mathom

a nie masz od tego okrzemek ?

Miałem to samo, na początku mg był w granicach 1300-1350, po paru miesiącach spadł na 1150, CA i KH w normie. Dolałem w sumie ok 1L magnezu red sea. W tej chwili utrzymuje się ~1300. Na początku coś zżerało ten magnez, bo po pierwszym pół litra stał praktycznie w miejscu.

Kupiłem 5L tego wapna intersorbu (62zl) i zasypalem do wkładu po żywicy. Zobaczymy jaki będzie efekt. Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka

Troche chyba za mało swiatla. Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka

Przecież w AM kupisz wodę po 1 zł/L: żywą i świeżą. Ja brałem od nich na start całą wodę 50/50. Przywieźli w beczce i przepompowali z auta do akwa.

Jak to się dokładnie nazywa i gdzie zamawiałeś ? nie mogę znaleźć nigdzie...

Ja mam ciągle lekki brązowy nalot + okrzemki na piasku. W filtrze przepływowym sera silicate, dodatkowo phoshout4, woda rodi 000. i bądź tu mądry.

Zrobię pomiary moim wysłużonym sekonikiem jak tylko wrócę do domu z pracy jak jeszcze pali się światło

To jak dobrze rozumiem zrobić pomiary światłomierzem osobno kanałów białych i niebieskich ?

Woreczek nie jest złym pomysłem, spróbuję.

może asteriny ? a może się odrywają ?

Nurtuje mnie ostatnio faktyczna moc naszych lamp DIY LED mierzona w LUX, widmo PAR (Promieniowanie czynne fotosyntetycznie) oraz ogólnie jakość światła. Przy konstrukcji lampy - wiadomo - żyłujemy moc i dobieramy kolory, licząc że będzie dobrze. Jak lampa już wisi to kombinujemy, jedziemy z suwakami i niby jest ok, ale czy na pewno ? Ludzkie oko przecież nawet nie jest w stanie ocenić jasności. Nie posiadam niestety miernika PAR, ale posiadam dobrej jakości światłomierz Sekonica. Zmierzyłem dzisiaj moją lampę ustawioną na ~130W (10W moduły powerled głównie CW, RB i B). Wynik : ok 16EV ( 164,000.00 LUX) 5 cm pod lampą i ok 6-7.2EV (160-400 LUX) mierzone przez szybę na różnych wysokościach. Światło słoneczne w południe to 120.000 LUX, wygląda na to, że lampa daje mocniej niż południowe słońce. Zapraszam do dyskusji, może znajdzie się jakiś specjalista od pomiarów

Tyle że w rzeczywistości raczej nigdy nie będziesz świecił na 100%. Tu jest ciekawy wątek odnośnie tego co napisał silvia: https://electronics.stackexchange.com/questions/17528/does-pulsing-an-led-at-higher-current-yield-greater-apparent-brightness Wynika z niego że każda dioda ma inną charakterystykę, ale zależność prąd/lumeny jest mniej więcej liniowa. Tu jest drugi artykuł: http://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-4/issue-8/features/driving-led-lamps-some-simple-design-guidelines.html

Masz na to jakiś wzór ? OK, ale po co ? Ja mam widzieć różnicę, czy więcej luxów ma docierać do korali ? Przy samym ściemnianiu/rozjaśnaniu - spoko - ale lampa w końcu stanie na zadanej wartości, która przy tym podejściu może być jednak znacząco inna niż ta której oczekujesz. Powtórzę raz jeszcze: robimy fajne i mocne lampy LED, przyjmujemy często przelicznik mocy/L jak przy T5 (1W/1L), ale i tak nie jesteśmy w stanie organoleptycznie stwierdzić jak te lampy świecą.

hmm... a skąd to wyliczenie Marku ? dlaczego nie 2W albo może 1.5W ? Ale tak jak napisałem wyżej, co z tego ile prądu żre led jak nie wiemy ile marnuje się jako ciepło i jakie jest widmo tego światła... Jedyny sensowny cenowo miernik PAR (senseye) to i tak jest ponad 7 stówek :/

