Dominik.kdp

Witam, Sam się przymierzam do 200 l. i powiem, ze 3,500 PLN to trochę mało na start (ze skałą, piachem, bez innego życia). Da się, ale lampa w T5, odpieniacz DIY lub używany, skała z targowiska. Przy pewnych oszczędnościach (odpieniacz DiY lub używany) za 4.500 można postawić 200 l. z sumpem i ledami (DiY lub używka). Pozdrawiam, Dominik EDIT Tu są moje przymiarki: lampa led diy 1100 pompa 180 cyrkulacja 80 odpieniacz 300 hydraulika 200 osmoza 250 grzalka 80 dolewka 200 aerometr 30 sól 150 skała 600 piasek 200 akwa 700 sump 150 wentylacja 100 stelaz 230 tds 50 Razem 4600 Zaoszczędzić można na - lampie, ale te 500-600 i tak pójdzie na t5, potem jeszcze wymiana świetlówek - hydraulice itd., jeśli będzie panel - akwarium, sumpie, stelażu (tu jest pod komodę), jeśli masz lub weźmiesz używkę. - pompie, dolewce, itd, jeśli trafisz na targowisku.

Z tego co widzę, to XM-L mają temperaturę góra 1A, tj. ok.6500-7100K. Taką samą barwę mają XT-E. Różnica w barwie do XP-G 0D to raptem 500K. Koszt XP-G 0D na płytce to 18,39 PLN, a XT-E 1A 8,86 PLN (też na płytce), więc sporo. Była o tym krótka dyskusja na str. 23 tego wątku, puenta taka, że w XM-L mniej lutowania (+lepsze bliki), ale nie widzę informacji czy są przeciwwskazania dla XT-E. Artur32, Dzięki za info. Jakie dałeś XM-L? Czy te: Moduł 1x LED Cree XM-L, biały zimny, jasność T5 -260 lm/700 mA , barwa 1A (ok.6500-7100K), czarna soldermaska, MCPCB Star , RoHS.

Artur32, czytałem o XM-L. Problemem może być tylko kwestia rozproszenia światła. Lampa ma być nisko nad akwarium i wtedy miałbym diody co 15 cm. Boje się, czy nie zrobi mi się 5 białych plam, zamiast rozproszonego światła. No i jeszcze temperatura, ale z tym pewno bym sobie poradził.

Ok, dzięki. Poszukałem dalej i znalazłem też tabelkę z kolorami, bo rozumiem, że chodzi o barwę. W Marinex'ie jest jeszcze jedna dioda XT-E na płytce (poniżej) z binem 1A, co daje jakieś 6500-7100 K. Kosztuje połowę tego, co XP-G. Skoro jednak, to za mało, to trudno. Są jednak XT-E z temp. ok. 8000 K - np tu: http://www.niviss.pl...d_product=24300 , czy w Marinex'ie tu XTEAWT-00-0000-000000G51, zimna, R4-130 lm/350 mA, bez min CRI, BIN ze składu: 0B (ok 8000 K), RoHS (fakt, że bez płytki). Na konkurencyjnym forum też jest oferta modułu na opartego na XT-E WHT bin 0A/0D R4 (130lm@350mA). Czy w wyborze XP-G chodzi tylko o kolor, bo jeśli tak, to może jest to jakaś alternatywa (przy większych ilościach może mieć sens). PS. Wa1ker, przeczytałem cały ten temat, tylko jakiś czas temu, a pamięć już nie ta Albo mało uważnie czytałeś

A czy można rozważyć XT-E dla białych zmiast XP-G? Moc ta sama, a są o 40% tańsze. XT-E 11,07 PLN XP-G 18,39 PLN Przy okazji, czy ktoś wie, jak jest temperatura w kelwinach dla oznaczeń bin koloru 2S0 i 1A0 ?

Jeśli miałbym wskazać tylko jedną, to bez większego zastanowienia - okoń. Widok polującego okonia w naturalnym środowisku to niesamowita sprawa.

