Skocz do zawartości

SHARK_2

Klubowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    345

  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez SHARK_2

  5. Napisano · Edytowane przez SHARK_2 (wyświetl historię edycji) · Zgłoś odpowiedź

    19 godzin temu, katani napisał:

    Nie stosuję żadnych pokarmów dla koralowców.

    oprócz ballinga (Ca+Mg+Sr +KH) i podmian, daję następujące produkty:

    Płyn lugola kilkanaście kropli tygodniowo.

    Azot w postaci Nitrate plus od Colombo - jak mi się skończy butelka przejdę na jakieś źródło azotu z Allegro (Albo KNO3 albo NaNO3). Muszę poczytać, co dawać. kilka kilkanaście ml tygodniowo.

    Microbe lift all in one trace elements jako źródło micro. Zoanthusy to kochają.

     

    3 kostki dziennie dla ryb - rybia kupa to najlepszy pokarm dla koralowców.

     

    Dla korali i mikrobiomu:

    VSV (pożywka dla bakterii, bakterie to żarcie dla SPS)

    AF AminoMix, AF Vitality - to można uznać za dodatki dla korali.

     

    Aha no i najważniejsze - 10ml dziennie Easyreefs Easybooster - fitoplankton w żelu. To czyni cuda w mikrobiomie akwarium.

    LPS nie karmię w żaden sposób. Mająw wodzie wszystko co im trzeba. Pewnie jak bym karmił, to by szybciej rosły, ale jakoś nie widzę takiej potrzeby. Poza tym karmienie domordkowe jest turbo upierdliwe.

    Trochęw sumie tego jest, ale jakoś tak nie zauważam. Azot daję1-2 razy w tygodniu, podonie jak micro. Fito i VSV leci pompą, więc w sumie z ręki codziennie daję tylko vitality, amino i żarcie dla ryb. Zajmuje to mniej niż minutę, jak nie dam nawet kilka dni nic wielkiego się nie dzieje.

     

    Easyreefs Easybooster - fitoplankton w żelu - nie przeszkadza to, że jest to w żelu do podawania pompą? Podajesz to bezpośrednio do zbiornika czy do SUMPa pod pompę? 

    Dozujesz regularnie jakieś "bakterie" ?

  8. Napisano · Zgłoś odpowiedź

    Pokaz zdjęcie jak to wygląda, bo tez patrzyłem na ich stronę i to co pokazałeś screenem, jest na 900mA a nie na 700. Generalnie jeśli dobrze zrozumiałem jak to podłączyłeś i bez przeróbek podpiąłeś to do TC420, to ściemnianie masz "napięciowo" a nie PWMem.

  11. Napisano · Zgłoś odpowiedź

    Dojechały i soczewki, ostatecznie zdecydowałem się na 110 stopni na kanałach 3 i 4 na PCB Orphek'a a na reszcie + na moich lampach 90 stopni. Światło jak dla mnie miesza cię ładnie. Zrobiłem też trochę pomiarów Seneye i bez soczewek i na lampach ustawionych na 40% PAR w połowie zbiornika ledo 70-80 a przy dnie chwilami 20. Po zwiększeniu mocy (podczas oczekiwania na soczewki) do 65% PAR w połowie zbiornika ok 170. Po instalacji soczewek przy ustawieniu na 65% PAR ok 400 dlatego trzeba było zjechać z mocą do 38% aby uzyskać PAR w granicy 170-200 w połowie i górnej części zbiornika i około 100-130 przy dnie.

    Zabawę w zakładanie soczewek musiałem podzielić na 2 podejścia bo to w końcu 234 szt. więc było co zakładać. Tym bardziej, że lampy już wisiały nad zbiornikiem.

    spacer.png

  13. Napisano · Edytowane przez SHARK_2 (wyświetl historię edycji) · Zgłoś odpowiedź

    Cała "komunikacja" z chmurą w Jebao oparta jest o MQTT. Mam nawet porobione tcpdumpy ale niestety brakuje mi trochę skilla do właściwego przeanalizowania tych dump'ów. Co nieco w nich widziałem, np. z jakim serwerem się komunikują, jak wysyłają "login/hasło" itd. Niestety nie jestem biegły w tych tematach więc ciężko mi było dalej w to brnąć (choć nie ukrywam, że mnie to korci aby przejąć sterowanie tymi gratami :) ). Postanowiłem więc swoje "zabawki" połączyć akurat z Domoticzem (jakoś HA mnie do siebie nie przekonał) wykorzystując ESP32 i ESP8266 oraz także MQTT do komunikacji. W tej chwili trochę przerabiam soft, tak aby całe sterowanie było przez WWW po stronie urządzenia a jedynie "dane" były wysyłane przez MQTT bardziej dla "wykresów" niż samego sterowania. 

  14. Napisano · Zgłoś odpowiedź

    Generalnie ja bym użył zasilacza MW 36V 5A do zasilenia opisywanego przez Ciebie obwodu. Oczywiście będziesz potrzebował jeszcze jakiejś przetwornicy „STEP-DOWN” do zasilenia mikrokontrolera z tego samego zasilacza. Tu polecam przetwornice oparte na LM2596 - albo wersja z regulowanym napięciem wyjściowym albo na stałe napięcie wyjściowe takie jak potrzebuje Twój mikrokontroler.

