magu

AQma LED Control, to 6-kanałowy sterownik PWM oświetlenia LED. Na tę chwilę jest w fazie testów doskonale przetestowany, ale wydaje się, że działa bez pudła, więc ląduje na forum. Zarówno kod do Arduion Nano, jak i aplikacja na Windows napisane są przeze mnie i dostępne za całkowitą darmochę. Użytkownik może ustawić długość wschodu i zachodu słońca (w minutach), a także minimalną i maksymalną moc jaką będzie sterowana lampa. Zaptaszkowanie kwadratu „Oświetlenie nocne” spowoduje, że w czasie kiedy lampa powinna być wyłączona, zostanie utrzymana wartość minimalna PWM (ta z pola minimum wyrażona w %). Jeżeli ptaszka nie ma, PWM zostanie ustawiony na zero. Czas włączenia/wyłączenia może przechodzić przez godzinę 0:00, czas wschodu może przechodzić przez godzinę 0:00, czas zachodu również może przechodzić przez godzinę 0:00. PWM jest „odporny” na braki zasilania i po powrocie zasilania wstaje z ustawieniami adekwatnymi do aktualnej godziny. Dostępny jest również tryb testu. Można go włączyć stawiając ptaszek w polu „Test”, ale tylko jeżeli aktywne jest połączenie z AQmą. Tryb ten umożliwia przetestowanie ustawień PWM dla lampy. Po uruchomieniu trybu testowego, aktywne staje się pole z suwakiem. Można nim ustawić żądaną moc lampy. Aktualną wartość PWM odwzorowuje kolorowy pasek powyżej suwaka. Dane do AQmy wysyłane są zaraz po ustawienia suwaka (po zwolnieniu przycisku myszki). Możliwe jest dokładne ustawienie wartości procentowych (co 1%) z użyciem strzałek na klawiaturze, wtedy, dane zostaną wysłane po klepnięciu entera. Edit 1: Od wersji 1.1.0 "AQma LED Control", po zaniku zasilania wszystkie kanały PWM płynnie się "rozświetlają" aż do ustalonej wartości. Cały proces trwa 30 sekund. Wartość tę można zmienić w zmiennej pwmSilkySmootTimeSec (od 1 do 255 sekund). Edit 2: Od wersji 1.2.0 "AQma LED Control", jest możliwe sterowanie przetwornicami z "pseudopwm", które działą odwrotnie. Jak dostają maksymalne wypełnienie to nie świecą a przy wypełnieniu równym zero walą pełną mocą (ostatnio sporo takich przetwornic na rynku). Jeżli trafiła się taka przetwornica, należy zmodyfikować w "Ustawieniach" zmienną pwmXInvert z false na true (gdzie X to numer kanału). Całość dla kanału pierwszego powinna wyglądać tak: boolean pwm1Invert = true; Dodatkowo, w tej wersji po ustawieniu 1% wypełnienia dla oświetlenia nocnego, zostaje ustawiona najmniejsza możliwa wartoś PWM. Teoretycznie lampa 100W będzie pracować z mocą 0,39W (dotyczy to tylko oświetlenia nocnego). Kolejne wartośći wyliczane są "normalnie". Jest też ukłon w stronę społeczeństwa potrzebującego wyświetlacz do lampki. Funkcja pwm() zwraca przez samą siebie wartość wypełnienia kanału. Więc łątwo to można wyświetlić. Edit: Od wersji 2.0.0 "AQma LED Control", można dorzucić moduł bluetooth. Edit: Aplikacja