tomasz

Ten cyrkulatorek to najwyzej do 100 l sie nadaje. Ktoś tu go tunningował, to może lepiej, ale sprawdzałem firmowego to tragedia, także w 300 l to porażka. Tofik, a o czym Ty piszesz w ogóle? Bo odnoszę wrażenie że sam nie wiesz o czym.

1. Oczywiście że są diody XP-E białe np. http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/17091 2. Jeśli ma być prosto to musi być na jednej nitce 5 diód, a wtedy zasilacz musi dawać 18-20V, 3. można to zrobić np. na dwóch sznurkach, ale wtedy musisz mieć 6 diód i zasilacz np 10V, 0-2A - nie piszę o tym żeby Ci nie mieszać.

Na każdej diodzie masz spadek napięcia ok. 3,2 - 3,5 V.Mnożysz to przez ilość diód połączonych w szeregi wychodzi Ci ile minimalnie V powinien dawać zasilacz. Albo ktoś nie za bardzo wiedział o czym pisze, albo po prostu go nie zrozumiałeś. Mógł pisać jaki jest spadek napięcia na 1 diodzie. Cały czas twierdzę że w Twoim przypadku XP-G to strata pieniędzy i większa nieprzewidywalność układu. A światła wcale nie bedziesz miał więcej niż na XP-E (chyba że ze 2 lm, żart oczywiście) Podałem Ci konkretny zasilacz który się nadaje. W czym więc problem?

Czy fajnie wygląda? Rzecz gustu. Jakbym wybierał coś do obrastania kamieni to wolałbym jakieś fajne zoa.

Skoro z elektroniką jesteś na bakier, to zależy Ci na maksymalnym uproszczeniu układu. Takim rozwiązaniem jest połączenie wszystkich diód szeregowo i zasileniu prądem 950 mA. Zasilacz powinien dawać ok 18V. Wtedy nie musisz nic kombinować. Spinasz diody w szereg + do - itd i to wszystko razem podłączasz do zasilania. Idealnie pasuje ten: PLN-20-18 18V, 0~1.1A. Oczywiście takie rozwiązanie ma szereg minusów, ale nie można odmówić mu jednego: prostoty. PS. Właśnie doczytałem Twój drugi wątek odnośnie doboru diód. W takim prostym połączeniu zalety diód XP-G (o ile są jakieś szczególne, bo ja je średnio widzę, ale mogę mieść przecież wadę wzroku) nie są w żaden sposób wykorzystywane i w zasadzie tyle samo światła osiągniesz kupując diody białe XP-E, a nie będzie zamieszania z różnymi spadkami napięć itd. Takze ja na Twoim miejscu wybrałbym diody XP-E -- 2 x CoolWhite i 3 x Roal Blue, i połączył tak jak Ci opisałem wcześniej. Prad koniecznie 900-950 mA i jest ekstra.

Tak, a mnie 200 lat życia. Restart bo Ci odpieniacz wariuje (co zresztą jest normalne po chemicleanie)? W zasadzie proponuje także restart po każdej wymianie świetlówki.

Do boku przykręć aluminiowe kątowniki i w nie wsuń formatkę z plexi 2 lub 3 mm. Dotną Ci za 10 zł laserem w co drugiej agencji reklamowej

Ale się przypiąłeś tego przeliczania. Ale właśnie ktoś to 1W/l uogólnił właśnie dla Ciebie, żebyś się chyba lepiej czuł. Bez obrazy bo to wbrew pozorom nie atak na Ciebie. Morszczyzną zająłem się na poważnie jakieś 6 lat temu. Interesowałem teoretycznie znacznie wcześniej. Wtedy o ledach w akwa nikt jeszcze nie słyszał, T5 były nonszalancją a królowało T8 - najlepiej TL03 + białe. W Polsce HQI dopiero wchodziło i najgorętszym tematem było z filtrem czy bez - i okazało się że pod halopakiem wszystko rośnie pięknie. Oświetlenie z T8 rzadko przekraczało 0,4W/l. Na zachodnich forum, zwłaszcza w Stanach zbiorniki zaczynały się od 1W a i 2 czy 3 nie były rzadkością. Więc dla nas ta granica 1W była jakimś minimum od którego dopiero prawdziwa akwarystyka się zaczyna. I tak jest moim zdaniem nadal. Ponieważ jeszcze nie widziałem prześwietlonego zbiornika. Nie mówię tu o jakimś 10-15W/l oczywiście, ale 2 i 3, co zreszta mało kto ma to moim zdaniem ideał. Lub 1W/l ale w dobrych ledach. Ale wracając do tematu, wtedy 1W/l to było minimum marzeń, a teraz jakiś mądry wymyślił że to standard? No cóż, "Dziwny jest ten świat"

