magu

Nowy nabytek

Też się tego obawiam, dlatego dałem sobie margines czasowy Głowna lampa ma koło 160W (świeci na jakieś 140W), centymetr od tylnej szyby świeci belka, która ma z 10W może 20W (chodzi o to, żeby korale na szybie rosły pod samo lustro). Razem jest (w maksymalnym rozkręceniu) koło 160W. Mam dość długie czasy zmierzchów i świtów i mówię o realnej mocy pobieranej z gniazdka. Eee, za długie to jeszcze nic, jak braknie 10cm, to jest problem Obiecałem "rozpiskę" korali... 1. Xenia umbellata 2. Zoanthus (pod RB czerwony środek, brązowe polipy) 3. Briareum Ultra fluo 4. Plexaurella Dichotoma 5. Pinnigorgia (Pseudogorgonia) 6. Litophyton 7. Cribrinopsis crassa 8. Sinularia (dziwna, rośnie oblewając podstawę, trochę jak SPS) 9. Zoanthus (pod RB zielony środek, brązowe polipy) 10. Zoanthus galaxy inferno orange 11. Sinularia (biała) 12. Montipora talerzowa (green) 13. Plexaurella Dichotoma 14. Sarcophyton (gigantus niepospolitus) 15. Klyxum 16. Rhodactis inchoata green 17. Sinularia (jasnozielona) 18. Niby Entacmaea Quadricolor 19. Stylophora Milka 20. Parazoanthusy 21. Montipora talerzowa (red) 22. Montipora danae 23. Rhodactis (długie polipy) 24. Montipora nodosa 25. Ricordea 26. Capnella Posortowane od najłatwiejszych: 26. Capnella 15. Klyxum 20. Parazoanthusy 7. Cribrinopsis crassa 3. Briareum Ultra fluo 18. Niby Entacmaea Quadricolor 14. Sarcophyton (gigantus niepospolitus) 9. Zoanthus (pod RB zielony środek, brązowe polipy) 10. Zoanthus galaxy inferno orange 1. Xenia umbellata4. Plexaurella Dichotoma 5. Pinnigorgia (Pseudogorgonia) 17. Sinularia (jasnozielona) 8. Sinularia (dziwna, rośnie oblewając podstawę, trochę jak SPS) 11. Sinularia (biała) 23. Rhodactis (długie polipy) 6. Litophyton 12. Montipora talerzowa (green) 21. Montipora talerzowa (red) 22. Montipora danae 24. Montipora nodosa 13. Plexaurella Dichotoma 19. Stylophora Milka 25. Ricordea

W ciągu następnych kilku lat pompki dozujące wpakuje w pudełko i nie będą przykręcone do sufitu szafki, butelki po mirindzie, pepsi zamienię na firmowe pojemniki pod pompy perystaltyczne, lampę odkręcę od sufitu szafki. Kupię sprawny zawór, zamiast dławić wodę rurką 20mm, zrobię porządek z kablami i kupię ładne pojemnik na media filtracyjne zamiast dziurawego worka (ale dziura jest wypalone, żeby się nie strzępiło). Urobek z odpieniacza ma około trzech może czterech tygodni, jak widać zdążył już wyschnąć, postaram się częściej go czyścić. Wyciągnę wielgachną gąbkę, zamiast tego zrobię półkę na pompę powrotu, wąż ogrodowy zamienię na dedykowany do morszczyzny. Jajko niespodziankę zamienię na firmowy tłumik. Obiecuje! Dlatego nie chciałem tego pokazywać...

Jasna sprawa, na PW masz info. Szczerze mówiąc zdjęcia z telefonu są bardziej zbliżone do naturalnego stanu niż z lustrzanki... Teraz mam Huawei P10 Wieczorkiem pstryknę sumpa, ale to nie będzie przyjemny widok

Wiadomo Szansa jest, ale wymaga to zmiany platformy sprzętowej, więc w najbliższej przyszłości raczej wątpię. Ostatnio mierzyłem ile pobierają drivery Mean Well na pinie PWM, złapało się kilka μA, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że sterownik na jednym kanale obsłuży dziesiątki driverów (mowa o MW!). Co prawda testy robiłem "przy okazji", ale nie sądzę, żeby coś się złego stało przy kilku driverach podłączonych pod jeden pin.

