Wg danych CBOS 70% Polaków nie jest w stanie zrozumieć tekstu w gazecie codziennej./ Ja przynajmniej staram się być w tych 30%. Cytat z podanego linku: "Stateczniki elektroniczne produkcji niemieckich firmy..." Cytat z podanego linku: "Świetlówki kompaktowe, z zintegrowanym zapłonnikiem i kondensatorem, do stosowania ze statecznikiem magnetycznym."

Czy to wina TDS czy czegoś innego - ciężko wnioskować. U mnie, gdy RO postoi parę godzin (nawet 2-3) i gdy rusza, to TDS za RO pokazuje ponad 30ppm i szybko spada do 5ppm. Niby stojąca woda w RO nie powinna się pogarszać, a jednak. Nie wiem - może coś podobnego dzieje się przy wolnym przepływie? A może faktycznie TDS wariuje przy małym przepływie, i błędnie pokazuje gdy RO dopiero się "rozpędza". Poczekajmy na wypowiedzi innych - bo też jestem ciekaw.

tak, u mnie już przez resztę pracy membrany 100GPD jest stale 5ppm. Na membranie dużo mniejszej wydajności schodzi do 1ppm.

to jak już masz linki, to przeczytaj ze zrozumieniem co jest tam napisane.

w większości stateczników elektronicznych schemat podłączenia jest narysowany na obudowie statecznika. Jak nie masz rysunku na obudowie, to pokaż foto oprawki i wyjść statecznika to powiemy Ci, które z którym.

@alex, śpieszę z odpowiedzią. U mnie było bardzo podobnie. Przy 2ppm za DI miałem "piękne nieznane" formy życia w akwa. Niektóre wyglądały jak taka sztuczna choinka, co to można było kupić kiedyś jeszcze za komuny. Inne wyglądały jak zapuszczony żywopłot. Ale to nie stało się z dnia na dzień. Fakt, że dopóki TDS za DI pokazywał 1ppm, to było jeszcze jako tako, gdy pokazał 2ppm to "formom życia" turbo-wzrost się włączył. I to było wtedy, gdy żywica z 2ppm przy wymianie była na 95% ciemna. U mnie kranówka też nadaje się w zasadzie tylko do mycia (_i_) TDS pokazuje ok. 450. Ostatnio, przy 1ppm za DI, przy wymianie żywica była jasna/ciemna pół na pół. Stąd pomysł j.w. EDIT: @alex, a ile ppm masz za RO? Ja mam membranę 100GPD i najlepszy wynik jaki mogę uzyskać to jest 5ppm. Z tym że gdy osmoza nie pracuje nawet parę godzin, to przy starcie za RO zaczyna się od 30-50ppm, i szybko (kilka sekund) spada do 5ppm. Natomiast podłączyłem ostatnio starą RO 20GPD, myślałem że jest już ładnie zjechana, a okazało się że po spuszczeniu ok. 20 litrów wody (była przechowywana w stanie zalanym blisko rok) wskazanie TDS spadło do 1ppm !!! Fakt, że gdyby wódka do kieliszka leciała w takim tempie jak czysta woda za RO 20GPD, to po całym dniu takiego picia nadal byłbym trzeźwy, to jednak 1ppm to nie 5ppm.