mariusz_s

Generalnie to może być posocznica. Wywołać ją mogą bakterie z rodziny Pseudomonas. Chore ryby są praktycznie nie do uratowania. Kiedyś miałem to w słodkim, skończyło się restartem. W morskim przy obecnej technice spróbował bym UV i ozonu. Z tym, że z ozonem trzeba by uważać by nie zrobić krzywdy zdrowym jeszcze rybom. Jacku nie zmieniałeś czasem pokarmu?

A jakie masz NO3 i PO4? Ja cyjano wykończyłem bakteriami i wódką oraz zmianą cyrkulacji.

A dlaczego dajesz Chemiclean. Masz cyjano?

zielony mintaj ja też zmagam się w walce z tym glonem błędnie rozpoznanym jako racemosa. U mnie zaczęło sprawdzać się podniesienie kh do 11,5. Glon zaczął bielec i się rozpadać. Jednak obniżenie kH do 8,9 spowodowało nawrót. Boję się zbyt długo trzymac wysokie kH. Szukam innych metod pozbycie się tego utrapienia. Pokolce ich nie chcą jeść.

Hmm nie wiem czy PW nie doszło czy ja mam coś ze skrzynką. Ja też reflektuję na nową dostawę proszków.

Dzięki. Jeszcze jakby ktoś znał wymiary złączki to byłbym w 7 niebie. Wymieniam pompę w odpieniaczu i jestem na etapie kompletowania podłączenia jej z body. Śrubunki, kolanka i takie tam.

Witam. Szukam wymiarów pompy Tunze Hydrofoamer 9420.040. Potrzebiję znać jej wysokość oraz wymiary złączki 3/4" wkręcanej w wylot pompy (średnica wewnętrzna, długość). Z góry dziękuję. Mariusz

Nie a czasem w baniaku w sklepie nie stosowano leków z miedzią.

Na długość życia ledów wpływa wiele czynnkików. Czestość włączania, temperatura pracy. Dlatego Sygen zaleca się by lampa była przewymiarowana. Diody zasilane prądem 700mA lub 900mA pożyją dłużej niż katowane ich nominalnym prądem 1200mA czy 1500mA, a dla niektórych nawet 3000mA. Wiadomo im wyższy prąd tym więcej ciepła które trzeba odprowadzić. Lekkie zachwianie przewodności cieplnej na złączu dioda radiator i już smażymy diode 70-90"C. Nie jest to takie niespotykane, lekkie wygięcie płytki MCPCB lub radiatora i styk już gorszy. A pasta termoprzewodząca nie jest złotym środkiem na wszystko. Ja w lampce do refugium dałem diody XM-L ich maksymalny prąd to 3000mA. Zasilam je 700mA. Temperatura radiatora to 25"C w pobliżu diody (pomiar bezdotykowy). Chłodzenie jest pasywne, tylko radiator. Oczywiście przy 700mA mam tylko 260lm gdzie przy 3000mA było by prawie 1200lm. Można pokusić się o stwierdzenie iż zamiast 2 diod mogłem dać 1 i poprostu większy prąd. Ale pytanie jakie trzeba było by dać chłodzenie wymuszone (wentylatory) i co się stanie jak wentylator padnie. Ugotuje się dioda(y) przez brak szybkiego odprowadzenia ciepła?

Mam lampę LED datowaną na 2009 rok. Działa do dzisiaj. Ma już ok. 3 lata.

Caulerpa racemosa. Tak ją zidentyfikowałem na pl.reeflex.net

Czy tańsze to bym polemizował, czy lepsze ...hmm przerabiałem to już więcej do tego nie wrócę. Jak źle ustawisz przegrody nie dobierzesz pompy obiegowej. Jak dasz za węski panel to ograniczysz się z modelami odpieniaczy - czytaj nici SPS. I tak można sobie mnożyć. Zbiornik na dolewkę też trzeba gdzie później schować. Więc szafka cię nie minie. A dolewanie z ręki ...cóż zasolenie będzie skakać.