AQma LED Control v 1.2.0 dostała nowy guzik "Data z PC". Na kontrolerze ustawia taką samą datę jak jest na PC. Edit: Od wersji 2.4.6 "AQma LED Control" można wyposażyć w microswitch (lub jakikolwiek inny przełącznik chwilowy) i buzer z generatorem 5V. Edit: Od wersji 3.0.0 sterownik został prawie całkowicie przepisany, ze względu na spore zmiany w kodzie, jak i w strukturze pamięci konieczne jest posiadanie aplikacji na Windows w wersji co najmniej 1.3.0. Starsze wersje aplikacji w ogóle się nie połączą. Doszła nowa funkcjonalność włączenia oświetlenia nocnego na określony czas "Po zmierzchu" (od, do) i "Przed świtem" (od, do). W oświetleniu nocnym biorą udział kanały, które mają zaznaczony "ptaszek" "Oświetlenie nocne". Jeżeli w sekcji "Dostosuj oświetlenie nocne" nie jest zaznaczony ptaszek "Ustaw manualnie" oświetlenie nocne będzie się świeciło przez całą noc. Nowe funkcje przycisku: Jedno kliknięcie powoduje wyłączenie trybu automatycznego i powolne wygaszanie lampy, wyłączenie jest całkowicie płynne (od aktualnej wartości do zera). Kolejne kliknięcie spowoduje rozświetlenie lampy ale z racji tego, że użytkownicy często używają sterownika do ograniczenia maksymalnej mocy kanałów (w aplikacji pole maksimum [%]) więc kanały zostaną rozświetlone do maksymalnych wartości ustawionych przez użytkownika, tym sposobem sam sterownik nawet w trybie manualnym dba o odpowiednią moc, która zostanie dostarczona do diod, jak również zachowa ustawienia charakterystyki kolorów ustawione przez użytkownika. Oba tryby manualne (On/Off) działają w każdym momencie pracy sterownika (kanał, włączony, wyłączony, rozświetlanie, wygaszanie, oświetlenie nocne, brak oświetlenia nocnego, inversja kanału, start sterownika itp...) i każdorazowo zmiana stanu wykonywana jest płynnie. Powrót do pracy w trybie automatycznym następuje samoczynnie po dziesięciu minutach lub dłuższym przyciśnięciu przycisku (ok 2 sekundowym). Powrót do stanu automatycznego odbywa się płynnie i zostanie zakomunikowany dwoma piknięciami buzera. Z uwagi na nowe funkcjonalności sama aplikacja nieco zmieniła interfejs. Obecnie istnieje możliwość wyboru języka (PL, EN). Sporo udoskonaleń przeszedł również system powiadomień. Edit: Od wersji 4.0.10, sterownik obsługuje czujnik temperatury i wentylatory. Dodana jest sprzętowa kontrola poprawnej pracy (watchdog, nowy bootloader). Potrzebne elementy: Arduino Nano v3 (10-30zł) RTC DS3231, może być DS1307 byle z akumulatorem a nie z baterią (5-30zł) Jakieś przewody i zasilacz od 7 do 12V Opcjonalnie (nie jest wymagany) sterownik można wyposażyć w wyświetlacz LCD. Więcej tutaj: http://magu.pl/aqma-led-control Dla początkujących w temacie Arduino polecam: http://magu.pl/ardui...lioteki-arduino Aplikacja na Androida (oczywiście darmowa): Link do sklepu google play

