mufti

Ja stosowałem w 112L odpieniacz Octopus BH-100 - sprawdzał się, ale po jakimś czasie wyłączyłem go, bo już nie odpieniał niczego (czysto było)

tak, zniknie, za jakiś miesiąc, może szybciej. Normalka. Dojrzwanie Ci się zaczęło. Te zawiesiny glutowate, to glon. Oznaka, że się zaczęło. A ten smród, to wynik rozkładu obumarłych organizmów w skale. Cykl azotowy się zaczyna, tworzy sie amoniak itd... Teraz woda będzie najbardziej toksyczna dla życia. Możesz przyspieszyć proces wlewając bakterie. Proponuję Biodigest (9 szczepów bakterii). Zawsze to coś przyspieszy ten proces. Inni po prostu polecają wrzucenie ampułki z bakteriami nitryfikacyjnymi - tymi sprzedawanymi w sklepach zoologicznych. Można to też wrzucić. Za jakiś tydzień zmierz sobie poziom NO2. Jeśli wykrywalny, zostaw i niech się dalej kotłuje. Oczywiście cyrkulacja jest tu bardzo ważna.

Moze być, nikt nie broni Tylko wtedy uzyskasz tzw. efekt pralki. Możesz urywac miękasom głowy A do tego nie zapewnisz odpowiedniego ruchu tafli wody, co jest bardzo wazne jako wymiana gazowa oraz pozbycie się różnych beztlenowych patogenów. No chyba, że tak tą jedną pompę wycelujesz pod powierzchnię, że zruszasz taflę wody i jednoczesnie zapwnisz cyrkulację w całym baniaku. Pamiętaj, że właśnie o tą cyrkulację najbardziej chodzi. Jeśli spowodujesz powstawanie martwych stref brez ruchu wody, może być problem z czystością i zachowaniem odpowiednich parametrów. Dlatego stosuje się więcej mniejszych pomp w różnych miejscach

2 pompy cyrkulacyjne (650-1100l/h każda) - przeciwsobnie - po obu stronach banika, przy czym jedna skierowana wylotem bardziej pod powierzchnię. Do tego może być trzecia przy samiutkiej powierzchni jako surface skimmer do zdejmowania filmu z tafli wody. Ja jako jedną z tych dwóch zastosowałem Tunze Nanostream 6025 bodajże. Na pompy warto założyć dyfuzory. Co do oświetlenia, to raczej osobiście obstaję przy świetlówkach T5. Włożyłbym 2 x T5 24W ~10000K + 1x24W aktyniczną, z przodu. Obowiazkowo odbłyśniki - dają do 30% więcej światła. W efekcie masz zbilansowaną ilość lumenów U mnie to wystarczało, wczesniej miałem HQI, ale nagrzewało mocno wodę. Skały ok. 15kg wystarczy. Tak mi się wydaje. Ale to zależy od jej jakości. Lekka i bardziej porowata, naturalnie drążona, powinna być lepsza, wyjdzie więcej objętościowo. Unikaj twardych kamieni. Podmianki co tydzień, 10-15%. Nie więcej. Czyli takie wiaderko 10L

W 105L wcale nie potrzeba na siłę sumpa. Wiem, że koledzy dobrze Ci radzą, ale ja akurat miałem poprzednio podobne - 112L i na początku zrobiłem sumpa, który okazał się z czasem zbyteczny. To samo odpieniacz. Wystarczyła dobra cyrkulacja i regularne podmianki. Odpieniacz miałem Octopus BH-100, odłączyłem go szybko po tym, jak nie miał co odpieniać. http://nano-reef.pl/pfs.php?m=view&v=1586-img_0377.jpg Dolewka automatyczna przydała się, ale szybko doszedłem do tego, żeby włączac ją czasówką (nie znosiłem stuków pompki w takt pływaka ). Teraz można dostać takie ze zwłoką. Mierzyłem redox i okazało się, że baniak sam trzymał ponad 400mV. Ozonizator też sprzedałem koledze. Reasumując podstawa to dobra cyrkulacja, właściwe oświetlenie i podmianki No, ale oczywiście wybór nalezy do Ciebie. Sump ma ten plus, że można parę rzreczy tam schować i zawsze to trochę więcej wody w obiegu. Minus jest taki, że jak źle dobierzesz objętość, to istnieje ryzyko przelania się na podłogę... Ale to oczywiście wiesz :D Co do rybek, to spokojnie 2 błazenki i ze 3 Chromisy wejdą. Ewentualnie Magnifica czy Decora (tylko nie obydwie razem!!!). Do tego ze 2 krewetki Lysmata Amboinensis, możesz też dorzucić Lysmata debelius, ale ona kaurat Ci się może schować i z tyłu banika i będziesz ją widział tylko oprzy karmieniu :D Ale to i tak potem, jak już Ci się wszystko unormuje.