A moje pytanie jest z innej beczki. Jak pozbyć się Caulerpy. Pojawiła się nagle podczas dojżewania i to bardzo ekspansywnie. Do niedawna ją usuwałem mechanicznie. Jednak podnosząc kH do 10 zauważyłem jej zamieranie. Ponowny spadek kH do 8.9 znów glon wraca. Co ciekawe NO3 mam 0 zaś PO4 miernik pokazuje 0,1 ( trzy pomiary i wyciągnięta średnia). Naturalni glonożercy u mnie ją omijają.

Mówimy o tym. http://www.tunze.com/details.html?&L=6&C=PL&user_tunzeprod_pi1%5Bprodid%5D=6055.740

Te dwie podkładki mają symbol 6055.740 i kosztują około 9zł. Niestety w Polsce nieosiągalne. Na stronie Tunze wysyłka kosztuje coś chyba 11euro. Do tego taki dynksik do ich demontażu był po 9euro o ile się nie mylę.

A jak jest umieszczony w akwarium? U mnie jest wynurzony 2cm ponad powierzchnię. Wylot pompy ma na dole. Może to śmiesze co piszę ale pierwszy raz zamontowałem go odrotnie i jakoś nie mogłem pojąć dlaczego dziwnie działa. W moim stuka pompa w momencie załączania. Jakby pole magnetyczne stojana wciągało wirnik na ośce w głąb pompy. Obstawiałem podkładki na ośce pomiędzy obudową a wirnikiem ale dziwnie ich nie widzę, a nowych jak na złość nigdzie nie idzie kupić.

Zrzut wody bezpośrednio z sumpa do kanalizacji. Dolewka poprzez eketrozawór bezpośrednio z filtra RO. Jakoś jestem sceptyczny takiemu rozwiązaniu. Jak zawór się zatnie to dolewka przeleje a wtedy lipa.

Mam lampke diodową z Leroy Merlin - lipa nie nadaje się, 2W mocy strasznie dziwnie świeciła ni to ciepło, ni to zimno. Miałem lampkę z IKEA z żarówką diodową lipa i to w dodatku super droga. Miałem lampkę AquaEL'a jeszcze w małej kostce - po pół roku zaczeła robić problemy. jarzeniówka droższa od całej lampki. Zrobiłem lampę DIY na LED i to jest to. No ale to tylko moja subiektywna opinia.

Ja na ten widok w moim refugium czekam z niecierpliwością.

Diody CREE na podstawkach MCPCB najlepiej przykręcać śrubami M3 plastikowymi. Wiercisz wiertłem 2,5mm i gwintujesz gwintownikiem M3 maszynowym. Ja robiłem to wkrętarką. Wiercisz na najszybszych obrotach, miejsce wiercenia najlepiej zwilżyć denaturatem, ja z braku jagodzianki użyłem wódki. Gwintujesz używając bardzo wolnych obrotów.

Niestety parametrów nie mogę poprawić. NO3 0, zaś PO4 0,1. Dużo za dużo. Plan jest taki aby podnieść NO3 za pomocą NaNO3 do poziomu 2, i wówczas zacząć zbijać PO4 przy pomocy wódeczki. Między czasie uruchomiłem refugium. Przez chwilę miałem zbyt słabe światło. Jednak dziś finalnie zaświeciła nad glonami nowa lampa. Lampa LED DIY. Prosta jak budowa przysłowiowego cepa. Koszt niby nie jest niski ale rekompensuje mi to satysfakcją i faktem iż LED'y nie wymagają co 6 miesięcy wymiany. A więc co następuje: 2 diody XM-L - to najdroższy element zabawy - 60zł radiator 12x15cm - 9zł zasilacz stałoprądowy 700mA - 32zł obudowa do zasilacza, kable złącza itp - z zapasów własnych. A oto wynik pracy w aluminium: Na ostatnim zdjęciu widać czego użyłem w roli stelaża do lampy. Jako iż uchwyty od PS Metis były za długie to ciut je obciąłem. Światło jest takie jakie chciałem, w razie potrzeby zwiększenia jasności poprostu wysteruję diody większym prądem. Na obecną chwile jednak zostanę przy takim jakie jest. Zaleta to taka iż diody nie wymagają aktywnego chłodzenia w postaci dodatkowego wentylatora. A co do parametrów to jestem cierpliwym optymistą.