magu

Nowa wersja kodu do Arduino, poprawiona obsługa Bluetooth, teraz beprzewodowo działa jak ta lala. http://magu.pl/aqma-doser-six

Proponuje Ci oddać wodę do sklepu z morszczyzną, żeby zrobili komplet testów, będziesz miał obraz sytuacji. Zasolenie koniecznie podnieś. Co do kH, to bardzo uważaj, zmiana z 5 na 7 przez dodanie sody, czy dedykowanego środka, bez większych problemów może wywrócić kilkuletnie akwarium, co dopiero taką świeżynkę. Proponuje Ci używać dozownika, lub po taniości dosypać troszkę do automatycznej dolewki, niech się powoli "dozuje". Pamiętaj, że to musi być proces ciągły, poparty testami, a nie jednorazowe "strzały".

Pompki kupuję na ebay.com 12V. Zasilam je troszkę niższym napięciem (9V). Wężyki wytrzymują dwa/trzy lata. Szczerze mówiąc, to nawet nie bawię się w wymianę wężyków, tylko kupuję drugą pompę i podmieniam. W PL wężyki będą droższe niż cała pompa na ebay. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=peristaltic+pump&_sacat=0&_sop=15

Od dawna obiecywałem, w końcu się urodził... AQma Doser Six, to sześciokanałowy dozownik płynów, stworzony na bazie Arduino Nano v3. Oprogramowanie wykonawcze i aplikacja do zarządzania dla systetmu Windows (USB/Bluetooth) jak zwykle dostępne są za całkowitą darmochę. AQma Doser Six umożliwia sterowanie sześcioma pompami perystaltycznymi. Każda pompa ma możliwość poziału dawek na 66 części (w ciągu doby, można ustawić mniej). Taki podział dawkowania sprawdzi się w najbardziej wymagających systemach, gdzie konieczne są bardzo stabilne parametry. Teoretyczna dokładność sterownika wynosi do kilku miejsc po przecinku, ograniczenie, to dokładność zastosowanych pomp perystaltycznych. AQma Doser Six umożliwia wybór dni tygodnia, w których ma następować dozowanie. Ustawienie parametrów pracy odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla systemu Windows, poprzez portu USB, lub jeżeli sterownik zostanie wyposażony w opcjonalny moduł Bluetooth, również bezprzewodowo za pomocą tego protokołu. Szczegóły można doczytać w instrukcji na stronie: https://magu.pl/sterowniki-do-akwariow/dozownik-plynow-aqma-doser-six/

Bardzo fajnie wyszło! Ten rezystor pomiędzy G a PWM powinien mieć wartość koło 10Ω (nie 10kΩ).

Jest po 21:00, sterownik pewnie wyłączył lampę. Na PW masz telefon, dzwoń ogarniemy sprawę. (Zazwyczaj tak ustawiam domyślnie).

Racja, ale zakładając, że dioda bierze max 3,6V (zazwyczaj mniej), to do drivera LDD-700L można podłączyć minimalnie jedną a maksymalnie osiem diod 3W@700mA szeregowo, lub dwa szeregi po osiem diod (razem 16 diod) 1W@350mA. Zasilacz powinien być z zakresu 32V-36V Do drivera LDD-700H można podłączyć czternaście diod 3W@700mA szeregowo, lub dwadzieścia osiem diod 1W@350mA (dwa szeregi po 14 diod). Zasilacz powinien mieć co najmniej 52V (max 56V).

Najprościej, kawałek przewodu i dotykaj do plusa i minusa każdej diody (z szeregu, w którym masz kłopot). Ominiesz wtedy uszkodzoną diodę i reszta zaświeci (przy założeniu że reszta LED jest OK, w przeciwnym wypadku, zostaje tylko miernik).

Przy połączeniu szeregowym, jeżeli dioda się spali, lub jest słabo polutowana, to przestaje działać cała "nitka".

Dwa razy tak Może być dowolna liczba driverów (jeden, dwa, lub trzy). AQma Small LED, nada się do sterowania.

Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem o czym piszesz.

Do swoich sterowników zazwyczaj dorzucam okrągłą naklejkę na buzer, wtedy są sporo cichsze. Jeżeli chcesz, to odezwij się na PW, podeślę Ci kod z wyłączonym buzerem. Ale moim zdaniem to nie bardzo ma sens, zważywszy, że piknięcia wydawane są jedynie przy wysyłaniu danych (z i do aplikacji), po włączeniu sterownika do prądu i po kliknięciu przycisku manualnego włączenia lub wyłączenia lampy. W "normalnej" pracy buzer w ogóle nie jest wykorzystywany, więc nie sądzę żeby przeszkadzał. Ale oczywiście jeżeli chcesz to PW.

Na górze masz rozwiązanie. Zapewne tak, ale nigdy nie testowałem. Jeżeli chodzi o piny, to należy skorzystać z tych, które w dokumentacji UNO są opisane jako PWM. Sam kod napisany jest w taki sposób, aby łatwo dało się go przeportować. Samo ustawienie pinów jest na górze w sekcji "Ustawienia", nazwy zmiennych, odpowiednio: byte pwm1Pin = 3; /// byte pwm2Pin = 5; /// byte pwm3Pin = 6; /// byte pwm4Pin = 9; /// byte pwm5Pin = 10; /// byte pwm6Pin = 11; ///

To trzeba kliknąć i będzie gitara: To nie jest normalne Mówiąc najprościej w pamięci kontrolera są błędne wartości (może ze starej wersji kodu, lub po prostu nie są skonfigurowane wszystkie kanały). Poza tym, jeżeli taki komunikat występuje, to nie będzie się dało połączyć z telefonu z aplikacji z Google Play. Oczywiście opisałem to u mnie na stronie, ale dla potomnych zostawię też tutaj. Najprościej, należy skonfigurować *WSZYSTKIE* nawet te nieużywane kanały PWM i oświetlenie nocne. Czyli, trzeba się podłączyć do kontrolera i w aplikacji kliknąć sześć niebieskich "ptaszków" i klawisz "Wyślij!" w sekcji "Dostosuj oświetlenie nocne". To pomoże . Powyżej instrukcja obrazkowa.

