magu

Racja, ale zakładając, że dioda bierze max 3,6V (zazwyczaj mniej), to do drivera LDD-700L można podłączyć minimalnie jedną a maksymalnie osiem diod 3W@700mA szeregowo, lub dwa szeregi po osiem diod (razem 16 diod) 1W@350mA. Zasilacz powinien być z zakresu 32V-36V Do drivera LDD-700H można podłączyć czternaście diod 3W@700mA szeregowo, lub dwadzieścia osiem diod 1W@350mA (dwa szeregi po 14 diod). Zasilacz powinien mieć co najmniej 52V (max 56V).

Najprościej, kawałek przewodu i dotykaj do plusa i minusa każdej diody (z szeregu, w którym masz kłopot). Ominiesz wtedy uszkodzoną diodę i reszta zaświeci (przy założeniu że reszta LED jest OK, w przeciwnym wypadku, zostaje tylko miernik).

Przy połączeniu szeregowym, jeżeli dioda się spali, lub jest słabo polutowana, to przestaje działać cała "nitka".

Dwa razy tak Może być dowolna liczba driverów (jeden, dwa, lub trzy). AQma Small LED, nada się do sterowania.

Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem o czym piszesz.

Do swoich sterowników zazwyczaj dorzucam okrągłą naklejkę na buzer, wtedy są sporo cichsze. Jeżeli chcesz, to odezwij się na PW, podeślę Ci kod z wyłączonym buzerem. Ale moim zdaniem to nie bardzo ma sens, zważywszy, że piknięcia wydawane są jedynie przy wysyłaniu danych (z i do aplikacji), po włączeniu sterownika do prądu i po kliknięciu przycisku manualnego włączenia lub wyłączenia lampy. W "normalnej" pracy buzer w ogóle nie jest wykorzystywany, więc nie sądzę żeby przeszkadzał. Ale oczywiście jeżeli chcesz to PW.

Na górze masz rozwiązanie. Zapewne tak, ale nigdy nie testowałem. Jeżeli chodzi o piny, to należy skorzystać z tych, które w dokumentacji UNO są opisane jako PWM. Sam kod napisany jest w taki sposób, aby łatwo dało się go przeportować. Samo ustawienie pinów jest na górze w sekcji "Ustawienia", nazwy zmiennych, odpowiednio: byte pwm1Pin = 3; /// byte pwm2Pin = 5; /// byte pwm3Pin = 6; /// byte pwm4Pin = 9; /// byte pwm5Pin = 10; /// byte pwm6Pin = 11; ///

To trzeba kliknąć i będzie gitara: To nie jest normalne Mówiąc najprościej w pamięci kontrolera są błędne wartości (może ze starej wersji kodu, lub po prostu nie są skonfigurowane wszystkie kanały). Poza tym, jeżeli taki komunikat występuje, to nie będzie się dało połączyć z telefonu z aplikacji z Google Play. Oczywiście opisałem to u mnie na stronie, ale dla potomnych zostawię też tutaj. Najprościej, należy skonfigurować *WSZYSTKIE* nawet te nieużywane kanały PWM i oświetlenie nocne. Czyli, trzeba się podłączyć do kontrolera i w aplikacji kliknąć sześć niebieskich "ptaszków" i klawisz "Wyślij!" w sekcji "Dostosuj oświetlenie nocne". To pomoże . Powyżej instrukcja obrazkowa.

Cześć, jeżeli to ciągle problem z RTC, to myślę, że @VDR ma rację. Prawdopodobnie używasz starej wersji biblioteki, wraz z aktualizacją środowiska programistycznego Arduino, konieczna była aktualizacja bibliotek. Aktualne można pobrać ode mnie ze strony. Myślę, że w Twoim przypadku dobrze byłoby zrobić tak: Wyłącz Arduino IDE (program do wgrywania kodu do Arduino). Wejdź do katalogu C:\Users\TwojaNazwaUżytkownika\Documents\Arduino\libraries Usuń wszystkie katalogi, które mają w nazwie coś takiego, DS1307RTC Ściągnij na nowo bibliotekę do RTC ode mnie ze strony: http://magu.pl/aqma-led-control Otwórz Arduino IDE. Załaduj nową bibliotekę, dokładny opis ze zdjęciami tutaj: http://magu.pl/arduino/162-jak-wczytac-kod-z-pliku-i-zainstalowac-biblioteki-arduino Ponownie ściągnij kod i spróbuj załadować (AQmaLED_v3.1.0.zip), wszystko powinno pójść gładko. Teraz najważniejsze, jeżeli pojawi się jakikolwiek problem, to dzwoń tu: 509 711 497, szybko ogarniemy sprawę (tak do 23:00 jestem żywy).