Stosuje, stosuje. Oryginalnie (GB) na opakowaniu pisze że dozuje się "kilka razy dziennie w małych ilościach". Produkt ten zawiera plankton. Co do tych 9 kropli na 200L to ktoś napisał na polskiej nalepce. Oryginalny napis po angielsku mówi, że po otwarciu należy przechowywać chłodnym miejscu (pewnie z powodu tego planktonu). Szkoda, że nie napisano tego na przetłumaczonej na PL nalepce. Niedoczytałem wczesniej i trzymałem go kilka miechów w szafce. Teraz zamówiłem nowy Generalnie można kropić co kilka godzin, nic się nie dzieje złego (nie rzopuszcza się w wodzie), korale ładnie się otwierają

"Z pustego, to i Salomon nie naleje" Na to, że coś wyrośnie za bardzo nie licz. Oczywiście mogą się pojawić jakieś małe rurówki czy gąbki, ale poza drobnoustrojami raczej nic nie wyjdzie. No może jakiś dziki krab czy małe wężowidło. Poza tym 1,5 miesięczna skała wcale nie musi oznaczać, że jest odgazowana. Proces ten może na nowo się rozpocząć, jeśli zalejesz ją świeżą wodą... Proces ten może trwać i pół roku.

1. Jeśli pod pokrywą masz belkę plastykową do której jest przymocowana świetlówka, i w której pewnie znajdujej się dławik do tej świetlówki, to naszybciej jest zdemontować - odciąć - tą świetlówkę. belkę oderwać. W miejsce świetlówki 15W zamocować świetlówkę T5 24W (55cm). baniak ma pewnie 60cm szerokości? Powinny wejść. Belke przesunąć na środek. Po drugiej stronie zamocować 2 świetlówkę 24W. W belce zastosować podwójny statecznik elektroniczny do dwóch 24W świetlówek. Możesz to kupić np. tu: http://www.aqualight.pl Jedną ze świetlówek radze włożyć niebieską, aktyniczną. 2. Oprócz świetlówek dobrze jest założyć do nich odbłyśniki. Po pierwsze, powodują one zwiększenie ilości światła skierowanego do wody o ponad 30%! a po drugie ograniczają nagrzewanie się pokrywy i przestrzeni nad wodą, co ma znaczenie później dla chłodzenia. 3. Przy okazji przemyśl ewentualne nawiercenie otworów wentyalcyjncyh żeby zapobiec ewentualnemu nagrzewniu się wody. Być może założysz cooler? 4. Cyrkulacja: 2x pompa 650-1000l/h. Przy czym jedna bardziej pod powierzchnię. Do tego 1x300-500;/h pod samą powierzchnię jako surface skimmer, lub mały filtr z wyjętą gąbką zamocowany do góry nogami tak, aby zbierał z powierzchni wszystko. 5. O miękasy zapytasz i tak za 2 miechy. Nie ma co teraz nawijać. 6. 50% z podmianki + 50% świeżej na starcie - przy takiej proporcji możesz mieć dość dobre warunki pomiesiącu, ale zależy wszystko od ilości i jakości skały. Ile masz tej skały? Może odgazowana? Czy świeża? Od tego zalezy proces dojrzewania (cykl azotowy itd...) 7. Zakładajc, że masz "gotową" skałę od kogoś z baniaka i że zalejesz jak wyżej, możesz dorzucić bakterie prodibio - BIODIGEST. Zawsze to coś przyspieszy dojrzewanie. Możesz je kupić na allegro - sprzedawan w ampułkach na sztuki lub całe opakowanie.

