Lampa LED DIY do kostki 35x35x40

[fannadil]

Coś może byc z netem lub samym urządzeniem. Ja mam sonoffa duo i nie ma z nim zadnego problemu.

Ale tak jak piszesz aqma to na pewno dużo lepsze i bardziej rozbudowane narzędzie.

[Słony leszcz]

Teraz, fannadil napisał:

Coś może byc z netem

No z netem bywają problemy, że zrywa połączenie czasem, jak się nie używa. No ale "normalny" sprzęt się po prostu łączy ponownie. Tak czy inaczej, może takie zabawki mają sens do sterowania grzejnikiem, bramą, roletami itp, ale sterowanie lampą akwariową za pośrednictwem internetu (żeby to chociaż było lokalne wifi tylko) to przerost formy nad treścią. W sumie wziąłem sonofa, żeby nie kupować 4 timerów "dogniazkowych". No ale nie przemyślałem tego do końca, a ułomności urządzenia dopełniają czarę goryczy.

Także, jak mnie znów najdzie na dłubanie w elektryce, to przerobię wszystko na aqmę. Myślałem, żeby to dopiero w kolejnej lampie do większego akwarium kiedyś, ale najwyżej będę miał wprawkę wcześniejszą.

[Lector]

Mając Sonoffa możesz wgrać alternatywne oprogramowanie.

Jest polski projekt - Supla, możesz postawić własny serwer na Raspberry, jak nie zrywa Ci Wi-Fi tylko net.

Edytowane 29 Marca 2019 przez Lector (wyświetl historię edycji)

[Słony leszcz]

19 godzin temu, Lector napisał:

Mając Sonoffa możesz wgrać alternatywne oprogramowanie.

Mając aqmę mogę sobie nawet sam ją od nowa zaprogramować jak mi się podoba (tego sonofa z resztą tak samo). Ale nie o to przecież chodzi. Co z tego, że mogę sobie urządzenie przeprogramować? W elektryce też mogę pogrzebać i przerobić to i owo. Ale ja oceniam ten produkt konkretny, który kupiłem, to co wyjąłem z pudełka, soft i hardwear, a nie to, co mógłbym z tego zrobić. W ten sposób podchodząc, to o każdym badziewiu można powiedzieć, że w zasadzie jest super, bo można sobie wszystko tam wymienić i poprawić.

[Słony leszcz]

Kolejny "ficzer" sonofa się objawił. Tak się zastanawiałem, uwzględni zmianę czasu, czy nie? Uwzględnił, tylko że harmonogramy wszystkie też o godzinę się poprzesuwały. Pewnie jakiś geniusz nie pomyślał, że jak ustawiam 8:00, to bym chciał, żeby to zawsze byłą 8:00 wg mojego aktualnego czasu, a nie 7:00 UTC. Po co komuś harmonogram wg czasu uniwersalnego? Także, i tak musiałem wszystkie timery przestawić (a żeby to zrobić, musiałem zrestartować router, bo oczywiście sonof był offline, choć cała reszta sprzętu bez problemu się łączyła). Ech...

[Słony leszcz]

Badziewny sonoff wczoraj nie zgasił światła, a dziś rano - nie zapalił. Oczywiście jest offline, więc sterowanie przez internet mogę sobie w d... wsadzić. Zdecydowanie kiepski pomysł to był, żeby sterować tym lampę.

[Słony leszcz]

No jest fcuk up:-( 4x350mA tak sieje polem elektromagnetycznym, że dolewka tunze głupieje (czujnik magnetyczny). Dziś wróciła z gwarancji (aż mi głupio będzie się w sklepie pokazywać teraz), po podłączeniu nadal świruje, więc zacząłem kombinować. No i wyszło, że jak są odpalone 3 kanały, to jest ok, jak odpalam 4-ty - dolewka głupieje i zaczyna dolewać w nieskończoność. Opcja nr 1 - kabel nieekranowany sieje polem. Opcja nr 2 - w lampie diody led zlutowane w obwody z grubsza w kształcie pętli. Jak się pozbyć problemu? Kabel ekranowany? Ale pod co ekran podłączyć? Czy lampę w "zygzak" przelutować. Ktoś coś? @magu, @SU1, @silvia, @VDR tudzież inni forumowi elektrycy... Ratunku, bo majówka się zbliża. Niby można np kanał UV wyłączyć, ale mimo wszystko spokojnie spał nie będę:-(

[VDR]

Co to za dolewka Tunze? Chodzi o taką z plywakiem magnetycznym?

