Piotr Jan Rogalski

nawet wczoraj Piotr mi proponowal, czy nie chce kupic ... ale jestem sknera i wole kraba od gazety

Ja mam Ocean Light Plus. Dwie aktyniki i Pacyfic Sun 150W HQI Jak dla mnie kolor swiatla i natezenie OK. Sarcophytonowi tez sie podoba

No co Ty. W sumpie nie bedzie martwych stref. Przeciez tam nic nie masz - zadnych skal i nic takiego.

no przeciez juz go eksmitowal - do sumpa

B.ladne akwarium. Kolory tak soczyste i intensywne, ze az rodzi sie podejrzenie o pewne cyfrowe funkcje specjalne samego aparatu. Zartuje oczywiscie - bardzo ladne kolory.

wlasnie - skad jestes? Wzialbym Discasona B, Discasona M, Grzyby Duże, Euphulia M,

Jezeli nie ma regulacji wydajnosci ozonu, i caly czas daje 200mg/h to tylko z redox computerem. AquaMedic zaleca ozonator 50mg do 500 litrow. Ozon tak podlaczyc, zeby nie mogl dostac sie do glownego zbiornika. O3 silnie utlenia wszystko na co trafi - tez wezyki i plastiki w odpieniaczu. Dlatego stosuje sie wezyki silikonowe, a nie gumowe. Nikt Ci (odpowiedzialnie) nie doradzi co ile i na jak dlugo podlaczac ozon. Niektorzy maja tak zabagnione zbiorniki ze daja duzo ozonu 24H/doba, inni bez ozonu maja potencjal redox bliski maksymalnemu. Ja u siebie nie mam pomiaru redox, ale ozonator mam regulowany i daje 3-5mg/h przy 150 litrach i woda czysta i wszystko OK. (no moze tylko pH dosc wysoko sie w nocy trzyma nawet bez kalkwasser) U Ciebie przy 200mg/h i 350 litrach tank - bez kontroli i REGULACJI WLACZ/WYLACZ redox bym sie nie odwazyl podlaczac.

wszystko kwestia kosztow - jak zawsze. Podczas pracy klimy trzeba sie liczyc z poborem mocy rzedu 2-4 kW. Jezeli mialaby pracowac przez 5 godzin na dobe to: 2kW x 5h/doba x 30dni/mc x 0,35zl/kWh = ok. 100zl/mc przyklad Fuji http://www.fujielectric.pl/index.php?mod=produkty&typ=1

za 800 zeta to jest tak "na styku" warte swojej ceny. (wg mnie nie warto) Samo szklo nie jest drogie, tez nic nie wiadomo o funkcjonalnosci szafki. Miniflotor z pompka (pewnie najtansza) tez nie jest duzo wart. Jedynie ten kubelek mozna by bylo pozniej sprzedac. A szerokosc 35 lub 40cm tez jest za mala - szczegolnie gdy sie panel dolozy. Jerzol ma racje - porazka.

problem sie skonczy, zaczna sie wydatki (na prad)

byly juz wypowiedzi (do ktorych sie przychylam) w sprawie JEDNOCZESNEGO uzywania mixera i reaktora. Ze niekoniecznie jest to dobre polaczenie I czego to dowodzi? I jak sie ma do jakiego kolwiek innego zbiornika? W bardzo zabagnionym zbiorniku nawet i 160 mg/h moze nie byc za duzo.