W nawiązaniu do rozmowy tel. rezerwuję koralowce. Poszedł priv

pw

1. np. w Maritexie różnica w cenie między XP-E i XP-G wynosi 7-8 zł 2. tak, dajesz na XP-E 900-950 mA i przy dobrym radiatorze możesz się obejść bez dodatkowego chłodzenia 3. wg danych? tylko gdy kręcisz XP-G na 1500 mA i przy temp. wewnętrznej złącza 25C, a tego nawet w lodówce na Arktyce nie da się osiągnąć - a Ty na ile chcesz je podłączyć? 4. przy opcji z jednym zasilaczem możesz oddzielnie włączać każdy kanał, oddzielnie regulować PWM jego moc i automatycznie w prosty sposób zrobić np. miękki start/stop regulowany 1-99 min dla każdego kanału oddzielnie.

Dokładnie. Ja osobiście poszukałbym jednego większego zasilacza i zamówił 2 lub 4 drivery na konkretny prąd. Zresztą przy takiej proporcji diód i żyłowaniu prądowym XP-G będziesz miał za mało niebieskiego, dołożyłbym więc 10 niebieskich. Oczywiście możesz np. skręcić trochę kanał biały, ale po co wtedy przepłacać za XP-G, dawać aktywne chłodzenie jak można zastosować białe XP-E i zasilić je tym samym prądem co niebieskie. To znacznie upraszcza konstrukcję.

Oczywiście że są. Tu masz link do modeli: http://www.elmark.com.pl/products/produkty/index.php?id=254 Ten który podałeś ma 60W, stąd jego cena. Być moze starczy Ci mniejszy, zależy ile diód chcesz podpiąć.

Taka jest właśnie teoria. Natomiast oczywiście ja, Ty i chyba każdy by spróbował pomału wprowadzać z nadzieją że objawy nie wystąpią. Miałem ospę 2 razy, leczyłem w zbiorniku rafowym z niewielkimi stratami (2 sps-y), dzięki czemu zbiornik zawsze był odkażany.

Temperaturę obniż do standardowej, podwyższanie to bzdura, ospa ginie przy 34 stopniach przez co najmniej 8 godz, - tyle i tak nie będziesz miał to po co męczyć zbiornik? Ospę masz już w zbiorniku i niestety tak najprawdopodobniej pozostanie. Przetrwalniki giną po ok 4-5 tygodniach jeśli w zbiorniku nie ma zwierząt na których mogłyby żerować. A tak to ryby noszą ospę, lecz nie chorują gdyż nabyły na nią odporność. Po dopuszczeniu nowych bardzo prawdopodobne jest ich zarażenie.

O, i mamy sedno sprawy:bump1

Sądzę że to zamiennik świetlówek led, czyli w zasadzie efekt taki sam. A czy są na szynie czy w szklanej rurze, to mi obojętne. Świetlówki uważam za kiepski wybór (efekt w stosunku do ceny), nie sądzę żeby tu było inaczej.

Czyli najprawdopodobniej masz PO4 ok 0,2-0,5 lub więcej, kH sery także bym nie wierzył.Co z wapniem i magnezem? Ale to i tak nie jest przyczyną. Daj mu więcej czasu na aklimatyzację. W Serze masz lipne świetlówki więc w zasadzie każde miejsce od połowy zbiornika w górę będzie odpowiednie, nisko raczej za mało światła, chyba że coś tunningowałeś. Przepływ wody umiarkowany. Reaguje źle przy za dużym, ale także polipy zwisają jak flaki przy za małym przepływie.