Ta przydatnośc dotyczy tego, co potencjalnie jest żywe lub mięsne Reszta to chemia, którą i tak mozn wkrapiać. No ale wiadomo, że lepiej jednak stosować preparat z ważną datą przydatności.

Stosuę go od dłuższego czasu, powiem, że niezły. Takie all-in-one. ma niezły skład + plankton! Jedyne co, to to, że niedawno zorietnowałem się, że po otwarciu należy go trzymac w lodówce... Zamówiłem kolejny.

...i założyłem wczoraj kubeł. Dzisiaj wrzucę do niego trochę skały i węgiel. Kubeł podłaczyłem w obiegu z zasobnikiem bocznikowym z antiphosem żeby wybić trochę fosforanów, nie daję rady z glonami ostatnio. Trochę wyrzyźniona skała już po roku czasu chyba... W osobnym wątku napisałem, że przez ten sorbent pH mi spadło strasznie i spanikowałem. Ale zaczyna się dźwigać, więc chyba nie będzie źle ;) Edit 11.12.2009 Glony w odwrocie. pH prawie noralne, a ORP podskoczyło do 300! Wygląda na to, że taka filtracja zaczęła działać jak należy. Korale otwierają chętnie polipy! Trachyphyllie napompowane na całego Woda zrobiła się krystaliczna, to zasługa węgla.

Dzięki za radę. Postanowiłem założyć ogranicznik przepływu, cokolwiek to pomoże. W każdym razie uspokoiłem się, bo pH teraz rano jest 7.43 i rośnie, więc chyba pod wieczór będzie lepiej. Za to ORP mam 350! he he, miło popatrzeć Dzięki za sugestię. Co prawda w instrukcji obsługi z AM piszą, że nie ma ryzyka przedawkowania, ale patrząc na to pH mozna rzeczywiście chyba pociągnąć korale.... Jakby było źle, to w takim razie zmniejsze ilość tego sorbentu.

Miałem kiedyś podobnie z solą AM. Też się wahałem. Zostawiłem to i to był mój błąd, osad pozostał. Przykleił się do dna i amen. Musiałem go potem "zasysaczem" zbierać z dna i skał. Potem przysypałem go piachem, ale i tak długo się mordowałem z jego usuwaniem. To cholernie upierdliwa zawiesina, nie rozpuści się w niczym. Trochę się dziwię, że z soli KENT zrobił Ci się osad. Stosowałem tą sól kiedyś i nie było problemów z rozpuszczeniem. Czyżby jakość się pogorszyła ?

Założyłem dzisiaj w obiegu mojej nano-rafki bocznik z antiphosem, żeby obniżyć stężenie fosofranów w wodzie. Masa glonów w 30l nano-rafce chyba nikogo nie dziwi, ale postanowilem zawalczyć. Podłączyłem więc bocznik AM za pomocą małego kubełka i zayważyłem olbrzymi spadek ph do wartości 7,30. Noramnie pH wody utrzymuje mi się w zakresie 7.8-8.5, ale teraz to dramat. Wlałem jedną dawkę Kent KH- Buffer, podbiło pH do 8,02, ale szybko spadło spowrotem do 7,20! Jeszcze gorzej. Co teraz zrobić ? Może za duża dawka antiphos? Podłączyłem spory, oryginalny zasobnik AM, nie zwracają uwagi na proporcje, czy ma to znaczenie? Boję się, że coś padnie! Bawił się ktoś może tym środkiem? Edit: 05.12.2009 pH podskoczyło nad ranem. Wygląda na to, że morze samo się dźwignie. Chyba niepotrzebnie spanikowałem...