Kraszan, domyslam sie ze to zart ale w tym calym zasilaniu awaryjnym nie jest problemem naladowanie akumulatorow, ale ile te akumulatory wytrzymaja pod obciazeniem. Jak ktos powyzej napisal, zliczyc sumaryczna moc obciazenia i przeliczyc na poj. akumulatorow.

a ja caly czas swoje - parowanie i dobra wentylacja. Przyklad: nad akwa 150 litrow trzy wiatraczki komputerowe na tyle obnizaly temp. wody ze grzalka 150W pracowala ok. 70% czasu. Bez wiatrakow grzalka w ogole sie nie wlacza. chlodziarka fajna rzecz, ale zeby odebrala 500W ciepla z akwa to sama zuzyje ok. 120-150W, ktore to Watty pod postacia ciepla wprowadzi do otoczenia. 500W odebranych z akwa + 150W z wlasnej pracy = 650W jak @smk powiedzial - niezla farelka. Im bardziej chlodziarka pogrzeje powietrze wokol akwa, tym wiecej ciepla musi odprowadzic z akwa - tym dluzej pracuje i bardziej podgrzewa. I koleczko sie zamyka. bez dobrej wentylacji NO WAY

Latwiej powiedziec niz zrobic Trzeba albo dosc dokladnie odessac cyne, albo jednoczesnie podgrzac 4 punkty lutownicze. @jerzol, pompka powietrza na stale stoi poza szafka, w poblizu wciaz otwartego okna. Wiem ze bez ozonu pH jest nizsze. Na poczatku bez ozonu i z pompka w pokoju pH w dzien bylo 7,9-8.0. Nie bylo tragedi, ale przydaloby sie troche wyzej. W nocy spadalo do 7,5. Moja watpliwosc dotyczy, czy to normalne ze pH tak gwaltownie leci do gory przy podawaniu nawet relatywnie niewielkich ilosci kalkwasser. A po przejsciu z pracy ciaglej wiatrakow na sterowanie termostatem, to parowanie mocno spadlo i chyba jest za malo wapnia, bo mi glony wapienne troche bieleja. @Piotr1 boje sie ustawic wieksze dawki ozonu, bo nie mam pomiaru potencjalu redox. Te kilka mg ozonu na pewno nie bedzie za duzo.

@Rafal, RT-2 przerobilem podpinajac dodatkowy stycznik. Identyczny z tym ktory jest zamontowany fabrycznie. Ale tez mozna wykorzystac ten co jest, tyko trzeba wylutowac i zamienic wyprowadzenia tak zeby byl obwod gdy cewka /puscila/, a nie tak jak jest fabrycznie obwod, gdy cewka /trzyma/. A wylutowac stycznik trzeba dlatego, ze to drugie wyprowadzenie nie ma otworu w laminacie, a jest po prostu zagiete zaraz przy obudowie i zostawione nie wykorzystane. @jerzol, jeszcze nie mierzylem parametrow. Magnez podaje wg instrukcji z preparatau AM reef life magnesium, Stront tez wg instrukcji z preparatu AM, Jodu nie podaje, bo w aptece nie chcieli mi sprzedac plynu Lugola bez recepty, a do lekarza trzeba sie zapisywac gdy ja jeszcze spie. W tym tygodniu wstane wczesniej i sie zapisze. Co tydzien dodaje po tabletce Bufer Tabs. Wszystko powyzsze to nie sa moje pomysly, ale robie tak jak robil poprzedni wlasciciel akwa. Co oczywiscie nie zwalnia mnie z obowiazku zbadania wody - ale testy ktore mam sa przeterminowane, a nowe dopiero musze kupic. Skaly jest ok. 20%. Skad pochodzi to nie wiem. Pewnie z AM, tak jak sam baniak, sump i wiekszosc innych rzeczy. Skala jest jeden rok w baniaku. @Rebciu. Jak pisalem powyzej, KH nie mierzylem jeszcze. Robie tak jak robil poprzedni wlasciciel akwa. Jedyna roznica, to ze ja podaje ozon do midiflotora. Nie podlaczylem DD, bo nie ma na niego miejsca w szafce. Na razie stoi na boku. Jeszcze walacze z ubezpieczycielem za zwrot za te 300 litrow. Na razie uznali 950zl, ale mysle ze da sie wyciagnac 2x wiecej. No i jeszze mam duzy problem z glonami. Rosna jak szalone pomimo dolozenia ok. 15 sztuk krabow pustelnikw - ale kraby sa malutkie. Wine za to przypisuje zachwianiu sie rownowagi systemu przy transporcie zbiornika. No i moze zbyt duzemu karmieniu na poczatku. Oczywiscie nie mierzylem NO3 i PO4 bo jeszcze nie mam czym. Waznosc testow byla do marca br. (tzn. mierzylem NO3 i PO4 tymi testami co mam i wyszlo ponizej zakresu pomiarowego, ale przeterminowanym testom nie mozna wierzyc) Na piachu sa jeszcze (chyba) cjano. Tez nie mam zamiaru z tym nic robic. Sarcophyton, pseudogorgonia, sinularia, lobophyton ladnie rozwiniete, xenia pulsuje, krewetki ganiaja sie po akwa, Chrysiptera parasema plywaja jak zwykle wkurzone, slizg mruga okiem na powitanie, wezowidlo tylko czasami sie pokazuje, rozgwiazda piaskowa tez zwiedza akwa - slowem, nic nie wskazuje na jakies zalamanie sie biotopu. Licze ze z czasem cjano same ustapia i glony tez sie cofna.