Moim zdaniem szkoda kasy, lepiej zastosować jakąś "zwyczajną" pompkę. (jeżeli będziesz miał kłopot z połączeniem to pisz na PW, ogarniemy sprawę). Ja kleiłem na taśmę dwustronną. Przy okazji, dolewka działa również z czujnikiem optycznym https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xoptical+liquid+sensor.TRS0&_nkw=optical+liquid+sensor&_sacat=0 Żeby go podłączyć potrzebny jest jeden rezystor (koszt mniejszy niż 10gr.). Za kilka dni narysuje schemat, na ten moment proszę pisać na PW. Opiszę jak podłączyć.

Panowie, spokojnie i merytorycznie. Nie ma co się kłócić o pierdoły, to przysporzy jedynie siwych włosów na głowie, a nic nie wniesie do naszego "morskiego życia". Życzę wspaniałych zbiorników i bezproblemowej pracy ze sterownikiem.

150x40x52 szyba 10mm, bez wzmocnień. Działa od kilku lat, ale teraz zrobiłbym wzmocnienia. Kiedy falownik za bardzo rozbuja wodę, to zdarza się, że się zrobi zaciek na przedniej szybie. Kiedy miałem akwarium ze wzmocnieniami, nie było tego problemu.

Na pw podedłałem Ci link do gotowego modułu, który będzie odpowiedni. Ma olbrzymi prąd pracy i bardzo małą rezystancje wewnętrzną.

Hej, to zupełnie nie tak. Mikrokontroler może wysterować dowolny driver, który jest do tego przystosowany. Nie ma znaczenia czy lampa ma 10W czy 10kW. Sprawdź czy driver jest ustawiony na 5A bo moim zdaniem tak nie jest (i wcale bym go tak nie ustawiał). Druga sprawa, jeżeli lampa przy 12V bierze 5000mA, to znaczy, że ma 60W a nie 40W (dlatego nie proponuje ustawiać drivera na 5A). Przede wszystkim zmierz prąd płynący w obwodzie. Kolejna rzecz, Twoja lampka zbudowana jest w dość archaiczny sposób (z tego co widziałem na zdjęciach), coś jak paski ledowe, ograniczenie prądu zbudowane jest na sporej ilości rezystorów (które nie świecą, za to się grzeją, sporo mocy idzie w ciepło). W takim układzie faktycznie @silvia dobrze prawi, szkoda kasy na drivery, skorzystaj z tranzystora, nie będzie musiał nic mierzyć i na pewno będzie działał. Pewnie też będzie się grzał, ale w tym przypadku i tak zapewne sama lampa będzie generowała większe straty, niż tranzystor. Jedyne co bym zmienił, to zamiast zaproponowanego w linku modułu, proponuje użyć takiego, na tranzystorze IRFZ44N, ma o wiele mniejszą rezystancję wewnętrzną (będzie się mniej grzał) i o wiele większy prąd z którym może pracować.

To raczej nie, ona się nadaje do LDD-L, jest do 35V, więc tylko dmuchnie Fajnie, że lampa ruszyła!

Połącz ze sobą minusy obu zasilaczy (tylko minusy!). Albo użyj przetwornicy DC-DC, ustawionej na 8V-9V (12V to trochę za dużo, stabilizator może robić się gorący) i zasilaj wszystko z tego większego zasilacza.

Połączyłeś masy AQmy i driverów (po stronie IN)?

Masz bardzo fajny zbiorniczek, mandaryny też kozackie

Śmiało pisz na PW, albo maila zrobienie jej to banał jakich mało.

