rah

@brzydzi- w twoim przypadku to tak jak Peniek pisze nie zwiększałbym już dawek. Może u ciebie jest jakiś inny problem, coś z parametrami, może fosforany, może światło niedopowiednie dla tych koralowców? A może masz za duże wymagania co do przyrostów?

Kiedyś w 250 ltr dobijałem z ballingiem do prawie 300 ml dziennie roztworów. Teraz w 500-ce leję ok. 600 ml każdego z roztworów. Ma na to wpływ ilość światła (im więcej tym szybciej pobierane są te pierwiastki- patrz przykład LED, ale nie tylko przy LEDach to uzyskasz, chodzi o stosunek W/ltr) ilość glonów wapiennych, obecność glonów wyższych w refugium, czy filtrze glonowym, no i oczywiście obsada koralowców. Co by nie mówić to na twoje 300 ltr dawki po 50 czy 70 ml roztworów nie pozwalają na bezstresowe życie koralowców. Zwiększaj dawki, aż Ca zacznie ci rosnąć. Wystarczy, że osiągniesz ten poziom równowagi przy Ca 400-420. Zobaczysz ile wtedy będziesz lał ballinga, żeby utrzymać załóżmy te 400-420 Ca. Prawie zawsze jest tak, że dozujesz ballinga, a Ca się nie podnosi, zwiększasz dawki a Ca dalej do pewnego poziomu stoi. To tylko wskazuje, że jeśli nie dostarczamy do zbiornika Ca i Mg to koralowce przechodzą w stan lekkiej wegetacji zmniejszając pobieranie tych pierwiastków. Jak zaczniesz je dozować to pobudzasz wszystkie zwierzęta do życia i zaczynają zwiększać swoje zapotrzebowanie na te pierwiastki. Ty zwiększasz dozowanie roztworów, a parametry nie rosną i zastanawiasz się, o co chodzi? Dlatego tak trudno uzyskać tą równowagę pomiędzy kH, Ca i Mg. Każda zmiana powoduje reakcje żywych organizmów i albo pobudzasz je do życia, albo wstrzymując dozowanie mówisz im, że teraz przechodzimy na dietę Cambridge

Na dwóch poprzednich kpl. porządnych zestawach do RO miałem 2 do 4 na TDS zależnie od wymian prefiltrów. Ostatnio doszło do 8 mimo wymian prefiltrów. Kupiłem teraz tańszy taki sam filtr jak ty Lachera i po zmontowaniu daje minimalnie 7 do 8. Wymieniłem więc stary na nowe g.wno bez żadnego sensu. Oczywiście stosuję żywicę i otrzymuję na końcu 0, ale to mnie w konsekwencji zmusi do częstszych wymian żywicy. W kranie woda się nie zmieniła, czyli to tylko gorszy zestaw RO.

Ten temat pokieruje cię dalej http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=posts&q=18180

W 70 czy 100% czy 150% wody nie ma znaczenia. Ważne żeby było na koniec minimum 100% wody, bo się nie rozpuści w całości NaHCO3. Ten składnik tworzy roztwór nasycony i to do niego dobrane są ilości pozostałych składników. Jeśli damy po równo więcej wody to równowaga też będzie zachowana. Jedynie przy rozpuszczeniu składników w mniejszej od podanej ilości wody nie rozpuści się w całości wodorowęglan sodu i zmieni się kH oraz zburzymy stan równowagi jonowej.

Co do kopania prądem to masz podłączoną lampę do gniazda z uziemieniem, a stateczniki podłączone do tego uziemienia? Jeśli nie to będzie kopać. Jak im nagle tyle światła zabrałeś to mają się cieszyć? A jakby ci od teraz połowę z talerza zabierać, nie zmarniał byś?

seb, ale hepatus ma rację, coś jest nie tak. Po wejściu z działu ogólnego w temat "Wgrywanie zdjęć do galerii klubowej..." jest krótki tekst wyjaśniający Przemka z podanym na końcu linkiem i ten link działa owszem, ale tylko w ten sposób, że kończy się tekstem "Brak dostępu" i na czerwono " Nie masz uprawnień do tej operacji." więc, jak jeszcze dowiedzieć się, jak wklejać zdjęcia?