Jak pisalem jakis czas temu, kupilem dojrzale akwa 150 litr. prowadzone na Ballingu. Z braku odczynnikow Ballinga, a posiadania wodoretlenku wapnia i mixera stosuje wlasnie to. Za jakis czas bedzie podlaczony reaktor. Caly czas jest podawany ozon w dawce 3-4mg. Mixer Ratz (poj.4,2 litra) jest podlaczony bezposredio pod RO/DI ktorym steruje elektrozawor zamocowany przed RO, z kolei ktorym steruje wylacznik czasowy w cyklach wlaczanie elektrozaworu na 3 min. co 30 min. Odbywa sie to w godzinach od g. 23.00 do g. 9.30 Aktynika 2x24W T5 swieci od g.10 do g. 22. HQI 150W od g. 13 do g.20. pH-metr firmy TEHsystem, niedawno kalibrowany - pokazuje poprawnie. Stosowany wodoretlenek wapna to KALKWASSERmix firmy KNOP. Nie mierzylem dokladnie ilosci odparowanej wody na dobe, ale przy chodzacych non-stop wiatrakach i czesto wlaczajacej sie grzalce, sadzac po szybkosci oprozniania sie 20`litrowego zbiornika na wode do dolewki, parowanie bylo na poziomie ok. 2-2,5% poj. akwa/doba. Wiec wiatraki podlaczylem pod termostat (przerobiony RT-2), wiatraki wlaczaja sie teraz w miare potrzeb, grzalka w ogole nie, parowanie spadlo ponizej 1%. I teraz: w dzien pH jest 8,2 Kalkwasser jest mieszane przez 15min. ok. godz. 14, a podawane j.w. czyli podawane przez 3 min. co 30min. tj. 22 razy w ciagu nocy. w takim cylku dodawania kalkwasser w ciagu nocy pH podchodzi do 8,40-8,45 a i tak uzupelnianie wody jest "na styk" czyli jakby parowanie bylo wieksze to juz samego kalkwasser byloby za malo. (przy wiatrakach non-stop i podawaniu kalkwasser 5min. co 30min. juz ok. godz. 3 nad ranem pH podchodzilo do 8.55 wiec czym predzej zmniejszylem o 1 min. czas podawaia) Pytanie: czy nasycenie i alkalicznosc kalkawasser jest zalezne od ilosci wodorotlenku wapna nasypanego do mixera? Zawsze sadzilem, ze kalkwasser to NASYCONY roztwor, czyli rozpusci sie tyle ilo moze, a reszta zostanie na dnie, az do nastepnego mieszania. (wodorotlenku do mixera nasypalem tak /na oko/ "tak dosc duzo") Sprawa nastepna - czy to normalne, zeby pH AZ TAK lecialo do gory przy podawaniu kalkwasser? Jak obnizyc? Podawac CO2? Jak doloze reaktor to w dzien pH bedzie spadac, wiec dobowe wachania moga byc jeszcze wieksze