 

Sprawdzałes czy włączenie 4 kanału bez włączonych 1,2,3 dalej zakłóca?

 

Czy może dowolne 3 jest ok? A 4 już nie?

 

 

 

[Słony leszcz]

5 minut temu, VDR napisał:

Co to za dolewka Tunze? Chodzi o taką z plywakiem magnetycznym?

Tunze osmolator nano, pływak z czujnikiem magnetycznym. Niezależnie od tego jakie kanały są włączone, 3 są ok, włączam 4-ty - dolewka głupieje. Zdecydowanie nie jest to związane z którymś konkretnym kanałem, istotne jest że to czwarty włączony, jakaś masa krytyczna prądu czy coś. Tak na "zdrowy rozum", w kablu ten sam prąd w górę płynie, co do dołu, więc pole nie powinno być problemem. To by wskazywało na pętle w lampie. Z drugiej strony - jak kabel odsunąłem maksymalnie od dolewki, to też świrowała, ale jakby mniej intensywnie (może jakbym zaekranował, to by było ok?). Dodam, że kablem idzie u mnie prąd z driverów (3x350mA, 1x300mA), drivery są na podłodze.

[Słony leszcz]

10 godzin temu, VDR napisał:

Czy może dowolne 3 jest ok? A 4 już nie?

Dokładnie tak właśnie jest

[VDR]

 Jak masz pętle to działają jak antena a jak jeszcze tworzą kilka pętli na tym samym "sznurku" tym gorzej. Tyle, że lampę masz zapewne wysoko a dolewka jest gdzieś w sumpie - nie chce mi się wierzyć by aż tak indukowało, choć w sumie nie wiem jak jest ta Tunze zbudowana od strony elektronicznej, czy w ogóle ma jakieś kondesatory filtrujące itp.  Możesz spróbować owinąć sterownik tunze folią aluminiową - zobaczyć czy to coś pomoże, tylko trzeba by grubszą warstwę.

Jak masz prowadzone kable od driverów do lampy ?  To jest jeden przewód czy kilka ? Jak daleko od nich jest sterownik Tunze i kabelek idący do czujnika magnetycznego ? Dasz radę odsunąć na 10-20cm lub więcej ? Co to za przewody ? Skrętka czy coś innego ?

Drivery tak samo jak najdalej od sterownika Tunze.

 

[SU1]

Niektóre drivery tak mają  , mam taką sztukę co nie da się w jego okolicy mierzyć us bo bzdury pokazuje . 
Na foto tych co masz mam tego z lewej i sieje , mam też takie metalowej obudowie te przy dłuższych kablach wycinają tv naziemną .
Wymień na inny , lub spróbuj zblokować kondensatorem na wyjściu .

[VDR]

A tak btw - kiepskie kable i źle umiejscowione porty USB3.0 na płytach głównych świetnie wycinają lub zakłócają wifi 2.4GHz  

 

[Słony leszcz]

W dniu 14.04.2019 o 08:56, VDR napisał:

 Jak masz pętle to działają jak antena a jak jeszcze tworzą kilka pętli na tym samym "sznurku" tym gorzej. Tyle, że lampę masz zapewne wysoko a dolewka jest gdzieś w sumpie - nie chce mi się wierzyć by aż tak indukowało, choć w sumie nie wiem jak jest ta Tunze zbudowana od strony elektronicznej, czy w ogóle ma jakieś kondesatory filtrujące itp.  Możesz spróbować owinąć sterownik tunze folią aluminiową - zobaczyć czy to coś pomoże, tylko trzeba by grubszą warstwę.

Jak masz prowadzone kable od driverów do lampy ?  To jest jeden przewód czy kilka ? Jak daleko od nich jest sterownik Tunze i kabelek idący do czujnika magnetycznego ? Dasz radę odsunąć na 10-20cm lub więcej ? Co to za przewody ? Skrętka czy coś innego ?

Drivery tak samo jak najdalej od sterownika Tunze.

U mnie kostka 35, sumpa brak, wiec wszystko w akwarium siedzi, czujnik dolewki także. I możliwości odsuwania są ograniczone. Przeniesienie czujnika do przeciwległego narożnika nic nie zmienia.

