Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'Arduino' .
Znaleziono 7 wyników
-
Od dawna obiecywałem, w końcu się urodził... AQma Doser Six, to sześciokanałowy dozownik płynów, stworzony na bazie Arduino Nano v3. Oprogramowanie wykonawcze i aplikacja do zarządzania dla systetmu Windows (USB/Bluetooth) jak zwykle dostępne są za całkowitą darmochę. AQma Doser Six umożliwia sterowanie sześcioma pompami perystaltycznymi. Każda pompa ma możliwość poziału dawek na 66 części (w ciągu doby, można ustawić mniej). Taki podział dawkowania sprawdzi się w najbardziej wymagających systemach, gdzie konieczne są bardzo stabilne parametry. Teoretyczna dokładność sterownika wynosi do kilku miejsc po przecinku, ograniczenie, to dokładność zastosowanych pomp perystaltycznych. AQma Doser Six umożliwia wybór dni tygodnia, w których ma następować dozowanie. Ustawienie parametrów pracy odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla systemu Windows, poprzez portu USB, lub jeżeli sterownik zostanie wyposażony w opcjonalny moduł Bluetooth, również bezprzewodowo za pomocą tego protokołu. Szczegóły można doczytać w instrukcji na stronie: https://magu.pl/sterowniki-do-akwariow/dozownik-plynow-aqma-doser-six/
-
Witajcie! Postanowiłem zbudować lampę ledowa 160W docelowo uzupełnią ją 2 lub 4 świetlówki t5 39W. Lampa będzie się składać z 4 modułów równomiernie rozmieszczonych nad akwarium. Na pierwszy ogień zbuduję jeden taki moduł czyli "mała lampę 40W". Rozmieszczenie ledów na 1 module prezentuje się następująco: ledy blue: https://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XT-E-Royal-Blue-1W-5W-niebieska/90 ledy białe:https://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XT-E-CoolNeutralWarm-White-1W-5W-biala/9 lub https://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XP-G2-CoolNeutralWarm-White-5W-biala/65 Radiator: https://led-byt.pl/pl/p/Radiator-aluminiowy-A5724-124x35x200mm/179 Zamierzam wykorzystać tego typu radiator. Dokładnie taki jak z linka posiadam. I zamierzam go wykorzystać przy budowie lampy 40W. (Docelowo radiator będzie dopasowany do długości akwarium - 100cm.) Do radiatora dodam wiatrak 80mm. I tu nasuwa się pierwsze pytanie. Czy i ewentualnie ile wpuszczać wiatrak w radiator? Bo np bez wpuszczania mógłbym dołożyć wentylator 120mm. Dla zobrazowania sytuacji: Następne rzecz, chciałem wyfrezować takie oto płytki z aluminium 5mm z rozmieszczeniem ledów i prowadzeniem kabli. Widziałem, ze @waldek123blau montował radiatory do płyty aluminiowej. Dla zobrazowania sytuacji: Na ten moment głównie głowię się nad montażem wentylatora do radiatora. Co do części elektrycznej na 1 ogień pójdzie zasilacz, który posiadam 24V, 10A jakiś chińczyk ale na testy się nada potem docelowo wymiana pewnie na coś ze stajni mean well. 4 moduły na każdym 1 nitka blue, nitki białe będą łączone 4 diody z 2 modułów. Co daje 6 nitek po 1,5A max. Drivery led Mean Well LDD-1500L + płyta pod nie od @magu
-
nie będę ściemniał nigdy nie byłem dobry w opisywaniu historyjek , soft napisał Cezary (nanorafa), schemat elektroniczny podpatrzony z zachodnich stron, poskładałem i testowałem na swoim akwarium. (choć mój prywatny dozownik jest tylko na 2 pompki) do budowy potrzeba 3 chinskie pompki na 12V które podają 60ml/min, kit arduino z lcd i klawiaturą oraz zegarem czasu rzeczywistego. kilka oporników, diód, tranzystorów i stabilizator napięcia 12v + zasilacz , oprogramowanie łatwe i przyjemne, kazda pompka może podac ustaloną przez nas dawkę płynu maksymalnie 24 razy na dobę w zależności ile razy potrzebujemy to zrobić. jest jeszcze opcja manualnego odpalenia pompki w celu zassania płynów . życzę udanej zabawy. schemat >>> kod źródłowy do tego ustrojstwa napisał Cezary i pozwolił na zastosowanie w celach amatorskich i nie komercyjnych! sea_doser(2).zip
