magu

Na razie będzie trzeba samemu poskładać. Jutro wrzucę schemat. Do kupienia będzie jak się "wygrzeje" u testerów. Pewnie z miesiąc zejdzie. Chyba że chcesz potestować, poklikać i podzielić się opinią. To na pw.

Cześć! Obiecywałem od dawna, w końcu się urodził... Nowy sterownik LED po WiFi. Testy trwają już ze dwa miesiące, a obecnie trafił nad zbiorniki. Jeżeli nie będzie jakiegoś babola, którego przegapiłem to w przyszłym tygodniu zarówno soft jak i schemat będzie do ściągnięcia. Graty potrzebne w wersji bardzo podstawowej to: ESP32, RTC3231, stabilizator i kilka rezystorów. Funkcjonalności: 8 osobno sterowanych kanałów PWM. Każdy z kanałów może pracować w trybie manualnym, lub automatycznym. Konfigurować można: nazwę kanału, godzinę włączenia, wyłączenia, długość wschodu i zachodu słońca, a także minimalny i maksymalny procent mocy z jakim ma pracować kanał. Dodatkowo można wybrać kolor który będzie go reprezentował na panelu głównym, jak również dwa zakresy czasowe oświetlenia nocnego i jego moc. W przypadku zakupienia driverów z "odwrotnym" sterowaniem (podając masę na pin sterowania driver daje pełną moc) można to załatwić jednym kliknięciem "Odwróć". Oczywiście całość jest responsywna i dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Trzy kanały dla przekaźników SSR (7 V - 12 V). Kanały te pracują jako timery z możliwością konfiguracji czterech zakresów czasowych załączenia. Sterowanie załączeniem wentylatorów na podstawie temperatury lampy. Sterownik może pracować jako Access Point lub jako klient podłączony do domowej sieci WiFi (konfiguracja zalecana). Możliwe jest również ustawienie statycznych adresów IP. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z interfejsu przez kilku użytkowników. Zmiany reprezentowane są ze skutkiem natychmiastowym (u wszystkich podłączonych użytkowników) bez konieczności odświeżania strony. Teraz po co to jest? Sporo szukałem przyzwoitego wyświetlacza do DIY, ceny są duże a jakość średnia, a już żeby był dobry dotyk itp... Ciężka sprawa. Przydałoby się coś co połączy się z domową siecią WiFi, wyświetli interfejs, w tym przypadku stronę internetową no i żeby może jeszcze miało dotyk... Mam kilka takich urządzeń w szufladzie i pewnie większość z Was też :). Interfejs główny ma możliwość ukrycia nieużywanych kanałów. A wygląda tak: I Przekaźniki SSR (np. do świetlówek na 230 V). Dodatkowo: Aktualizacja oprogramowania z poziomu interfejsu, po WiFi bez konieczności podłączania kabli. Całość oprogramowania i skrypty są "na" sterowniku, nie potrzeba dostępu do Internetu. Sterownik współpracuje z inteligentnym domem, możliwe jest korzystanie z API (właśnie je opisuje), aktualnie opracowałem spięcie z Home Assistant, też to opiszę. Pomysł mam taki aby moc niektórych kanałów ustawiała się zależnie od nadprodukcji z PV. Szkoda te waty tracić. Poza tym są trzy kanały SSR, które umożliwiają włączenie bardzo dużych obciążeń (230 V), co też może się przydać. To tyle co przychodzi mi do głowy, ale pewnie o czymś zapomniałem :).

Przy takiej zmianie w kodzie, po włączeniu pompy program zrobi sobie przerwę na 4 sekundy. Więc teoretycznie będzie OK, bo pompa będzie dolewać przez minimum 4 sekundy. Jednak zatrzymanie działania programu na tak długo spowoduje że wewnętrzny kontroler watchdog uzna, że sterownik przestał wykonywać swoje zadanie i go zresetuje. Generalnie sterownik musi co 4 sekundy dać znać że żyje inaczej jest resetowany. Więc proponuje zmniejszyć ten czas, bo akurat wartość 4000 jest dość niefortunna. Takie rozwiązanie zadziała w starszych wersjach Arduino, które mają stary bootloader, bo tam implementacja watchdoga nie działa.