Dzięki za info. Bardzo fajny wątek swoją drogą.

gwlukasz, Możesz dać znać, jak to wygląda po kolejnych 3 tygodniach i jaki masz teraz poziom magnezu? Czy bryopsis (ten który został) zaczął słabnąć? Pozdrawiam, Dominik

Astis, Wszystko się zgadza, ja napisałem o stanie "na tę chwilę". Kończę przynudzać i pozdrawiam , Dominik

W tej chwili mając AC też można zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, który powinien zlikwidować szkodę, a następnie wystąpić z regresem do ubezpieczyciela sprawcy. Na dzisiaj takie rozwiązanie ma jednak dwie wady zasadnicze: 1. Twój ubezpieczyciel AC może potrącić z odszkodowania stopień zużycia, franszyzę lub udział własny itp., trzeba mieć naprawdę dobre ubezpieczenie w systemie serwisowym, żeby się nie przejechać, a przeciętny użytkownik nie wie nawet na jakich warunkach się ubezpiecza. W ramach ubezpieczenia OC sprawcy od niedawna można też dochodzić pojazdu zastępczego (ale trzeba się mocno wykłócić i należne jest tylko za czas naprawy - bez oczekiwania na dostawę części, chyba że auto jest niezdolne do jazdy). Opcja samochodu zastępczego w AC jest z reguły dodatkowo płatna i mało kto ją ma. Oczywiście franszyzę i potrącenia można potem dochodzić od sprawcy / z OC sprawcy, tylko że robi nam się coraz więcej dłubaniny w sprawie, w której chcemy nie myśleć o szkodzie, tylko jeździć. 2.Szkodę z AC wlicza się w przebieg szkodowy, więc kolejne ubezpieczenie najprawdopodobniej będzie droższe. W teorii Ubezpieczyciel powinien zregresować szkodę i "wyczyścić" przebieg, ale w praktyce wcale to tak różowo nie wygląda. Postępowanie regresowe nie zawsze jest prowadzone, a nawet jeśli to ubezpieczający nie zawsze o jego efektach się dowiaduje, nie mówiąc już o kosztach likwidacji szkód. To jest kłopotliwe szczególnie w ubezpieczeniach indywidualnych. I może jeszcze jedno. Od jakiegoś czasu ubezpieczyciele mają dostęp do bazy danych szkód. Więc jeśli ktoś poda lub podpisze wniosek podłożony np. przez agenta i pominie informacje o szkodzie (wtedy są większe zniżki i agent sprzeda polisę), to z dużym prawdopodobieństwem może się spodziewać, że przyjdzie do niego pisemko z prośbą o dopłatę składki, a jeśli tego nie zrobi to sprawa leci do sądu (znam takie przypadki). Pozdrawiam, Dominik

To może nowy avatar

Jeśli chodzi o odpieniacze wewnętrzne: z nowości, zamiast Tunze 9002, ciekawy jest Tunze 9004. Nie wiem, czy 45 l. nie pociągnąłby Hydor Slimskim nano 135, jest trochę mniejszy i podobno też cichy. 9004 i slimskim zbierają film z powierzchni.

priv

Kwestia gustu. Miałem podobny dylemat, dla mnie wygrywa dennerle (troszkę większa głębia, brak kantów). Też nie mogłem się zdecydować, więc myślałem, przeglądałem neta i ... teraz jestem na etapie 140 l. i kombinuje, jak by z tego zrobić 200 . A miało być 60 l. ...

Witam, Wyciąłbym przegrodę, tylko musisz oszacować, czy szafka bez przegrody utrzyma akwarium. 165 l. to już ładny ciężar. Ja bym bezwględnie ją wzmocnił jakimś stelażem wewnątrz (boki również). Jeśli akwarium już stoi na szafce i nie będziesz go opróżniał, to musiałbyś to mocno przemyśleć (np. wstawienie podpórki / spięcie boków taśmą transportową, demontaż przegrody, montaż stelażu, demontaż podpórki). Jeśli akwa nie stoi na szafce, to będzie łatwiej. Szafkę rozbierasz do 0, budujesz stelaż, który ma przenieść ciężar i obudowujesz to płytami z szafki (to stelaż, a nie płyty mają przenosić ciężar). Pomyśl też o wentylacji do szafki z sumpem. Na forum jest kilka relacji z budowy stelażu. Przyłożyłbym się to tego, jak się będzie rozjeżdżać / wyginać po zalaniu akwa, to będzie niewesoło.