-
Witajcie! Kiedy skończyłem lampę, choć zadowolony z siebie, czułem jakiś niedosyt, pustkę która wypełniała moja duszę. Po domu walały się nieużywane już sprzęty, jakieś narzędzia, przewody, elektronika. Lutownica, która zdawała się mówić "weź mnie" i ten błysk na grocie... Zatem wziąłem... Tak powstało uwieńczenie naszego akwarium, korona. W ruch poszło spienione pcv, bardzo nam się nie podobają takie przysadziste "czapy" więc nasza ma tylko ponad siedem cm. Ciekawe czy wystarczy żeby zabezpieczyć przed wyskakiwaniem ryb, zobaczymy. Potem malowanie, jeden dzień pracy i gotowe. Gdyby nie te błagalne spojrzenia lutownicy, pewnie byłaby to najzwyklejsza korona i postawa do lampy. Ale nie jest. Na pokładzie coś, czemu ostatnio poświęcam dużo czasu, Arduino uno(klon), moduł czasowy DS1307 ,wyświetlacz lcd 20x4 i moduł wykonawczy na transoptorach i triakach, bezpieczny i nie generujący zakłóceń, co jest priorytetem bo w razie problemów może dojść do katastrofy. Na przedniej ścianie korony mamy panel sterujący, przyciski oraz diody informacyjne i ostrzegawcze które znajdują się pod odpowiednimi napisami. Funkcjonalności: ZEGAR Tak, mamy dwudziesty pierwszy wiek, więc każda szanująca się korona powinna wskazywać czas AUTOMATYCZNA DOLEWKA Ciężko będzie przebić funkcjonalnością zegarek, ale podjąłem próbę.. Urządzenie wyposażone jest w trzy czujniki: Czujnik główny: Odpowiada za dolewkę, jeśli jego pływak opadnie w wyniku zmniejszenia poziomu wody i sygnał będzie trwał dłużej nic 5s pompa zacznie dolewać wodę. Jeśli stan powróci do wyjściowego, pompa działa jeszcze dwie sekundy i się wyłącza. Tak to ma działać i wygląda że działa Czujnik opowiedział mi swoją historię, podobno pochodzi z chin i jest strasznym pedantem. Jeśli nie zagwarantuje mu czystości on może nie gwarantować mi stabilności pracy, po prostu nienawidzi brudu, ślimaków itp Trzeba przyznać, że dość uczciwy układ, ale i tak mu nie wierzę Czujnik bezpieczeństwa: Brat czujnika głównego, ten jest jeszcze gorszy ponieważ boi się też wody Wisi sobie w powietrzu w komorze pompy obiegowej, tuż nad maksymalnym poziomem wody i czeka. Jeśli kiedykolwiek(mam nadzieję że nie) jego pływak podniesie się, czujnik wywoła alarm wzrokowy widoczny na wyświetlaczu i dźwiękowy pulsujący pisk. Oczywiście wyłączy również pompę dolewki. Bestia jak widać złośliwa, ale postanowiłem to wykorzystać. Na zdjęciach widać czujniki zamocowane na "trytytki" oczywiście po testach i regulacji zostaną przyklejone (taaa już to widzę...) Czujnik poziomu wody w zbiorniku z RO: Trzeci z braci na szczęście lubi wodę... Jest zanurzony w bańce z RO i głośnym piskiem i napisami na lcd informuje, że właśnie kończy się woda i dla ochrony pompy wyłączył ją. "Dolej wody przyjacielu bo wyłączyłem Ci pompę i zasolenie wzrasta" w zasadzie tylko tyle potrafi powiedzieć, wystarczy. Wydaje mi się, że system jest wystarczająco bezpieczny, trzech chińskich braci powinno zapewnić spokój ducha. Problem w tym, że jak słyszę słowo "chiński" zaraz robię się podejrzliwy . Dlatego dodałem