He he, u mnie w 30L jak mam ORP=290 to jestem wniebowzięty! ;) W większych zbiornikach jest to dużo prostrze

Ja też podpinam mały kubełek w obieg, na wyjście chcę podpiąć zasobnik z antyphosem, żeby wywalić z wody fosforany. Chcę podłączyć prosty FZK1, wrzucić do niego skałę i zobaczę jak to wypali. Głównie chodziło mi o zrobienie obiegu przez ten antyfosforat, ale może przy okazji coś się dofiltruje? Zawsze to parę litrów więcej wody w obiegu. Ja mam akurat nano-rafkę 30l, więc może mieć to znaczenie... W każdym razie dam znać, zrobię fotki ;) Może wypali? Jako surface skimmer polecam to: http://www.reefshop.pl/eshop/hydor-bioflo-obrotowy-deflektor-z-filtrem.html Kupiłem to u Przemka miesiąc temu, założyłem na zwykłą pompkę Aqua-Shuta i powiem że rewelacja. Obrotowy deflektor i od razu skimmer, świetnie sobie radzi. Cena przystępna. Gąbka wystaje nad powierzchnię i obrotowo zbiera wszystko z powierzchni. Dodatkowo wynurzająca się część gąbki natlenia porządnie wodę przy samej powierzchni co dodatkowo ubija wszystkie beztlenowce. Przy okazji poprawiona jest cyrkulacja. Ja w każdym razie potwierdzam, że to się na prawdę sprawdza.

Nie. IMO praktycznie nie potrzebna. Stosuje się czasami UV ale w walce z patogenami, kiedy masz już dojżały zbiornik i np. rybki zaczęły chorować. Kiedyś stosowałem UV ale nic to kompletnie nie dało. Co miało paść to padło itd... Już prędzej przydałby się ozonizator podłączony do odpieniacza, żeby wytłuć co trzeba i wylać z odpieniacza. Ja bym najpierw zmierzył poziom ORP. Jeśli jest niski, można się bawić z oczyszczaniem, ale jeśli wysoki, to zbędny zabieg... Tak myślę... Może inni koledzy się wypowiedzą. Ja w każdym razie jestem przeciwny UVce.

Jak się naciśnie jakiś przycisk i prztrzyma dłużej, następuje reset - to zabezpieczenie przez zawieszaeniem aplikacji. Ot taki bajer Daj znać, czy się podłączyłeś terminalem. Właśnie przymierzam się do napisania prostej aplikacyjki w JAVA pod przeglądarkę do odczytu i alarmów. Moze jakiś wykresik się narysuje...

Areometr, który wybrałeś to bodajże jeden z najdokładnijszych sposobów pomiaru gęstości. Wychodzi niedrogo i sposób pomiaru dość pewny (prawo Archimedesa). Spoko można to brać.

@Marqo, mam nadzieję, że się uporałeś już z tym podłączaniem? Jak idzie ten pomiar pH i redox? Podbija się, czy jeszcze nie? Aha, i wersję softu sprawdzasz bez konieczności resetowania, wystarczy wcisnąć ESC. Pod wyświetlaną godziną jest wersja softu