Hej, jeżeli to ma być do pasków ledowych, to lepiej zastosować tranzystory mosfet. Będą zmierzchy, świty itp.

Dzień dobry. Firma jest zamknięta do 13.05.2020, realizujemy jedynie serwisy. Bardzo przepraszam, obecna sytuacja zmusiła mnie do zajęcia się zupełnie innnymi sprawami. Zapraszam do kontaktu po tym terminie, na pewno pomogę. Pozdrawiam: Marcin Grunt

Najlepiej na zaciskach pompy. Zaporowo, czyli "paskiem" do plusa.

Hej, jeżeli sterownik składasz sam, to albo przez tranzystory, albo przez Darlingtona. Gotowy moduł sterujący masz tu

Bez płytki, bezpośrednio do mikrokontrolera nie ma opcji. Trzeba zastosować element wykonawczy. Najprościej tranzystor.

Niezły pająk :). Sterownik to też zdaje się gołe Arduino bez reszty gratów. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, ale bez płytek to trzeba będzie pomierzyć. Druga sprawa, wysyłałem Ci niedawno soft do pracy z driverami o odwrotnym sterowaniu, a z tego co pisałeś wcześniej w specyfikacji masz napisane "Zwarcie do masy ogranicza prąd do 0mA", czyli działają "normalnie", więc powinien być standardowy soft. Ale to też nie jest przyczyną upalania driverów. Zróbmy tak... Skombinuj jakiś miernik i zadzwoń do mnie 509 711 497 (spokojnie do 23:00 możesz dzwonić), powiem Ci co i jak posprawdzać, żeby znaleźć przyczynę palenia driverów. Edit: "...drivery zamocowałem do radiatora na klej termo-przewodzący i podkładkę metalową 2mm" - to raczej nie jest najlepszy pomysł, przecież taka podkładka przewodzi prąd, szczęście że wszystkie Ci nie poleciały. Co do połączeń PWM, które narysowałeś, w sensie logicznym oba są identyczne i prawidłowe.

Bardziej połącczeń.

Podeślij możliwie dokładne zdjęcie układu.

Brak wspólnej masy? Driverów nie można łączyć szeregowo. Sterownik ma maksymalne napięcie pracy 12 V, powinien być zasilony przez przetwornicę. Przy 24 V też będzie żył, ale będzie się grzał.

Tak, trzeba podciągnąć do +5 V przez rezystor.

Najprościej mówiąc częstotliwość określa jak często sterownik może zmienić stan na pinie sterującym. W tym przypadku albo 490, albo 980 razy w ciągu jednej sekundy. Teoretycznie człowiek jest w stanie zobaczyć zmiany w okolicy 60 Hz, powyżej 100 Hz zmiany praktycznie nie da się zobaczyć gołym okiem. Jeżeli chodzi o drivery, które działają odwrotnie to (cytat ze strony https://magu.pl/sterowniki-do-akwariow/sterownik-oswietlenia-led-aqma-led-control/ ): "Jest możliwe sterowanie przetwornicami, które działają odwrotnie. Gdy dostają maksymalne wypełnienie to wyłączają diody a przy wypełnieniu równym zero sterują diody pełną mocą (ostatnio sporo takich przetwornic na rynku). Jeżeli trafiła się taka przetwornica, należy zmodyfikować w „Ustawieniach” zmienną pwmXInvert z false na true (gdzie X to numer kanału). Całość dla kanału pierwszego powinna wyglądać tak (w przypadku samodzielnej kompilacji): boolean pwm1Invert = true;" Jeżeli będziesz potrzebował zmodyfikowany soft w wersji > 4.0.0, to napisz na PW, przygotuje Ci wsad wgrywany za pomocą AQmaUpdatTool.