jeszcze jedno zabezpieczenie, całkiem nie chińskie, moje: Alarm "kocia kita" czyli nieszczelność panelu, akwarium, bądź uszkodzenie czy wysuniecie się wężyka dolewki (spowodowane kocią kitą). Jeśli pompa pracuje dłużej niż 25s(regulowane) kontroler wyłączy ją i pojawi się tzw cichy alarm, pulsująca na panelu korony dioda z napisem ALARM. Aby znów załączyć pompę trzeba wcisnąć przycisk RESET. Ta funkcja powstała gdyż kocur podczas mojej pracy przechodził między moimi nogami a stolikiem i wszystko zrzucał tą swoją kitą, powodując moja furię. Mamy w domu zwierzęta, więc to nie jest takie znów nierealne zagrożenie, choć wszystko starałem się zamontować bardzo porządnie. W razie jakby oba czujniki zawiodły ten alarm i tak wyłączy pompę, jeśli będzie zbyt długo pracowała sterownik wykryje, że coś jest nie tak. Mam jeszcze jedną funkcjonalność, na lcd wyświetlana jest ilość pozostałej w zbiorniku wody. Wymaga to kalibracji w zależności od wydajności pompy. Ja mam jak widać beczkę 20l naniosłem podziałkę dla informacji i pomocną przy kalibracji. Jeśli obliczony poziom wody będzie mniejszy niż 7l włącza się cichy alarm(pulsujaca na panelu dioda ALARM) trzeba wówczas uzupełnić wodę i skasować licznik przyciskiem RESET. Jeśli tego nie zrobimy, nic się wielkiego nie dzieje, to tylko informacja, ale po czasie może nas w środku nocy obudzić wycie alarmu czujnika poziomu wody w zbiorniku RO(trzeci z chińskich braci ). Można powiedzieć, że dałem sobie szansę Jeśli chodzi o dolewkę to chyba wszystko UTRZYMANIE TEMPERATURY Sterownik wyposażony jest w termometr ds18b20, mierzy i pokazuje on na lcd aktualną temperaturę wody w zbiorniku. Jeśli jest niższa od ustawionej, załączy grzałkę i zapali diodę HEAT na panelu sterującym, jeśli za wysoka odpowiednio wystartują wentylatory chłodzące i zapali się dioda COOL. Oczywiście jest przewidziana i regulowana w kodzie histereza. Domyślnie temp jest ustawiona na 24stC(grzałka się wyłączy, ponownie załączy poniżej 23 stC) , chłodzenie załączy się powyżej 29 stC i będzie pracowało, aż temp. zejdzie do 27stC. POMIAR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZNIU Mamy problemy z wilgocią w domu, dlatego dodając kolejne akwarium, w dodatku otwarte postanowiłem zadbać o prawidłową wentylację. Pomoże w tym i mój sterownik. Mierzy i wyświetla na lcd temperaturę powietrza oraz jego wilgotność. Sama informacja byłaby mało użyteczna, więc dodałem sterowanie wyciągiem wentylacyjnym. Powyżej ustalonej wilgotności, sterownik załączy wentylator w kominie. Wszystko działa oczywiście z histerezą, wartości są regulowane w kodzie. Mam nadzieję, że system pomoże również zimą w utrzymaniu stabilnego PH, bo jak wiadomo mniej wtedy wietrzymy, więcej CO2 w powietrzu, które w wyniku pracy odpieniacza obniża PH w zbiorniku. Zobaczymy jak to się sprawdzi. KARMIENIE Na panelu korony znajduje się przycisk FOOD, po jego wciśnięciu zatrzymane zostają pompy: obiegowa i cyrkylacyjna oraz odpieniacz. Na panelu korony zapala się dioda FOOD. Czas jest regulowany w kodzie(domyślnie 5 min) po jego upłynięciu rusza pompa obiegowa i cyrkulacyjna. Odpieniacz musi poczekać na swoją kolej, aż ustabilizuje się poziom wody w panelu filtracyjnym, który rośnie po wyłączeniu pomp. ODPIENIACZ Każdorazowo, po zaniku napięcia, odpieniacz startuje z 15 minutowym(regulowanym w kodzie) opóźnieniem. Jak wyżej, aby nie doszło do przelania kubka, musimy najpierw zadbać o właściwy