Pętle w lampie to o tyle, że w każdym kanale są diody połączone w jeden szereg, który jakąś tam pętlę tworzy. Nie mam żadnych zawijasów specjalnie robionych, wielokrotnych pętli itd. Mogę niby przelutować diody tak, żeby tworzyły "ósemkę" (zamiast jednej większej pętli dwie mniejsze o przeciwnym kierunku) czy jakiś zygzak z wielokrotnie przecinającym się przewodem. Ale czy taka pojedyncza pętla może faktycznie nieć aż takie znaczenie, czy warto się bawić w przelutowywanie? Czy realnie/praktycznie patrząc może to być przyczyną?

Drivery leżą na podłodze pod biurkiem, na którym stoi akwarium. Od driverów do lampy idzie jeden przewód 8x0.75 miękki (linki w środku), czyli z każdego z 4-ech driverów jedna nitka do lampy i jedna powrotna. Na logikę, oraz moją niepełną i zakurzoną wiedzę elektryczną, ewentualne pole od prądów w przewodach powinno się znosić - taki sam prąd "do lampy" płynie, jak i z niej wraca. Przewód nieekranowany. Jest sens ekranowany dać? Tylko gdzie ten ekran uziemić? Do bolca uziemienia z gniazdka? Nie będzie to jakiejś różnicówki gdzieś wywalać albo coś?

W dniu 14.04.2019 o 10:22, SU1 napisał:

Niektóre drivery tak mają  , mam taką sztukę co nie da się w jego okolicy mierzyć us bo bzdury pokazuje . 
Na foto tych co masz mam tego z lewej i sieje , mam też takie metalowej obudowie te przy dłuższych kablach wycinają tv naziemną .
Wymień na inny , lub spróbuj zblokować kondensatorem na wyjściu .

Moje najwidoczniej sieją wszystkie, bo jak są włączone dowolne 3 - jest jeszcze ok, włączenie 4-ego - dolewka głupieje. A te kondensatory to jakie konkretnie? Rozumiem, że pomiędzy "+" i "-" na wyjściu drivera włączyć równolegle, tak? Drivery pracują tak:

1. 11 x LED, 0.35A

2. 6 x LED, 0.35A

3. 5 x LED, 0.3A

4. 8 x LED, 0.35A

 

Wczoraj próbowałem "wymacać" problem, tzn wziąłem czujnik w łapkę, pływak zablokowałem na samej górze i kombinowałem z ustawieniem czujnika. Bliżej kabla, dalej, bliżej/dalej lampy, wyżej, niżej... I jakoś tak nie zauważyłem różnicy - dolewka od czasu do czasu włączała się pomimo podniesionego pływaka. Ale jak ją zamontowałem w uchwycie, na magnesie normalnie, to niezależnie od tego, na której ściance akwa był pływak, dolewka co chwilę włączała się i dolewała małą porcję wody. Normalnie tak, jakby fakt zanurzenia pływaka w wodzie jakoś zwiększał zakłócenia. Normalnie, magia, nie wiem jak to ugryźć.

[Luigi]

Stary zobacz ile ja mam kabli przy tej dolewce. I lampa DIY. Mam tą samą dolewkę i mogę powiedzieć że to wielkie gówno dobry to tylko z tego zestawu magnez. Ta dolewkę powinna kosztować max 150 zl A sprawdzałeś ta dolewkę poza zbiornikiem?

Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka

[SU1]

Przy driverze , kondensator LOW ESR  100 uF i może jakiś 10  i 100 nF .  Niestety po prostu musisz testować  . 
Ja mam panasonic 220uF LOW ESR powtykane bo piszczały i grzało oryginalne . 

[VDR]

5 godzin temu, Słony leszcz napisał:

Przeniesienie czujnika do przeciwległego narożnika nic nie zmienia.

nie mowie o czujniku a o sterowniku tego tunze.... wywal go na probe jak najdalej od akwarium....

[Słony leszcz]

15 godzin temu, Luigi napisał:

A sprawdzałeś ta dolewkę poza zbiornikiem?

Poza zbiornikiem działa cacy. Właśnie nawet trudno to reklamować znowu, bo w instrukcji jest, że ma być z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Problem ewidentnie związany z lampą. Świeca 3 dowolne kanały - jest ok, włącza się 4-ty (nie ważne, czy jest to białe, niebieskie, czy UV, sprawdzałem wszystkie kombinacje:-) - dolewka zaczyna dolewać co chwilę.