Sterownik testuje z MeanWellami, z nimi działa zawsze. Napisz do producenta driverów. Być może potrzebują mniejszego rezystora na pull-down. Teraz sterownik ma rezystancję podciągu go gleby w zakresie od 10 do 20 kΩ (zależnie od wersji). Jak będziesz miał jakieś info, to daj znać na PW, napiszę Ci co trzeba zmienić aby być zgodnym ze specyfikacją Twoich driverów.

Spoko, zworka jest zawsze ustawiona na poziom niski. Dotykać ją trzeba tylko wtedy, jeżeli drivery działają odwrotnie (jak dostają 0 % to świecą pełną mocą a przy 100 % są wyłączone). W przeciwnym wypadku nie trzeba nic robić.

Hej, sytuacja wygląda tak... Po włączeniu prądu sterownik włączy lampę z ustawieniami adekwatnymi do aktualnej godziny. Mało tego nie walnie od razu pełną mocą, a zrobi to płynnie. Druga sprawa, taka czysto elektroniczna. Sterownik jest dość skomplikowany i jego start zajmuje około 0.5 - 1 sekundy. W tym czasie drivery nie są sterowane, więc powinny zacząć świecić pełną mocą. Sterownik załatwia tę sprawę przez "analogowe" ustawienie wyjść sterujących na stan niski (zworka koło buzera). Dzięki temu nic nie błyska, a wszystko działa jak powinno.

Przekaźnik, który jest na Twoim zdjęciu jest dla prądu przemiennego, nie zadziała przy prądzie stałym. Co do zmiany funkcjonalności, to wszystko jest do oprogramowania. Napisz na PW, coś się wymyśli.

Tam nie może być magnetycznego przekaźnika. W ogóle dolewka musi być zrobiona dokładnie tak jak na schemacie. Nie może być żadnych odstępstw, bo narobisz sobie kłopotów. O ile przy sterowniku oświetlenia można sobie pozwolić na drogę na skróty, tak tu musi być jak należy. Dla prądu stałego zamiast przekaźnika użyj tranzystora Do Arduino powinien być załadowany nowy bootloader, wtedy układ ma dodatkową kontrolę prawidłowej pracy.

Dolewka przy włączaniu oompy nie powinna wydawać żadnych dzwięków. Może użyłeś zwykłych przekaźników?

Nowa wersja jest całkowicie przepisana i dostępna w wersji skompilowanej, ale bez problemu, napisz mi na PW co chcesz zmienić to podeślę Ci zmodyfikowany plik.

Link do programu AQmaUpdateTool umożliwiający aktualizację oprogramowania dolewki do najnowszej wersji. Programik do ściągnięcia na dole strony (pod opisem).

Jak będę przy kompie podeślę Ci AQmaUpdateTool z softem do dolewki. Tam wybiera się bootloader. Sprawdzisz.

Hej, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli chodzi o ten rezystor pomiędzy czujnikiem, a 5 V, to jest on koniecznie potrzebny. Chodzi o to, że w chwili zadziałania czujnik zwiera do masy i daje na "nogę" mikrokontrolera stan niski, w każdym innym przypadku stan powinien być wysoki, czyli pin musi być "podciągnięty" do 5 V przez rezystor. Teraz dlaczego przez rezystor... Bo gdyby go podciągnąć bezpośrednio (do 5 V), to pin byłby z jednej strony podciągnięty do 5 V a po zadziałaniu czujnika do GND, czyli klasyczne zwarcie :). Bez tego rezystora w czasie gdy czujnik jest rozwarty "pin" mikrokontrolera "wisi" w powietrzu w stanie nieustalonym. Skrajnie niebezpieczne. Jeszcze jedna sprawa, Arduino do dolewki powinno mieć nowy bootloader, to ważne o tyle, że włączony jest wtedy watchdog, to taki sprzęcik, który pilnuje czy aby dolewka działa prawidłowo, w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów na "twardo" resetuje całe urządzenie. Watchdog działa z nowym softem. Napisz mi na PW maila, podeślę Ci nowy sofcik. Jak będę miał chwilę, to wrzucę również na stronę.