Też tak sądzę. To co Peniek podał to koszty podstawowe (generalnie mocno zależne od bogactwa wyposażenia, metod prowadzenia, obsady i FANTAZJI akwarysty ) plus podany koszt serwisanta i ewentualnie jego specyfiki według uznania jeśli ma to być serwisowanie z prawdziwego zdarzenia. Rozrzut cenowy może więc być znaczny przy tym samym litrażu. Jak pamiętam tylko Adi Zet miał patent na "taniość"

Rozumiem, nowy_zarażony, że wzorowałeś się na tym odpieniaczu "Small Cone Skimmer" tu znalazłem http://www.atbskimmers.com/products/inventory.php?category=Cone%20Skimmers , a do niego przewidują pompę o mocy 50W, która pobiera 800 ltr/h powietrza. Jeśli zrobiłbyś mniejszą średnicę góry można by zastosować słabszą pompę, ale kosztem zdecydowanie mniejszej wydajności odpieniacza. Duża średnica zgodna z rozmiarami wzorca sugeruje zastosowanie równie mocnej pompy co w oryginale. Czy brałeś pod uwagę, jaką pompę wykorzystać w odpieniaczu zbudowanym na tym stożku, dostępną na naszym rynku?

Dziękuję za odpowiedź. Wiem teraz więcej niż po kilku tygodniach szaleństwa w mediach.

@rpp ale możesz kupić Tunze 6100 czy 6101, one są sterowalne. U mnie pracują 2 sztuki 6100 mocowane na magnes i sterowane multikontrolerem. Jestem z nich bardzo zadowolony i przymierzam się do kupna kolejnej dużej sterowalnej, ale widzę, że lepiej zrobię kupując trzecią 6100 zamiast nowej 6105. Mocowanie 6100 uważam za świetne, chociaż nie daje możliwości regulacji strumienia góra dół. Można jednak umieścić wyżej lub niżej na szybie i odchylać bezproblemowo lewo-prawo.

Moje też zjadały aiptasie, aż zostawiły kilka szuk i dalej już nie ruszały. Dokarmiałem obficie, ale mimo tego nagle zaczęły zjadać mi 3 duże euphylie i dodatkowo kilkadziesiąt ślimaków. W życiu nie kupię już tych krewetek. Więcej szkód niż zysku.

A jak rodzice? Nie załapaliście wirusa? Był test, że to świńska?

Z ciekawości otworzyłem wiaderko Tropic Marin Pro Reef 25 kg. Sól w worku foliowym tylko zaciśniętym delikatnie plastikową opaską. Na szczęście sól w 100% sucha i sypka, żadnego zbrylenia. Tak samo miałem zawsze w soli hW i AM Reef Salt. Nigdy nie miałem zbrylonych. W ogóle polecam na przechowywanie soli wiaderka plastikowe, bo można je szczelnie zamykać i sól nie chłonie wilgoci

przy 150 cm długości nie zastanawiałbym się tylko dawał duże pompy najlepiej sterowalne. Przy ustawieniu na wprost będziesz miał zawirowania, ale w okolicy środka zbiornika, ewentualnie bliżej słabszej pompy. Gdybyś miał sterowane to mógłbyś dać naprzeciwko z ustawieniem pomp w trybie pulsacyjnym raz jedna maks raz druga i wtedy masz zawirowania w środku i dojście fali do boku. U mnie dwie to jeszcze mało i kupię kolejną sterowalną dużą tunze. Obecnie mam sporo miejsc, gdzie zapewniam delikatne falowanie LPS-om. Dla ścisłości przerabiałem w tym zbiorniku układ 4 pomp o wydajności po 5000 ltr/h i z boków zbiornika nie mogłem się pozbyć glonów nitkowatych bo tam woda się ledwie ruszała. Najlepszym sposobem oceny cyrkulacji jest wrzucenie kostki artemii oczywiście rozmrożonej i wtedy widać gdzie mamy martwe strefy.