W sklepie Google Play dostępna jest aktualizacja aplikacji (Link do Sklepu Play), powinna bez problemu współpracować z wersjami softu sterownika większymi od 3.1.0, łącznie z wersją beta z wyświetlaczem LCD. Za pierwszym razem może być konieczne wyłączenie i ponowne włączenie sterownika.

Aplikacja działa z najnowszą stabilną wersją softu 3.1.0. Oprogramowanie 3.4.0 jest w wersji beta (testowej), więc może być różnie. Sprawę oczywiście ogarnę. W przyszłym tygodniu Android będzie gadał również z wersją testową.

Kod masz w najnowszej wersji 3.1? Bo też mam P10, tylko "normalnego".

Sterownik dostał nową aplikację na Androida, od dziś jest możliwa do pobrania ze skelpu google play (kliknij tu). Zapraszam do pobierania. Pewnie będzie jeszcze kilka zmian, jednak na tym etapie aplikacja jest całkiem użyteczna, więc wylądowała w sklepie. Życzę miłej zabawy!

Jeszcze zdjęcie z komórki. W wolnej chwili dołożę listę korali i ich "problematyczność"

Głębi nawet nie, jednak mogłoby być z 10cm szersze, bo skały stoją przy samej szybie (przedniej).

Blinki na rybach są jednokolorowe, specjalnie wrzuciłem to zdjęcie, bo na żywo wygląda ekstra. Z lampy jestem super zadowolony, z drugiej strony aparat zupełnie nie radzi sobie z kolorami. Przy okazji zapraszam na kawkę, piwko lub co tam jeszcze, na testy organoleptyczne

Fotki cyknięte przez mojego osobistego syna.

FS nie jest złym pomysłem, dodatkowo cztery na lampę to raczej nie będą dominować :), ale teraz zastosowałbym 660nm i 625nm.

Tak, diody FS emitują (zgodnie ze specyfikacją) światło czerwone i niebieskie, jednak lepiej (moim zdaniem) użyć dokładnie tego pasma, o które chodzi, dlatego mam dodatkowe czerwone diody (nie zintegrowane jak w przypadku FS). Dodatkowo w kanale o którym mowa, prawdopodobnie jedna z zielonych diod będzie miała troszkę niższą długość fali. Ale dopiero jak odpalę testy, matryca poświeci kilka miesięcy, to dam znać jak sytuacja.

Każdy kolor sterowany było osobno. Kiedy lampa świeciła nad zbiornikiem (w ostatnim okresie, już po testach), niebieski odkręcony był na maksa, zielony chyba ba 60%, czerwony musiałem niestety skręcić (coś koło 20%-30%) bo skały zaczęły zarastać na zielono. Lepiej stworzyć lampę z ledów konkretnie trafiających w pasmo dla zooksantelli. Od kilku lat kombinuje ze światłem i wydaje się, że jestem bliski stworzenia matrycy doskonałej , jest podobna do tej z mojej lampy (link z postu @katani). Ostatnio zaprojektowałem i zamówiłem płytki na aluminiowym PCB. Poniżej to co planuje na nich zrobić. Na ten moment, wydaje mi się że jest to najlepsze rozwiązanie, które eliminuje właściwie wszystkie problemy, na które natknąłem się w moich projektach. Faktycznie, wszystkie moje lampy zostały zastąpione jedną fajną

Brazowy +5V, niebieski GND, żółty do Arduino (do D3 lub D5 lub D6, zależnie od tego, który czujnik chcesz zastąpić).