No tak miałem nadzieje, że "tunze", to jakaś tam jakość jednak jest. Do tej pory działało idealnie, aż tu nagle klops.

12 godzin temu, SU1 napisał:

Przy driverze , kondensator LOW ESR  100 uF i może jakiś 10  i 100 nF .  Niestety po prostu musisz testować  . 
Ja mam panasonic 220uF LOW ESR powtykane bo piszczały i grzało oryginalne . 

No potestuję jakoś kiedyś, jak wreszczie będzie chwila.

12 godzin temu, VDR napisał:

wywal go na probe jak najdalej od akwarium....

No nie zauważyłem, żeby to miało znaczenie, czujnik jest dość daleko od lampy i przewodu, no ale tez sprawdzę. Odsunę go ile kabla starczy, owinę folią (choć bez uziemienia to nie wiem, czy ta folia coś da), zobaczymy.

Tak czy inaczej, dzięki za podpowiedzi. Jeszcze chciałem się podpytać, czy jest sens kombinować z innym ułożeniem nitek diod w lampie i/lub wymianą przewodu na ekranowany? Elektronik ze mnie żaden, dwa kable zlutuję, wiec co to tranzystor, ale w niuansach już wymiękam i nie mam wyczucia ani praktyki.

Trochę słabe jest to, że nikt nie pisze o takich rzeczach. Jest masa tematów o lampach DIY, ale nigdzie prawie info, że mogą tam powstawać zakłócenia silne i jak ich uniknąć. I nie chodzi już nawet o tę dolewkę, ale przecież ludzie mają komputery, pomiar ph, zasolenia, reaktory wapnia, pompy dozujące... wszystko to może narobić dużych problemów, jak coś zacznie zakłócać pracę elektroniki.

A na razie rozwiązanie tymczasowe zastosuję, czyli zwykły pływakowy zawór od aqua trendu i baniaczek podniesiony powyżej akwarium.  Bo największy stres mam, że się święta zbliżają, wyjazdy dłuższe i krótsze... Po dołożeniu mocniejszej lampy i wentylatora na niej, dziennie paruje mi ok 1 litra (z ok 40 litrów w akwarium). Dłużej niż dzień bez dolewania i już może zasolenie wzrosnąć zauważalnie.

[VDR]

Nie chodziło mi o czujnik - nie wydaje mi się, że powstaje takie pole które jest w stanie kontaktron w pływaku zewrzeć - choć wszystko jest możliwe. Nie wiem jak zbudowany jest sterownik Tunze czy jest tam jakis mikroprocesor czy ma jakieś "kondziołki" filtrujące na wejściach, czy procka nie ma i tylko na jakimś tranzystorze zrobiona itp itd.

Co do ekranu - uziemienie z jednej strony ma wady, uziemienie z dwoch stron ma wady, mozna uziemiac przez kondensator by nie dopuszczac do przeplywu pradu itd itd Zamiast polepszyc mozesz tez pogorszyc Wszystko kwestia tego z jakimi zakloceniami masz do czynienia.

Rownie dobrze Twoje zabiegi moga nie przyniesc skutku jak elektronika dolewki zrobiona bez odpowiedniej filtracji zaklocen itd.

Możesz spróbować od przeniesienia driverów jak najbliżej lampy.

[Słony leszcz]

44 minuty temu, VDR napisał:

Nie chodziło mi o czujnik

No tak tak, zrozumiałem że chodzi o puszkę z elektroniką:-)

Dolewka ma niby jakieś zabezpieczenia przed przelaniem, histerezę... to podejrzewam, że jakiś kontroler tam siedzi. Komu by się chciało to analogowo robić?