Możesz wziąć, ale 3-4 szt. np. 5000 ltr/h. Jednak przy długości zbiornika 140 cm (nie wiem, jaki planujesz) z boku będą martwe strefy. Mam teraz 2 x 12000 tunze i jedną 5000, którą zamierzam wymienić na kolejną większą tunze, bo widać pozytywne efekty mocnej cyrkulacji.

Zdecydowanie zmieniłbym ten element. Jeśli już miałoby tak zostać to: 1. Dołożyć dwa łuki i zrobić z nich przejście od węża silikonowego nad krawędzią, bądź koroną akwa do środka zbiornika i dopiero nad wodą zmontować Lock Line ale optowałbym za innym rozwiązaniem o wiele lepszym z kilku powodów 2. Zrobić hydraulikę w następującej kolejności: -wąż silikonowy od pompy w górę do pierwszego łuku 90 st. -następnie rura do tyłu w kierunku ściany i następny łuk 90 st. w górę -następnie zawór zwrotny - ten zatrzyma wodę i nie będzie cofnięć wody do sumpa, poza tym wirnik pompy będzie cały czas zalany wodą i przy starcie pompa miękko bez terkotania rusza -następnie zawór zwykły regulowany, żeby sobie go zamknąć i powstrzymać wodę w rurze i wykręcić ewentualnie zawór zwrotny, jakby się kiedyś zaciął -potem rura w górę i dwa łuki po 90 st i Lock Line Tak bym to ja zrobił, bo mam prawie podobnie tylko nad zaworem zwrotnym nie mam zaworu którym mógłbym zamknąć wodę w rurze więc będę musiał kombinować, kiedy zajdzie potrzeba rozkręcić zawór zwrotny

Bigosu z niego raczej nie będzie. Miałem kiedyś magnifica i wciągnęła go przez szczelinę pompa. Został rozerwany po cięciwie, niewiele brakowało, a 1/3 zostałaby całkowicie oderwana. Dodatkowo ta 1/3 została przeciągnięta do pompy przez szczelinę o wysokości poniżej 1 mm. Po ok. trzech miesiącach doszedł całkowicie do pełni sił. Jeśli jednak twój zdechnie, jak będziesz w pracy i cyrkulacja poszatkuje go w zbiorniku i będzie tak sobie gnił w kawałkach do twojego powrotu z pracy to będzie masakra. Ja już nie mam ukwiała, chociaż napalam się co kilka miesięcy na haddoni, który ponoć jest bardziej osiadły. Rozsądek jednak, jak do tej pory powstrzymuje mnie przed zakupem.

Jeśli kolory ci odpowiadają to kup te same. Po pół roku zmieniaj, najlepiej pojedynczo, raz na tydzień jedną. Jeśli wolisz bardziej niebiesko to eksperymentuj. Ja do mojego oświetlenia 2x150WHQI refflux 12k i 2x80W T5 AM ReefBlue dołożyłem tydzień temu kolejne 2x80W T5 AM Reef Blue. Mega różnica. Na przyszłość myślę o czymś jeszcze bardziej niebieskim.

Ta niebieska folia to część filtra i musi zostać. Dużo tej wody przepuściłeś? Spróbuj jeszcze z godzinę i obserwuj, czy wynik na TDS ulegnie zmianie, jak nie to już raczej nic z tą membraną nie zdziałasz Ewentualnie spróbuj zdjąć tłumik (ten wężyk czerwony) i puść ze 20 litrów wody , może jeszcze się coś przeczyści.

Dziękuję za wyczerpujące mój problem informacje.

mam płyny, a tą gumkę w 3/4 wysokości zostawić?

Dokładnie mam elektrodę kombinowaną pH z osłoną membrany OSH 10-01 firmy Metron. Ma na dole nałożony gumowy kondonik i na niego plastikową osłonę, czy mam to wszystko zdjąć przed użyciem? No i ma jeszcze gumową opaskę w 3/4 wysokości, czy tą opaskę też zdjąć? Jestem totalnie zielony, a opis z dostępnej instrukcji jest dla mnie kompletnie niezrozumiały.