Próbowałem na początku stosować korektę logarytmiczną, bo faktycznie przy liniowym zwiększaniu mocy w pewnym momencie ludzkie oko nie rozróżnia już zmiany intensywności światła. IMO: ma to jedynie sens dla symulacji wschodów/zachodów przy 8bitowej rozdzielczości PWM, gdzie np. na godzinę wschodu masz tylko 255 poziomów i ściemnianie/rozjaśnienie zachodzi skokowo. Faktycznie przy korekcie logarytmicznej (patrz http://www.avrfreaks.net/forum/logarithmic-led-brightness-function) jest ciut lepiej. Stwierdziłem jednak że to jest niepotrzebne marnowanie pamięci avr i kupiłem 12bitowe moduły PWM, gdzie problem widocznych przeskoków jasności przy ściemnianiu jest praktycznie niezauważalny (4048 poziomów), można ustawić znacznie mniejszą wartość światła nocnego (1/4048 zamiast 1/255), a co najważniejsze można bardzo łatwo regulować częstotliwość pracy (bez babrania z timerach avr, które powoduje inne problemy w tym rozregulowanie czasu). Nie jestem ekspertem do elektroniki, ale wydaje mi się że to nie jest tak że przy PWM dioda świeci na 50% mocy i przełączanie ma wpływ na postrzeganie intensywności. Mówimy przecież o częstotliwościach rzędu kilkusetH. Zresztą wystarczy podpiąć pod lampę watomierz. Tak na dobrą sprawę dochodzę do wniosku że dywagacje o mocach ledów, szczególnie chińszczyzny, gdzie nie mam możliwości sprawdzić ile świeci lumenów o jakiem temperaturze są do rozbicia o kant d*. Przydałby się miernik PAR, zastanawiam się nawet nad kupnem,a na pewno nad pożyczeniem, tyle że chyba nikt nie ma

Fajnie, tylko mam jedną wątpliwość. Sam mam odpieniacz i coś tam wywala, ale jak włożę watę na przegrodę w sumpie to wygląda tak jak Twoja czasami po 24h. Piszecie że odpieniacz wywala żarełko i bakterie - ale odnoszę wrażenie że wata odfiltruje tego znacznie więcej. U mnie po 2 tygodniach stosowania waty w przegrodzie przed DSB zaobserowowałem znaczną decymacje populacji mysis w refugium. Ja szczerze mówiąc chętnie bym nawet stosował watę zamiast odpieniacza,ale problem z watą jest taki że trzeba ja wymieniać / pilnować codziennie, bo jak się zatyka to podnosi się poziom wody w komorze poprzedzającej, spada w komorze pompy i dolewka bez sensu zaczyna dolewać.

U mnie całe lato się wietrzyło a PH nigdy nie przekroczyło 7.9.

czy ktoś z koleżanek/kolegów używał CO2 scrubbera, np. takiego https://www.bulkreefsupply.com/brs-universal-co2-scrubber.html ? Podobno pomaga w utrzymaniu wysokiego PH. ps. tutaj jest też projekt diy https://www.reef2reef.com/threads/an-easy-way-to-increase-your-tanks-ph-with-a-co2-scrubber.57609/

Jakim szkiełkiem to robiłeś ? statyw ? przez szybę ?

Czyli dsb nie zbilo Ci magicznie nutrientow do zera - mam to samo. Cały czas ładuje no3po4x i probios - dopiero to dziala. Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka

U mnie korale i ryby były dosyć szybko. Pierwsza xenia na próbę po 2 tygodniach.po miesiącu przeniosłem życie z poprzedniego baniaka. W tym euphyllie, blazna i krewetki. Zero strat. Tyle że ja startowalem na suchej RRR. Ale dopiero od jakiś 2 miesięcy lpsy zaczęły się dzielić a spsy rosnac. Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka

Mierze hanką. 80ml jednak według etykiety trochę zmienia. Leje tak od 3 miesiecy. Wysłane z mojego STV100-4 przy użyciu Tapatalka

witam pytanie: leję w tej chwili 80ml dziennie af component 123 w 2 dawkach po 40ml co 12 godzin (rano 8-10 i wieczorem 20-22 - odstęp 1h). Robiąc testy w ciągu dnia KH się nie zmienia - utrzymuje się na poziomie 7,3 - 7,4 - nie ważne czy test zrobię o 12 czy 19. Czy to jest normalne ? Czy to co wlewam zostaje od razu zagospodarowane przez korale, czy jest buforowane przez skałę ? Bo skoro w moim litrażu 80ml powinno podwyższyć KH o jakieś 0.8dKh, to robiąc testy między dawkowaniem powinienem zobaczyć spadki - czy nie ?

u mnie po 8 miesiącach nie ośmieliłbym się stwierdzić że mam dojrzały system.