Kolega chyba pomylił sobie pomiar kondunktancji z pomiarem potencjału REDOX ;) Do pomiaru kondunktancji, czyli przewodności cieczy służą 2 elektrody zanurzone w badanej cieczy, do który podłączone jest źródło napięcia przemiennego lub prostokątnego o częstotliwości powyżej 1kHz. Spadek napięcia na elektrodach to odwrotność kondunktancji. Nie mu tu nic związanego z odmaczaniem elektrod - są to zwykłe druty, w droższych modelach wykonane z drogiej platyny, aby zapobiec korozji i tyle. Wynik uzyskuje się niemal natychmiast (ewentualnie z opóźnieniem kilkusekundowym po naładowaniu się kondensatora w układzie całkującym na wejściu przetwornika) Odmaczanie elektrody jest natomiast wymagane przy pomiarze potencjału REDOX, ponieważ elektroda ta zawiera wzorcowe źródło KCL i wymagane jest odłożenie się ładunku elektrycznego na elektrodzie w sposób proporcjonalny do napięcia oxydacyjnego. Podsumowując: przytoczony tu wcześniej sposób pomiaru zasolenia na podstawie pomiaru kondunktancji jest oprócz pomiaru spławikowego (wprost z prawa Archimedesa) jedną z najdokładniejszych metod pomiarowych kondunktancji, bowiem bazuje ona wprost na zależności zdolności przewodzenia prądu elektrycznego od gęstości cieczy. A napięcie przemienne (prostokątne) ma zapobiec zjawisku elektrolizy, które występuje w zasolonych zbiornikach wodnych. Pomiar TDS to podobna sytuacja, tylko przy pomiarze tym nie jest konieczne stosowanie napięcia przemiennego - wystarczy napięcie stałe i pomiar rezystancji (impedancji) badanego roztworu, czyli w sumie też odwrotności kondunktancji.

U mnie miałem podobny efekt, z tym, że ze świetlówką Aqua Medic. I okazało się, że na 3 nowe świetlówki, 2 były własnie z taką wadą. Po wymianie na tą 3 problem zniknął. Po roku czasu znowu kupiłem nową świetlówką AM i znowu ten sam problem. Ponownie wymieniłem na inny egzemplarz i pomogło. Przetwornica elektronicza cały czas ta sama, odległość od świeltówki nie robiła różnicy. Widać, że to kwestia egzemplarza samej lampy.

Wygląda porządnie. I jest to jedna z dokładniejszych metod pomiaru kondunktancji.

Mowa tu o nowej wersji ARM V2.0, którą opisał @MateuszD. Zawiera ona software który oznaczyłem V2.1 (soft V2.0 był testowy). @Marqo: upgrade do wersji V2.0 oznacza w 100% uppgrade do wersji z softem V2.1, który jest tylko i wyłącznie na nowym procesorze Atmega88. Docelowo będzie nowsza wersja software V2.2, w której będzie już możliwość upgradeowania softu przez RS232(USB) we własnym zakresie, ściągając odpowiednią aplikację z linku, który podam. Oczywiście FREEWARE. Być może już w tej nowszej wersji softu będzie zaimplementowana obsługa przyszłego modułu zasilania LED (12 wyjść 12V/24V, 3 kolorowych, symulacje wschodów/zachodów słońca, księżyca, pogody). Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości. Do prztestowania działania połączenia z PC najprościej jest użyć pod Windwos XP programu Hyper Terminal. Pod systemem Windows Vista lub Windows 7 brak takiego programu. Sugeruję użyć np. programu putty, do ściągnięcia: http://www.putty.org/

No i w końcu V2.0 udostępnione paru kolegom. Nie mam pojęcia, jak to się sprawdzi u nich, ale u mnie póki co działa to bardzo stabilnie od ponad 2 miesięcy. Poprawiłem m.in. stabilność programu oraz dołożyłem parę ciekawych funkcji sterującyh, dzięki czemu kontroler ten ma bogate możliwości sterowania urządzeniami w zależności od mierzonych parametrów (G, ORP, pH, T) Pomiar temperatury jest teraz dużo bardziej stabilny. Doszła też możliwość podłączenia do PC. I tu mam pytanie, jeśli ktoś zaczął by się bawić takim podłączeniem, może zapodać jakąś swoją ciekawą aplikacyjkę np. do monitorowania wahania parametrów w czasie itp... ? Oczywiście funkcjonalność ta będzie rozwijana w kolejnych wersjach softu. Na razie jest to tylko prosty monitoring 4 mierzonych parametrów. Podłączenie LED na razie możliwe poprzez wpięcie zasilacza 12V/24V zamiast wtyczki zasilającej 230V. Na wszystkich 4 wyjściach uzyskuje się to napięcie i mozna włączać programowo poszczególne panele LED dowolnej mocy. W planach jest dorobienie zewnętrznego modułu sterowania LED z funkcjami regulacji jasności...