[VDR]

9 minut temu, Słony leszcz napisał:

No tak tak, zrozumiałem że chodzi o puszkę z elektroniką:-)

Dolewka ma niby jakieś zabezpieczenia przed przelaniem, histerezę... to podejrzewam, że jakiś kontroler tam siedzi. Komu by się chciało to analogowo robić?

nie znam jej - Aquamedic na pompie SP3000 to 3 elementy na krzyż. A jak jest procek i brak np. kondensatorow filtrujacych to właśnie jest efekt taki jaki jest. Ma ta dolewka możliwość odpięcia pływaka ? Jeśli tak - możesz sprawdzić czy bez niego się nie wzbudza i nie dolewa mimo, że pływak odpięty. No chyba że ma sparametryzowane kontaktrony i potrafi wykryć brak czujnika Wystarcza dwa rezystory

[Słony leszcz]

10 godzin temu, VDR napisał:

Chwilę pokombinowałem z dolewką, wcześniej trochę poczytałem tematów na zagramanicznych forach, i wychodzi, że:

1. faktycznie umiejscowienie kontrolera (elektroniki) w stosunku do kabla zasilającego ma znaczenie - im dalej tym lepiej. Sam czujnik nie jest zbyt czuły na to.

2. same magnesy oryginalne tunze do mocowania czujnika przy cienkiej szybie zakłócają pracę czujnika.

Wychodzi na to, że połączenie 1 i 2 powoduje głupienie dolewki. Myślę, że sam magnes generuje statyczne pole przesuwające punkt załączenia/rozłączenia tego kontaktronu (czy jak to się tam nazywa), a zakłócenia od lampy generują dodatkowe piki, które przechylają szalę ostatecznie i powodują załączenie dolewki. W każdym razie, po odsunięciu kontrolera i podłożeniu tektury pod magnes na zewnątrz akwarium (sposób właśnie z tych tematów na innych forach. Jak się domyślam, problem jest przy cienkiej szybie i trzeba odległość miedzy magnesami zwiększyć, żeby zmniejszyć pole magnetyczne przy czujniku) jak na razie jest ok. No oczywiście, wąż dolewki na razie wetknięty z powrotem do bańki z rodi. Trochę czasu upłynie, zanim odzyskam zaufanie na tyle, żeby wodę do akwa puścić. Ale jest światło w tunelu

[VDR]

10 godzin temu, Słony leszcz napisał:

2. same magnesy oryginalne tunze do mocowania czujnika przy cienkiej szybie zakłócają pracę czujnika.

sam pomysł używania magnesu do mocowania pływaka jest dyskusyjny Tym bardziej jeśli wykorzystano jakieś silne magnesy neodymowe.

[dla syna]

Też walczę z plywakami w panelu. Blisko znajduje się magnes od cyrkulatora i pływaki działają 4 sekundy. Po wyjęciu pływaków z panela, wracają do życia po ok 10 minutach. O dziwo pływaki z dolewki AT1+ działają bez zaburzeń w tym samym miejscu... Poprostu czary mary.... 

[Słony leszcz]

1 godzinę temu, dla syna napisał:

Poprostu czary mary....

No u mnie działało cacy przez rok. Dopiero zakłócenia od lampy chyba były tą kroplą, która pokazała problem. Wcześniej pewnie pływak zwyczajnie ciut wcześniej załączał dolewkę, więc ja pewnie ciut niżej go opuściłem i było ok - tzn jakoś tam w sumie stały poziom dolewka trzymała. Ale jak doszły zakłócenia przypadkowe (zmienne) od lampy, to czujnik (który i tak był już tuż od załączenia z powodu stałego pola od magnesu) zaczął się załączać co chwila.

Normalnie, kolejny dowód na to, że w morskim wszystko ma wpływ na wszytko;-)

Dołujące jest, że niby markowy sprzęt, nie tani, który by się wydawało, powinien być super niezawodny, okazuje się takim samym badziewiem jak pierwszy z brzega chińczyk z aliekspres. Gdzie ta mityczna niemiecka jakość? Wcześniej skucha z grzałką jegera, spławik od AM, teraz dolewka tunze, a graty od aquaela i jebało śmigają jak złoto... Jak refraktometr od DD jeszcze zacznie świrować, to normalnie przerzucam się na alliexpres.

3 godziny temu, VDR napisał:

sam pomysł używania magnesu do mocowania pływaka jest dyskusyjny

No jak się zastanowić, to faktycznie. Oczywiście tunze oficjalnie twierdzi, że magnesy są ekranowane specjalnie (ciekawe, jak je ekranują, żeby pole magnetyczne trzymało magnesy na miejscu, ale jednocześnie nie wpływało na czujnik :-), a jednocześnie samo doradza, żeby podłożyć coś pod magnes. Taka to widać rzetelna firma jest, "ikona" akwarystyki morskiej. Choć chyba u innych nie lepiej.