Cześć, jeżeli to ciągle problem z RTC, to myślę, że @VDR ma rację. Prawdopodobnie używasz starej wersji biblioteki, wraz z aktualizacją środowiska programistycznego Arduino, konieczna była aktualizacja bibliotek. Aktualne można pobrać ode mnie ze strony. Myślę, że w Twoim przypadku dobrze byłoby zrobić tak: Wyłącz Arduino IDE (program do wgrywania kodu do Arduino). Wejdź do katalogu C:\Users\TwojaNazwaUżytkownika\Documents\Arduino\libraries Usuń wszystkie katalogi, które mają w nazwie coś takiego, DS1307RTC Ściągnij na nowo bibliotekę do RTC ode mnie ze strony: http://magu.pl/aqma-led-control Otwórz Arduino IDE. Załaduj nową bibliotekę, dokładny opis ze zdjęciami tutaj: http://magu.pl/arduino/162-jak-wczytac-kod-z-pliku-i-zainstalowac-biblioteki-arduino Ponownie ściągnij kod i spróbuj załadować (AQmaLED_v3.1.0.zip), wszystko powinno pójść gładko. Teraz najważniejsze, jeżeli pojawi się jakikolwiek problem, to dzwoń tu: 509 711 497, szybko ogarniemy sprawę (tak do 23:00 jestem żywy).

Moim zdaniem szkoda kasy, lepiej zastosować jakąś "zwyczajną" pompkę. (jeżeli będziesz miał kłopot z połączeniem to pisz na PW, ogarniemy sprawę). Ja kleiłem na taśmę dwustronną. Przy okazji, dolewka działa również z czujnikiem optycznym https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xoptical+liquid+sensor.TRS0&_nkw=optical+liquid+sensor&_sacat=0 Żeby go podłączyć potrzebny jest jeden rezystor (koszt mniejszy niż 10gr.). Za kilka dni narysuje schemat, na ten moment proszę pisać na PW. Opiszę jak podłączyć.

Panowie, spokojnie i merytorycznie. Nie ma co się kłócić o pierdoły, to przysporzy jedynie siwych włosów na głowie, a nic nie wniesie do naszego "morskiego życia". Życzę wspaniałych zbiorników i bezproblemowej pracy ze sterownikiem.

150x40x52 szyba 10mm, bez wzmocnień. Działa od kilku lat, ale teraz zrobiłbym wzmocnienia. Kiedy falownik za bardzo rozbuja wodę, to zdarza się, że się zrobi zaciek na przedniej szybie. Kiedy miałem akwarium ze wzmocnieniami, nie było tego problemu.

Na pw podedłałem Ci link do gotowego modułu, który będzie odpowiedni. Ma olbrzymi prąd pracy i bardzo małą rezystancje wewnętrzną.

Hej, to zupełnie nie tak. Mikrokontroler może wysterować dowolny driver, który jest do tego przystosowany. Nie ma znaczenia czy lampa ma 10W czy 10kW. Sprawdź czy driver jest ustawiony na 5A bo moim zdaniem tak nie jest (i wcale bym go tak nie ustawiał). Druga sprawa, jeżeli lampa przy 12V bierze 5000mA, to znaczy, że ma 60W a nie 40W (dlatego nie proponuje ustawiać drivera na 5A). Przede wszystkim zmierz prąd płynący w obwodzie. Kolejna rzecz, Twoja lampka zbudowana jest w dość archaiczny sposób (z tego co widziałem na zdjęciach), coś jak paski ledowe, ograniczenie prądu zbudowane jest na sporej ilości rezystorów (które nie świecą, za to się grzeją, sporo mocy idzie w ciepło). W takim układzie faktycznie @silvia dobrze prawi, szkoda kasy na drivery, skorzystaj z tranzystora, nie będzie musiał nic mierzyć i na pewno będzie działał. Pewnie też będzie się grzał, ale w tym przypadku i tak zapewne sama lampa będzie generowała większe straty, niż tranzystor. Jedyne co bym zmienił, to zamiast zaproponowanego w linku modułu, proponuje użyć takiego, na tranzystorze IRFZ44N, ma o wiele mniejszą rezystancję wewnętrzną (będzie się mniej grzał) i o wiele większy prąd z którym może pracować.

To raczej nie, ona się nadaje do LDD-L, jest do 35V, więc tylko dmuchnie Fajnie, że lampa ruszyła!

Połącz ze sobą minusy obu zasilaczy (tylko minusy!). Albo użyj przetwornicy DC-DC, ustawionej na 8V-9V (12V to trochę za dużo, stabilizator może robić się gorący) i zasilaj wszystko z tego większego zasilacza.

Połączyłeś masy AQmy i driverów (po stronie IN)?

Masz bardzo fajny zbiorniczek, mandaryny też kozackie

Śmiało pisz na PW, albo maila zrobienie jej to banał jakich mało.