Fajny projekt. Czemu nie użyłeś mikrokontrolera?

A ja briareum.

Tu się zupełnie nie zgodzę. Markowe zasilacze z laptopów, drukarek, są o wiele lepsze niż te chińskie badziewia. Wiem co mówię, do dziś padło mi ich 18 sztuk, słownie osiemnaście! edit: Z tych dziurkowanych, jedyne, które mi się nie zepsuły to mean well

Jasne. Według tego wzoru z góry. Tylko sprawdź czy w tych chińczykach da się regulować prąd, bo może być różnie. Możesz również użyć 3W led. Edit: PW

P = U * I jak dasz 12V i 0,35A to na diody idzie 4,2W. Ty masz dwie diody 1W, co się z nimi stanie?

Przy twoich gratach, do tych driverów z ebaya musisz podłączyć co najmniej 6 ledów 1W (żeby było bezpiecznie i na długo:) ). Tylko zasilacz Ci nie wyrobi. Więc musisz podłączyć dwa szeregi po 3 diody 1W. I będzie git. Ten polski driver ustaw sobie w zakresie 0,5-0,8A i też będziesz Pan zadowolony.

Na pierwszej gałęzi masz prawie 4W więc jeżeli to uruchomiłeś to diody poszły się paść. Dla odmiany na drugiej gałęzi masz też prawie 4W więc jeżeli to uruchomiłeś to diody poszły się paść. Na trzeciej gałęzi masz coś koło 15W myślę, że przez jakiś czas diody będą świecić, a później pójdą się paść.

Driver musisz ustawić (albo jest ustawiony "firmowo") na jakiś prąd. Mając ustawiony prąd [A] i napięcie z zasilacza [V], u Ciebie 12V, minus spadek napięcia na przetwornicy (zazwyczaj koło 2V) masz w przybliżeniu moc na diodach [W]. Czyli jak masz trzy diody 1W, które potrzebują 3,2V to w Twoim przypadku na początek driver musisz ustawić gdzieś w okolicy 0,2A (200mA) inaczej diodki Ci zaczną wydzielać substancje smoliste.

Schemat klasa Napisz na ile wysterujesz poszczególne drivery. Na ten ostatni to ze 2A musisz dać żeby mieć koło 20W, a te maleństwa ze zdjęcia to chyba sobie nie poradzą . No i diody musisz puścić max na 50% mocy żeby zasilacz się nie skopcił.

Masę z kontrolera PWM połącz z masą zasilania drivera (nie diody!). Narysuj lepiej schemat, bo z tego obrazka to ciężka sprawa będzie.

Wystarczy w zupełności. Jeżeli będzie Ci się jakiś syf zbierał na lustrze to od biedy lepiej rozgarnąć to cyrkulatorem JVP, który ciągnie 1,5W i jest cichy, niż walić obiegiem.

Zaczytywanie na kartę SD, czy nawet do bazy sqlowej to żaden problem. Ale moim zdaniem, to przewaga formy nad treścią. Dużo szybciej zrobisz to manualnymi pomiarami. Termoregulator w grzałce, załącza ją nieporównywalnie częściej, niż mikroprocesorowy układ z logiką.

Nie masz za co przepraszać, histerezę dobrałem empirycznie. Grzałka przy 5 litrowym akwarium załącza się co około 15 minut. W 300 literkach zmiana o 0.2°C (bezwładnie) trwa trochę ponad godzinę. Kod jest otwarty i dostępny, więc możesz sobie histerezę ustawić jak Ci się podoba.

Po trzecim przeczytaniu, załapałem o co Ci chodzi Jutro przetestuję.

v 1.0.1 z poprawkami, które wyszły "w praniu", nowości: zabezpieczenie przed niepodpiętym czujnikiem, błędami odczytu dodałem 0.1°C histerezy wentylatorów (12% oszczędności prądu - test dwugodzinny, ale zawsze ) informacje o aktualnej temperaturze i wykonywanym działaniu, jak i o błędach, można odczytać podłączając się przez USB dodałem tez priorytet chłodzenia (nie wiem jeszcze po co, ale jest )

Taki duży zawór nie jest zbyt "dokładny". Czym zawór mniejszy, tym łatwiej go ustawić. Możesz też zainwestować w bramowy, tylko koszt trochę inny.

System da się ustawić, tylko zawór musi być dokładny (albo mały, 32mm będzie ciężko). Temat z akwarium trochę zaniedbałem, tu najbardziej aktualne zdjęcie (z targowiska ) http://nano-reef.pl/topic/76368-s-duzy-sarco-sbs-af/ Link do tematu akwarium: http://nano-reef.pl/topic/68579-akwarium-eksperymentalne-typu-wszystko-zle-300l/

Mam taki czarny z pomarańczowym paskiem. Już rok śmiga, nic nie parcieje, nie traci elastyczności itp. Czwarte zdjęcie, prawy górny róg http://nano-reef.pl/...-za-piec-dych/# Przy Twoim rozwiązaniu rewizja nie ma większego sensu (wiem bo sam tak mam ). Żeby sens się pojawił musiałbyś wyjąć przelot, dokleić pudełko ze szkła (na bocznej szybie) i do niego od dołu dwie rury. Stały poziom wody w sumpie ustawisz bez problemu (zawór na zrzucie jest konieczny).