  17. Napisano · Edytowane przez SHARK_2 (wyświetl historię edycji) · Zgłoś odpowiedź

    W dniu 10.03.2023 o 22:50, Daro73 napisał:

    A skąd, diody na maksymalnej mocy pracowały może kilka minut jedynie po to aby zobaczyć jak będzie moc świecenia. Generalnie z tym kanałem z kolorami mam same problemy.Dziś wymieniłem uszkodzoną diodę, przykleiłem nową. Efekt jest taki że całość tych diod na tym kanale ledwo się zarży. Muszę jutro dokładnie sprawdzić wszystkie diody z tego kanału bo po pominięciu jednej z nich diody zaczynają się świecić jak trzeba. Wymiana przewodów też mnie czeka, przy tych przewodach nie ma możliwości założenia soczewek

     

    A co to za zasilacz? Generalnie w nitce zakładam, że masz szereg więc jest stały prąd na niej 700mA i różne spadki napięć na poszczególnych ledach. LDD-700L ma na wyjściu max 32V przy 36V na wejściu. U Ciebie jest na wejściu 32V, więc obstawiam, że na wyjściu coś koło 25-27V. Co za tym idzie przy 8 ledach w nitce jesteś (czysto teoretycznie) na styk. Jak sam piszesz po odjęciu leda wszystko zaczyna działać - sugeruje to za słaby zasilacz do takiej ilości ledów. Rozwiązanie: Wywalić po jednym ledzie z nitki lub druga opcja zmienić zasilacz na mocniejszy (oczywiście max 36V przy tych driverach)
     

    Ale to tylko moje przypuszczenia. Nie widzę obwodu, nie mogę pomierzyć więc więcej nie jestem w stanie powiedzieć.

  19. Napisano · Edytowane przez SHARK_2 (wyświetl historię edycji) · Zgłoś odpowiedź

    10 godzin temu, Beti napisał:

    Troszkę cierpliwości sprawdzamy co mogło się wydarzyć, albo problem rozwiąże się samoczynnie po przeskoczeniu daty na jutro lub będzie potrzebna interwencja Skoczka.

    Wielkie dzięki, będę cierpliwie czekał na sprawdzenie. Dam też jutro znać czy się poprawiło.

     

    Niestety dzisiaj nadal ten sam błąd.

  22. Napisano · Edytowane przez SHARK_2 (wyświetl historię edycji) · Zgłoś odpowiedź

    W dniu 24.02.2023 o 13:21, chris_ek napisał:

    A to jest płyta od iCona czy Twój wyrób bo się pogubiłem (myślałem w ogóle że to atlantik V4) bo chyba inne diody świecą na kanałach niż w specyfikacji?

    A wracając do pierwszego pytania to zobaczę diody UV na zdjęciu telefonem czy też trzeba sprawdzać za pomocą takiej przetwornicy?

    Ta z ostatnich wpisów to Orphek Atlantik V4 - samo PCB jest dokładnie takie samo w Atlantiku i iConie. W iConie zastosowano inną kolorystykę ledów i układ kanałów. 

    spacer.png

    Jak widzisz po zdjęciach to widać świecące ledy mimo, że to zakres UV.

    W dniu 24.02.2023 o 13:43, katani napisał:

    Czekam na to, jak korale pod tym będą rosnąć. liczyłeś, ile taka lampa w całości kosztuje?

    Ja też :p 

    A tak na prawdę, to muszę jeszcze powalczyć nad stabilizacją parametrów wody i regularnością podmian (niestety to u mnie jeszcze kuleje). Dopiero wtedy będzie zauważalny jakiś sensowny przyrost - o ilość dostępnego światła się już nie martwię. Kupiłem też Seneye i jak tylko wydrukuję uchwyt to porobię pomiary jak ten mój wyrób świeci. Co do kwoty to liczyłem ale nie napiszę tu bo jeszcze żona przeczyta :p - PW

  23. Napisano · Zgłoś odpowiedź

    12 godzin temu, chris_ek napisał:

    Tak trochę z innej beczki - jak sprawdzić na tej płytce czy diody uv czy też bliskie uv świecą? Mógłbyś zrobić zdjęcie włączonych tylko tych diód (kanał 3 zdaje się)?

    Jasne:

    CH1:

    spacer.png

    CH2:

    spacer.png

    CH3:

    spacer.png

    CH4:

    spacer.png

    CH5:

    spacer.png

    CH6:

    spacer.png

    Żeby było śmieszniej osoba od której kupiłem to PCB bardzo się zdziwiła jak jej napisałem, że ono działa. I faktycznie zaraz po podłączeniu do sterownika z całej płyty działał tylko 1 led. Trochę mi się nie chciało wierzyć, że mogły polecieć wszystkie. Postanowiłem sprawdzić led po ledzie - regulowana przetwornica stałoprądowa (PT4115 kto®a została mi po starych projektach) w dłoń i jazda. Po tej operacji szok jak to możliwe, że nie licząc 1 szt. wszystkie ledy samodzielnie działają. Niewiele myśląc lutownica w dłoń i jedziemy z przelatowaniem wszystkich padów. BINGO!!! Nagle płyta ożyła. Jak widać nawet w tak wydawało by się porządnej firmie produkty są jakie są. Na prawdę nie wiele potrzeba aby było to zrobione na tip-top, ale każdy urwany $$ podczas produkcji się liczy...

  25. Napisano · Zgłoś odpowiedź

    Odkopię trochę kotleta, ale jak się szuka w necie odpowiedzi w temacie piszczących driver’ów MW, to trafia się między innymi na ten wątek. W swoim PCB opartym na LDD-700H także miałem ten problem. Sterowałem z esp32 PWMem z częstotliwością 1kHz i wtedy bardzo dawały o sobie znać. Obecnie przestawiłem na 100Hz i jest cisza.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.

  Zgadzam się.