poziom wody w panelu. WYJŚCIE OUT Na panelu sterujacym korony jest jeszcze przycisk OUT w zamyśle miał załączać dodatkowe urządzenie, niestety jak niżej napisałem z powodu braku pinów muszę operację odłożyć do momentu, aż rozwiąże ten problem. To chyba wszystko. Moje dzieło pracuje dopiero tydzień, jak na razie wszystko zdaje się być ok. Nie wszystko wyszło tak jak planowałem, brakło mi pinów na mikrokontrolerze. Chciałem rozdzielić działanie pomp cyrkulacyjnej i obiegowej(widać osobna sygnalizację na zdjęciu) aby spróbować zrobić sterowanie cyrkulacją. Cyklicznie włączać i włączać pompę powodując efekt fali( okazało się po testach że i tak u mnie nie do zrealizowania bo mój jvp100 strasznie rzegota przy starcie). Choć mam jeszcze trzy wolne, nie bardzo potrafię z nich skorzystać. Na analogowych A4 i A5 są jakieś "śmieci" myślę że związana z magistralą i2c a na pinie komunikacyjnym nr1 mam cały czas stan wysoki, nie jestem rozczarowany ponieważ normalnie nie wykorzystuje się tych pinów. Chciałem już uruchomić sterownik więc dałem sobie spokój na razie z poszukiwaniem przyczyn, czy zabawą rejestrem przesuwnym. Serce całego systemu, sterownik ma na obudowie informację, które wyjścia są aktualnie w użyciu: Starałem się wszystko zrobić estetycznie, na tyle na ile się da domowymi sposobami i narzędziami. Maskownica panelu została zamówiona i grawerowana, koszt to 10zł . Jeszcze zdjęcia wnetrza szafki: Kod jest moją własnością, napisałem go razem z moim synem, który mocno się zainteresował tym tematem co mnie bardzo cieszy. Chciałem mu bardzo podziękować za pomoć! Po testach, poprawkach, ogólnym ogarnięciu i opisaniu kodu zostanie on udostępniony pod warunkiem przestrzegania licencji. Kod może być rozpowszechniany tylko za moją zgodą i do użytku niekomercyjnego. Warunki użytkowania znajdą się na początku kodu i nie zezwalam na ich edycję! Jeśli będzie jakieś zainteresowanie, postaram się umieścić go na jakimś serwerze, tymczasem zapraszam na moja strone aquajura.pl do działu DIY tam mozna pytac o kod.(mam nadzieje ze mogę podać adres, jeśli nie, prosze moda o usuniecie) Co do kosztów to są raczej pomijalne, jeśli wziąć pod uwagę cenę takich urządzeń, z tego co pamiętam: Arduino 3,47$ Zegar 0,99$ Czujnik temp około 1 $ lcd 4,7$ konwenter I2C 0,50$ Moduł wykonawczy 42 zł Obudowa 12 zł 3x12zł czujniki Ja dodatkowo musiałem kupic jeszce pompę do kampera 34zeta i zasilacz do niej 5 zł. Jeśli miałbym sump tych kosztów by nie było. czyli kosztowała mnie ta zabawa około 170zł czyli jakąś lichą dolewkę bym chyba kupił. Jeśli są jakieś sugestie czy pytania z chęcią podyskutuje na ten temat. P.S. Lutownica nadal leży i kusi coś tam syczała o pompach dozujących, ale to temat na później, czas nadrobić trochę zaległości w pracach domowych. Kropkę(korone) nad i postawiłem, dopiąłem swego! P.S. II Bym zapomniał, muszę jeszcze wydłubać belkę z wentylatorami bo w domu latem temp. raczej wysoka.
-
Po czyszczeniu szafy mam do sprzedania: - AQUAEL FZN-3 - używany na gwarancji do 2017r, komplet z pudłem, cena 75zł - AQUAEL FZN-2 - używany bez gwarancji, komplet z pudłem, cena 40zł - akwarium 30x30x30, szkło 4mm, silikon czarny, w komplecie narożniki i szyba do przykrycia, cena 40zł, przed zakupem zostanie umyte - odbiór wyłącznie osobisty Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki kurierem (15zł) lub odbiór osobisty. Mogę wymienić za jakieś życie lub RW-8 (oczywiście z dopłatą).