Jakiś czas temu napisałem kod dolewki, ostatnio postanowiłem dopisać kilka nowych funkcjonalności i jak to zwykle bywa przepisałem wszystko od początku Zarówno kod jak i schematy dostępne są za darmo i możliwe do pobrania z mojej strony http://magu.pl/aqma-refill-automatyczna-dolewka Obecnie dolewka, może współpracować z bezkontaktowym czujnikiem xkc-y25-v (jeszcze nie testowałem na akwarium, ale na kubku z czystkiem działa doskonale, w tym tygodniu zamontuje czujnik na szybie zbiornika). Teraz funkcjonalność... Dolewka ma jeden główny sensor ("normalny" lub bezkontaktowy), który może włączyć pompę, dwa pozostałem czujniki pompę mogą jedynie wyłączyć. Działanie każdego czujnika można odwrócić. Pompa włączy się, jeżeli czujnik główny przez określony czas (trzy cykle) będzie raportował zbyt niski poziom wody, wraz z załączeniem pompy zaświeci się dioda sygnalizacyjna. Pompa wyłączy się po chwili od uzyskanego prawidłowego poziomu wody, zgaśnie dioda sygnalizacyjna. Każdy zaraportowany przez czujniki zabezpieczające (opcjonalne, maksymalnie dwa) "błędny" poziom wody, natychmiast wyłączy dolewanie i włączy alarm dźwiękowy, który powtarzany będzie co 30 minut (zmienna alarmInterval) i spowoduje krótkie mignięcia diody sygnalizacyjnej. Alarm utrzymywał się będzie do momentu zaraportowania przez wszystkie podpięte czujniki prawidłowego poziomu wody. Jeżeli pompa dolewki, będzie dolewać wodę przez więcej niż 30 sekund (zmienna refillDelay) zostanie ona wyłączona (prawdopodobieństwo że pompa chodzi na sucho i nie dolewa wody), włączy się alarm dźwiękowy powtarzany co 30 minut, dioda sygnalizacyjna zacznie migać (długie mignięcia, co sekundę). Alarm zostanie wyłączony po ręcznym uzupełnieniu wody, kiedy czujnik zaraportuje prawidłowy stan. Posiadacze płyty AQmaBoard są w tej komfortowej sytuacji, ze jedyne co musza zrobić, to przestawić zworkę stanu na HIGH (5V, jest koło buzzera). W przypadku budowy dolewki bez mojej płytki konieczne jest wykonanie układu zgodnie z drugim schematem (rezystory również są konieczne).

Bardzo fajny pomysł! Super wykonanie! Miałam coś bardzo podobnego, proponuje rozwiercić troszkę "sitko" strasznie szybo się zapycha.

Napisz jakich diod (konkretnie) użyłeś. Zapis: ..."(30 LEDs): 30 Niebieski", niewiele mówi. (Niebieskie mają około 100 różnych długości fali).

Zadziała, jednak to nie bardzo ma sens, bo straty idą w ciepło. Moc, która powinna iść na diody, częściowo odłoży się na rezystorach. Sterować takim wynalazkiem można za pomocą tranzystora. Jeżeli koniecznie chcesz tego użyć, to poszukaj troszkę mniejszego zasilacza (np. 10V) i zrób zworkę na miejscu rezystorów. Diody będą niżej wysterowane, ale nie będzie takich strat. W razie czego pisz na PW, to ogarniemy sprawę, ale to rzeźbienie w kupie.

Posprzątane, @Diodon załóż swój temat.

Diody niebieskie rozrzuć raczej w zakresie 440nm-470nm, UV daj mniej niż 10 sztuk, miękkie i LPS będą bardziej zadowolone. Pomyśl też o sterowaniu, bo za cenę dwóch zasilaczy, które kupujesz, złożysz sterowanie (świty, zmierzchy, oświetlenie nocne i przede wszystkim będziesz mógł ustawić kolor jaki Ci się podoba) http://magu.pl/aqma-led-control i starczy jeszcze na zasilacz "normalny" stałonapięciowy. Diody proponuje kupić 3W i ewentualnie wysterować je na 1W, nie będą się tak szybko degradować, dłużej wytrzymają. Białych kupujesz sporo, więc postaraj się je rozrzucić w zakresie 8000K-20000K, lub jeżeli wolisz bardziej "krwiście" 6500K-12000K. Wydaje mi się, że chcesz użyć profilu o wymiarze 16cm x 60cm (popraw mnie), przy pasywnym chłodzeniu nie powinieneś na nim przekraczać mocy 35W. Oczywiście to tylko propozycje i sugestie.

Tak, to zasilacz 32V, 5625mA (~180W).