@AquaManiac z PZPN to bylo tylko uogolnienie, ale sorry, jak widze ze Niemcom (i innym nacjom) pilka "klei sie" do nogi, a naszym jakos nie, to nie uwierze ze to wina urzednika. (abstrachuje od tego, co sie dzieje w lidze na codzien) Chyba sam widzisz, ze zawodnicy niektorych druzyn graja tak, jakby w butach mieli magnesy przyciagajace pilke. A nasi maja magnesy ... ustawione przeciwnym biegunem.

A ja tam sie ciesze. I to bardzo. Jak PZPN nie potrafi ustawic do pionu zawodnikow, to Niemcy ich wyrecza. Niektorym trzeba pokazach gdzie ich miejsce.

Marsz, marsz Janas, z ziemi niemieckiej do polski ... la la la ... pod twoim przewodem nasi zlacza sie z narodem (juz za kilka dni na Okeciu) Tym Panom juz dziekujemy.

A czy moze ktos mnie oswiecic, jakie Skalar ma wlasciwie funkcje? Bo nigdzie nie moge znalesc (moze zle szukam) Jak to jest z pomiarami: - pH, podwojny pomiar (???)tzn. czy dziala w obie stony? Gdy za niskie odlaczy CO2, a gdy za wysokie PH odlaczy kalkwasser? (potrzebne 2 elektrody) - temp. tez w obie strony, do podlaczenia grzalki i wentylatora? - potencjal redox, wystarczy w jedna strone, do gory. - czy mierzy przewodnosc? (ew. wykalibrowane w % zasolenia) - wylaczniki czasowe do pracy cyklicznej do sterowania pompami z interwalem do kiku sekund do kilku minut?

dawaj fotke tak jak jest Pozniesz dasz druga fote jak juz bedzie zalane.

A tak przy okazji: majac cztery swietlowki i HQI mozesz robic rozne warianty czasu swiecenia. Nikt nie powiedzial, ze WSZYSTKIE swietlowki i HQI musi sie swiecic jednoczesnie.

@kataklizm z wlasnego doswiadczenia proponowalbym Ci swietlowki 54W. Razem ze oprawkami idealnie sie mieszcza w 120cm dlugosci akwarium. U mnie przy podobnych wymiarach akwa (u mnie 55cm H) bylo 4x54W T5 + 1x250W HQI. Co w sumie wychodzi na mniej wiecej to samo. Z tym ze u mnie byly widoczne roznice miedzy natezeniem swiatla na srodku a po bokach. (co mialo swoje plusy, bo pozwalalo na odsuniecie od swiatla mniej wymagajacych organizmow) Nie proponuje 250W, bo to i drogie i niekoniecznie potrzebne az takie, ale bedac na Twoim miejscu, nie schodzilbym ze swiatlem ponizej 150W zarnika HQI. Wieksza moc to przede wszystkim wieksza penetracja swiatla w glab zbiornika. Jak uznasz, ze mniej switala tez wystarczy, to zmniejszysz czas swieceia. (A przy okazji wydluzysz okres konieczny do wymiany zarnika na nowy.) A jak przy 2x70W bedzie za malo (co jest bardzo prawdopodobne), to juz nic nie zrobisz i bedziesz musial kupic nowe swiatlo. I podwojnie wydasz pieniadze.

No to niech ktos wezmie flaszke i pojdzie na plaze do rybakow. Jak masz flaszke w reku z rybakami zawsze sie dogadasz. Kiedys nam na jachcie na Baltyku silnik nawalil. Pomachalismy flaszka do przeplywajacego kutra i bez problemu rzucili nam cume i doholowali do portu. Rybak swoj chlop. Tylko flaszke trzeba miec.

@Lukas Napisales o gipsie do szpachlowania scian. Rozumiem, ze na "stodole" wrzucisz farbe taka sama jak do malowania scian?