-
W związku z częstymi postami dotyczącymi urządzenia zwanego dolewką i mojego ogólnego niezadowolenia z fabrycznych urządzeń za duuuużą kasę postanowiłem coś poskładać i to udokumentować tak żeby każdy mógł sobie zbudować takie urządzenie. Po co ? Ponieważ jest to rzecz absolutnie niezbędna w solniczce podobnie jak woda. Dlaczego ? Bo stabilizuje poziom wody w sumpie (tym samym w akwarium) a co za tym idzie odpieniacz pracuje stabilnie i nie ma wahań pienienia. Po drugie nie ma wahań zasolenia spowodowanych odparowywaniem wody. Jeżeli ktoś myśli, że to mało istotne i dolewanie RO rano i wieczorem załatwi temat to jest w błędzie. Przy akwariach otwartych, z lampami o wysokiej temperaturze pracy i dużej powierzchni czynnej tafli wody ........ odparowanie oscyluje w okolicach 1-3% objętości zbiornika. I uwierzcie mi ma to ogromny wpływ na zasolenie zbiornika, a właściwie ciągłe skoki zasolenia. Więc dolewka wody RO w automacie jest niezbędna. Kilka założeń: -możliwość pracy automatycznej i ręcznej, -sygnalizacja wizualna i dzwiękowa stanów pracy i alarmów, -wystarczająca ilość czujników i możliwość ich konfiguracji, -możliwość konfiguracji czasu pracy pompy i jej wydajności. Ten ostatni punkt ma bardzo duże znaczenie w przypadku mniejszych sumpów gdzie fabryczna dolewka wlewa np. 0.5-1 litr wody w jednym wlewie. Nawet makroglony tego nie zniosą. Co do czujników, na własnej skórze przetestowałem wszelkie możliwe nieszczęścia i wypadki braku prądu i dolewki RO.A więc tak: 1.Czujnik niskiego poziomu w sumpie. W sumpie a nie w kominie ani w akwarium głównym bo uniezależnia mnie to od wahań poziomu spowodowanych włożeniem łapy do akwarium, przejściem na mokrą piane przy wysokim odpieniaczu, zapchaniu rewizji itp. 2.Czujnik wysokiego poziomu w sumpie. Zapobiega przelaniu wody w zwykle mniejszym i niewystarczającym pojemnościowo zbiorniku, niezależnie od powodu wystąpienia wysokiego poziomu. 3.Czujnik niskiego poziomu (braku wody RO) w naczyniu z wodą do dolewki - zapobiega pracy pompki dolewki na sucho i jej uszkodzeniu. Liczbę czujników możemy dowolnie rozszerzyć np. o czujnik zaniku prądu czy czujnik karmienia. Oba nie pozwolą włączyć dolewki w niedozwolonym czasie Urzadzenie powinno też sygnalizować stan "wszystko OK" oraz stan alarmowy najlepiej wysokotonowym piszczkiem który nawet w nocy nas obudzi. Co do regulacji czasu pracy lub wydajności rozwiązałem problem przez obniżenie napięcia zasilania samej pompki dolewki. Zakupiłem zwykła pompkę wody od kampera za 24 zł zasilana napięciem 12V. Jej wydajność wynosi od 8-10l na minutę. Jest to sporo za dużo ponieważ nam zależy na częstym ale bardzo niewielkim uzupełnianiu wody. Mozna to zrobić na trzy sposoby: 1. Praca z PWM - analogicznie jak ściemnianie lampy, zmienia się obroty pompy a tym samym wydajność. U mnie nie zadziałało. Silnik pompy nie dawał sie regulować płynnie a wydajność była zależna od poziomu wody w zbiorniku dolewki. 2. Praca okresowa np 2 sekundy pracy i minuta przerwy - u mnie sie nie sprawdziło. Pompa chodziła bardzo krótko ale z pełna wydajnością co powodowało poderwanie osadów w sumpie. 