Nowy nabytek

Też się tego obawiam, dlatego dałem sobie margines czasowy Głowna lampa ma koło 160W (świeci na jakieś 140W), centymetr od tylnej szyby świeci belka, która ma z 10W może 20W (chodzi o to, żeby korale na szybie rosły pod samo lustro). Razem jest (w maksymalnym rozkręceniu) koło 160W. Mam dość długie czasy zmierzchów i świtów i mówię o realnej mocy pobieranej z gniazdka. Eee, za długie to jeszcze nic, jak braknie 10cm, to jest problem Obiecałem "rozpiskę" korali... 1. Xenia umbellata 2. Zoanthus (pod RB czerwony środek, brązowe polipy) 3. Briareum Ultra fluo 4. Plexaurella Dichotoma 5. Pinnigorgia (Pseudogorgonia) 6. Litophyton 7. Cribrinopsis crassa 8. Sinularia (dziwna, rośnie oblewając podstawę, trochę jak SPS) 9. Zoanthus (pod RB zielony środek, brązowe polipy) 10. Zoanthus galaxy inferno orange 11. Sinularia (biała) 12. Montipora talerzowa (green) 13. Plexaurella Dichotoma 14. Sarcophyton (gigantus niepospolitus) 15. Klyxum 16. Rhodactis inchoata green 17. Sinularia (jasnozielona) 18. Niby Entacmaea Quadricolor 19. Stylophora Milka 20. Parazoanthusy 21. Montipora talerzowa (red) 22. Montipora danae 23. Rhodactis (długie polipy) 24. Montipora nodosa 25. Ricordea 26. Capnella Posortowane od najłatwiejszych: 26. Capnella 15. Klyxum 20. Parazoanthusy 7. Cribrinopsis crassa 3. Briareum Ultra fluo 18. Niby Entacmaea Quadricolor 14. Sarcophyton (gigantus niepospolitus) 9. Zoanthus (pod RB zielony środek, brązowe polipy) 10. Zoanthus galaxy inferno orange 1. Xenia umbellata4. Plexaurella Dichotoma 5. Pinnigorgia (Pseudogorgonia) 17. Sinularia (jasnozielona) 8. Sinularia (dziwna, rośnie oblewając podstawę, trochę jak SPS) 11. Sinularia (biała) 23. Rhodactis (długie polipy) 6. Litophyton 12. Montipora talerzowa (green) 21. Montipora talerzowa (red) 22. Montipora danae 24. Montipora nodosa 13. Plexaurella Dichotoma 19. Stylophora Milka 25. Ricordea

W ciągu następnych kilku lat pompki dozujące wpakuje w pudełko i nie będą przykręcone do sufitu szafki, butelki po mirindzie, pepsi zamienię na firmowe pojemniki pod pompy perystaltyczne, lampę odkręcę od sufitu szafki. Kupię sprawny zawór, zamiast dławić wodę rurką 20mm, zrobię porządek z kablami i kupię ładne pojemnik na media filtracyjne zamiast dziurawego worka (ale dziura jest wypalone, żeby się nie strzępiło). Urobek z odpieniacza ma około trzech może czterech tygodni, jak widać zdążył już wyschnąć, postaram się częściej go czyścić. Wyciągnę wielgachną gąbkę, zamiast tego zrobię półkę na pompę powrotu, wąż ogrodowy zamienię na dedykowany do morszczyzny. Jajko niespodziankę zamienię na firmowy tłumik. Obiecuje! Dlatego nie chciałem tego pokazywać...

Jasna sprawa, na PW masz info. Szczerze mówiąc zdjęcia z telefonu są bardziej zbliżone do naturalnego stanu niż z lustrzanki... Teraz mam Huawei P10 Wieczorkiem pstryknę sumpa, ale to nie będzie przyjemny widok

Wiadomo Szansa jest, ale wymaga to zmiany platformy sprzętowej, więc w najbliższej przyszłości raczej wątpię. Ostatnio mierzyłem ile pobierają drivery Mean Well na pinie PWM, złapało się kilka μA, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że sterownik na jednym kanale obsłuży dziesiątki driverów (mowa o MW!). Co prawda testy robiłem "przy okazji", ale nie sądzę, żeby coś się złego stało przy kilku driverach podłączonych pod jeden pin.

W sklepie Google Play dostępna jest aktualizacja aplikacji (Link do Sklepu Play), powinna bez problemu współpracować z wersjami softu sterownika większymi od 3.1.0, łącznie z wersją beta z wyświetlaczem LCD. Za pierwszym razem może być konieczne wyłączenie i ponowne włączenie sterownika.