Co sądzimy? Oczywiście pierwsze rzuca się w oczy KŁAMSTWO odnośnie temperatury. Białe mają ok 5500-7000K. Jeśli całą lampę traktować jako źródło punktowe do wypadkowa może od biedy dochodzić do 14000K. Ale ci nasi sprzedawcy tak mają. A co do samej lampy? Świeci. Koralowce nawet czasem rosną. Barwa światła? - i tak będziesz musiał dołożyć T5 to sobie dorobisz "pod swoje oko"

Tak, spróbuj czosnek ... równie dobrze możesz nic nie robić. Jeśli faktycznie nie uda Ci się go złapać to FMC zooleka - jeśli oczywiście nie masz SPS-ów, a zgaduje że nie masz. Zgaduję także (podkreślam ZGADUJĘ) że nie masz zbyt dużego ani napchanego zbiornika, to ja na Twoim miejscu bym go łapał.

Taak, a świstak siedzi i zawija... po pierwsze primo) nie będzie za mocne, dopiero wtedy bedzie ładnie doświetlone po drugie primo) Kidult akurat proponował pewne specyficzne żarniki po trzecie primo) spróbuj przeczytać ze zrozumieniem mój poprzedni post...

A ciekawe dlaczego to niby ma być za dużo? Bo "pisali" że jak HQI to 1W/l? A moze ci "oni" już dawno pomidory hodują bo im z morskim coś nie bardzo?

Moim zdaniem niezbędna jest możliwość oddzielnej regulacji mocy każdego kanału. Robiąc DIY osiągamy to w cenie poniżej 100 zł/kanał, a kanały są najczęściej dwa ... Ten sam układ zapewnia nam miękki start i stop trwający do półtorej godziny (czas regulowany) i nic mi więcej nie potrzeba. Dlatego sądzę, że jak w końcu diody DIY przestaną ludzi straszyć to się okaże że jest to proste i tanie, zwłaszcza w porównaniu z modelami "fabrycznymi". Nika: to że moc nie jest regulowana nie znaczy jeszcze że diody będą krócej świeciły. Chodzi o to żeby nie podawać im max. prądu a to producent sam najczęściej ogranicza na zasilaczu. Po prostu na maksie chodzą np. na 80% swoich możliwości.

Jeśli dobrze policzyłem (a głowy nie dam ... właściwie nic nie dam) to żeby w 160l podnieść magnez o 50 należy wlać coś koło 150ml. To co Ty chciałeś podnieść wlewając 5ml??? Właściwie to w ogóle Twoje zachowanie daleko odbiega od racjonalnego - masę nerwowych ruchów, zero myślenia czy liczenia, zero chęci do przyswajania wiedzy... przeczytaj coś wreszcie o Balingu, kup w POCH-u czy odkup od kogoś mniejszą ilość chlorku i siarczanu magnezu, policz na kalkulatorze jeśli samemu Ci się nie chce i okaże się że: 1. TO DZIAŁA 2. jest tańsze niż syf który właśnie lejesz więc Twoje głupie wymówki o braku kasy czy czegoś tam stracą sens 3. może wreszcie poznasz podstawy, które już dawno powinieneś znać. PS. Bez urazy. Ja tak z dobrego serca.

Nigdy nie poluje na wieloszczety. Uważam że są bardzo pożyteczne. Chyba że zobaczyłbym metrowego w akwarium. Powiem więcej. Przez kilka tygodni mieszkałem w Aleksandrii u Syryjczyka który prowadził 2000 l morszczyzny. Chłopaki dowozili mu piach z M. Czerwonego i wtedy polowaliśmy w nim na wszelkie robactwo, w tym wieloszczety aby zasiedlać nimi DSB które było podstawowym systemem filtracji. Oczywiście zaraz usłyszysz żeby łapać wszystko co się rusza, ale moje zdanie już znasz. PS. A jednak się pomyliłem (patrz niżej)