3. Dławienie wydajności - niedopuszczalne w ogóle. Nigdy przy żadnej pompie nie praktykujemy. Wybrałem czwarty sposób i go przetestowałem. Obniżenie napięcia zasilania. Sprawdziło sie świetnie. Wykorzystałem bezpośrednio zasilanie z 5V arduino. Pompka pracuje bardzo cicho i stabilnie z wydajnościa ok. 1l na minute. Taka wydajność powoduje długie dolewanie wody co pozwala na jej właściwe wymieszanie i ogrzanie zanim trafi do akwarium głównego. Dodatkowo na obudowie umieściłem przycisk dolewki ręcznej pozwalający na dolanie wody w dowolnym momencie. Niemniej jednak logika arduino nie pozwala przelać wody i uszkodzić pompy nawet przy dolewce ręcznej. Ale do rzeczy. Logika powstała w oparciu o platformę arduino. Łatwo tanio i przyjemnie. Ze względu na wymiary i cenę (15zł) wykorzystałem arduino mini pro, ale można to uruchomić na dowolnym arduino - co kto ma pod ręka. Wykorzystałem nową, fabryczna obudowę od zasilacza wtyczkowego (6zł). Wszystko oprócz czujników i pompki zmieściło się w środku . Sam układ poskładałem na pająka na płytce uniwersalnej bo takie układy trzymają najdłużej. Układ wykonawczy pompki został zrealizowany na tranzystorze FET BUZ10. Tanio (1,20) i bez radiatora i klikania przekaźnika. W kratce obudowy umieściłem trzy diody: czerwoną-stan wysoki, żółtą-stan OK, zielona-stan niski. Dodatkowo wyposażyłem układ w generator piezo (piszczek za 2,5zł) który obudzi umarłego w nocy. Na zewnątrz wystaje przycisk dolewki ręcznej. Schemat wynika właściwie z opisu w programie arduino. Ale jeśli będzie taka potrzeba to rozrysuje i wrzucę. Układ zasilany z transformatora. W gałęzi zasilania mostek graetza, prosta filtracja i stabilizator napięcia 5V który zasila ARDUINO. Spowodowane jest to faktem, iż mini nie posiada stabilizacji ani portu do programowania. Fet sterowany bezpośrednio z portu, zasilany z 5V. Przycisk bezpośrednio na porcie tak jak buzer, ledy poprzez rezystory 150ohm. Czujniki poziomu wody można skonfigurować programowo w zależności co kto posiada lub kupi. Może wyjaśnię to trochę dokładniej. Ja kupiłem widoczne na zdjęciach czujniki które powodują zwarcie wewnętrznego kontaktronu po osiągnięciu poziomu wody. Inne czujniki mogą to robić odwrotnie. Podobna sytuacja ma miejsce gdy zamontujemy go do góry nogami. Teraz logika: 1.Stan wysoki wyłącza całkowicie pompę dolewki, nawet ręczną, jest sygnalizowany diodą czerwona i sygnałem dzwiękowym. 2.Brak wody w naczyniu dolewki wyłącza pompę dolewki, jest sygnalizowany diodą zielona i sygnałem dzwiękowym. 3. Stan "OK" sygnalizowany diodą zieloną oznacza, prawidłowy poziom w sumpie, wodę w pojemniku dolewki i zgodę na dolewkę ręczną. 4. Dolewka ręczna (z przycisku) wyłącza diodę "OK" i na wszelki wypadek włącza sygnalizację dzwiękową. 5. Po obniżeniu poziomu wody w sumpie zapala sie dioda zielona (niski poziom) i włącza pompka dolewki do momentu osiągnięcia poziomu "OK". Można dodać tu opóźnienie czasowe gdyby ktoś chciał sobie np. falownik w sumpie zainstalować :) Jeżeli ktoś chce dodatkowych funkcji lub modyfikacji wejść czujników (załączane nie stanem niskim tylko wysokim ) to w miarę możliwości czasowych pomogę w modyfikacji. Poniżej wsad i kilka fotek urządzenia. Modyfikując program i załozenia można dopasować wszystko do siebie za niewielkie pieniądze. foto i program na szybko schemat:
-
Witam wszystkich, to moj pierwszy post (i od razu temat) na tym forum, takze badzcie wyrozumiali ;-) Postanowilem zbudowac sobie kontroler do akwarium, ktory bedzie zalaczal i wylaczal: swiatlo, grzalke, pompy dozujace itp... Jako platformy uzyje Arduino Uno R3 LCD Keypad shield zegar RTC1307 4 kanalowy relay shield poza tym udalo mi sie ustrzelic 3 pompki dozujace na 12V Wstepnie podlaczone wyglada to tak: -teoria (na schemacie nie bylo takiej samej LCD Keypad shield ale podlaczenie jest identyczne) -praktyka Jako ze Arduino Uno nie posiada zbyt wielu I/O postanowilem sterowanie pomp dozujacych oprzec na I2C, tak jak jest sterowany RTC1307. Do tego jest potrzebny IC Attiny85 jako dekoder sygnalow I2C, a tak to mialoby wygladac: nie jestem do konca pewny czy musze tutaj polaczyc obydwa minusy z zasilania Arduino(5V)i pomp(12V)tak jak to jest na schemacie. cdn.