Greg87, Może ten wątek będzie pomocny.

Mash6, Odpaliłeś odpieniacz? Czekamy na puentę

Abaddon, Nikt nie pisze, że RM to syf. To chyba najbardziej popularny zbiornik na forum, a jak się popatrzy na to, jak wyglądają RM na forum, to … hmm…. chciałbym mieć takie akwarium . To co dla mnie jest istotne (a tu już każdy ma swoje priorytety), to maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca (a mieszkania nie mam dużego) i wolę zamówić zbiornik na wymiar. Nie lubię tez profilowanych szyb, ale to już sprawa indywidualna. Odnośnie kosztów, jak sobie to liczyłem, to RM wychodzi podobnie, co skompletowanie sprzętu bez zestawu. Oszczędności można uzyskać szukając czegoś na giełdzie (często za 50% ceny sklepowej). Odnośnie modyfikacji RM itd., to z pewnością ktoś z doświadczeniem Ci pomoże. Powodzenia, Dominik

AdamB, oglądałem u szklarza, dla 6 mm tylko na krawędziach widziałem zauważalną różnicę. Swoją drogą napisałem, że ja bym nie robił z OW, a nie że nie warto - taka decyzja to zawsze sprawa indywidualna. Wątków i różnych opinii na ten temat jest sporo , np. tu: http://nano-reef.pl/...white-vs-float/ . Oczywiście najlepiej by było, jeśli Ni3miec miałby możliwość porównania zalanych zbiorników z podobnym światłem w OW i float i samemu stwierdzić, czy wg Niego warto, czy nie.

Rekin1, Ralfiwroclaw podłączył się pod temat z 2010 r., też początkowo nie zauważyłem

Na Youtube jest kilka porównań, np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=hcFDxBpwhBk

W takim razie zbiornik kostka, a w szafkę wpakowałbym możliwie dużego sumpa i zbiornik na automatyczną dolewkę. Przy tych rozmiarach silikon bezbarwny, w Optiwhite dla takiej grubości szkła bym nie wchodził. Jeśli bez sumpa to spójrz na tę gotową kostkę Dennerle NanoCube® 38x38x43 (ale tylko szkło, nie komplet), ma gięte rogi, co wg mnie dobrze się prezentuje (choć może się trudniej czyścić). O odpieniaczach bez sumpa już pisałem, ale ja robiłbym sump (będziesz też miał więcej wody w obiegu). W tym wątku znajdziesz moje przemyślenia odnośnie sumpa i panelu, przy czym ja będę miał więcej miejsca na sprzęt w środku, a mogę zrobić jedynie malutki sump z boku akwarium. Przemyśl też, czy chcesz akwarium zamknięte, czy otwarte. Wg mnie dla takiego wymiaru zdecydowania ładniejsze jest otwarte, ale musisz wtedy dobrać estetyczną lampę i zostawić parę cm wolnej krawędzi z góry, gdyby jakieś stworzonko chciało wyskoczyć.

Ni3miec, jeśli stawiasz od początku i masz trochę miejsca, to może ... większe. Wiem, że wszyscy tak mówią, ale jeśli jest taka możliwość to naprawdę warto, a różnica w koszcie pomiędzy 60, a 120 nie jest taka wielka. No, ale to już Twoja, czy raczej Wasza , decyzja.

Bartek - wiem , przerabiałem to już na słodkim, nie ma czegoś takiego, jak za duże akwarium. Darek1oo, będzie 140 l. (na większe już nie mam miejsca)

Abaddon, Jestem na podobnym etapie co Ty, czyli budowy i wiem jedno - gotowca nie kupię. Pomyśl przede wszystkim o wymiarach (nie wiem jakie masz pole manewru) i czy masz możliwość postawienia sumpa. Ja jestem za tym, żeby maksymalnie wykorzystać dostępne miejsce. Jeśli postawisz zbiornik 20 cm krótszy, bo 300 zł tańszy, to pewno będziesz tego żałował. Na start zbiornika 140 l. musisz liczyć min. 2.500, a raczej 3.000 zł bez korali i zwierzaków (chyba że trafisz coś na giełdzie). Automatyczna dolewka i dobry odpieniacz są niezbędne w Twoim przypadku.