Bypass wstaw na zrzucie, a nie na zasilaniu. Potrzebne Ci będzie trójnik i dwa zawory, jeden gówny (z tego co zrozumiałem to 32mm) ma być na samym dole i jeden np. 20mm z boku. Przymykając dolny, regulujesz ile ma polecieć na filtry. Miałem tak zasilonego APF'a. Rozwiązanie jest o tyle lepsze, że w razie przypchania filtra nie zmieni się ilość wody w sumpie, bo reszta zejdzie rewizją. Co za tym idzie nie będziesz miał problemu z czujnikiem dolewki.

Przeczytaj instrukcję. Proponuje też odkomentować wpis w linii 166 (coś czuje, że będzie się lepiej komunikować ). Ma to wyglądać tak (jak dla megi):

Przeczytaj instrukcję. Proponuje też odkomentować wpis w linii 166 (coś czuje, że będzie się lepiej komunikować ). Ma to wyglądać tak (jak dla megi):

Nie. Lepiej całkiem wywal wpisy dot. pomp w sekcji silnik. Od opisu // Pompa 1. Co do pinów, to przejrzyściej będzie jeżeli zmienisz je w samym kodzie. Dla timerów to linie 195, 198, 201. Tam masz wywołania funkcji, coś tego typu: ...timer(t1Pin,t1HOn,t1MOn,t1SOn,t1HOff,t1MOff,t1SOff,t1Status); w tym wypadku t1Pin to pin sterujący przekaźnikiem T1. Czyli masz wpisać tak (jeżeli ma być na pinie załóżmy 2) timer(2,t1HOn,t1MOn,t1SOn,t1HOff,t1MOff,t1SOff,t1Status); Pamiętaj tylko, że pin musi być ustawiony jako OUTPUT w funkcji setup();

Kliknij kilka razy na napis AQma Configurator v 1.0.1 (karta system). Pojawi się nowa zakładka. Pamiętaj, że w UNO musisz zwolnić piny 0 i 1 bo tam leci komunikacja serialowa.

Pomysł fajny, ale po przemyśleniu, wydaje mi się, że mniej "wydajny" niż obecne rozwiązanie. Bo tak... Wprowadzę dwie temepratury włączenia_grzałki = 24°C i włączenia_chłodzenia=25°C. Zgodnie z tym co napisałeś wcześniej, temperatura spada poniżej 24°C, włącza się grzałka, grzeje do 24°C i się wyłącza, temperatura w akwarium rośnie, ale wszystko jest wyłączone (moim zdaniem powinno teraz chłodzić), temperatura przekracza 25°C włączają się wentylatory, chłodzą do 25°C i się wyłączają. Tym sposobem mamy w lato temperaturę 25°C a w zimę 24°C. Można ustawić, temperaturę chłodzenia poniżej temperatury grzania, tylko to logicznie się nie składa, bo dwa urządzenia będą pracować jednocześnie. Mogę zrobić priorytet urządzenia, tylko czy to ma sens? To według mnie jest lepszy pomysł. Nawet myślę, że można go częściowo pogodzić z poprzednią propozycją. Mogę wprowadzić dwie zmienne, tolerancję dla grzałki (na minus) i tolerancję dla chłodzenia. Grzałkę włączę wtedy gdy temperatura jest mniejsza bądź równa temperaturze zadanej - tolerancja_grzalki, jeżeli grzałka jest na "zboczu rosnącym" to dogrzeje do zadanej temperatury i się wyłączy, następne włączenie nastąpi dopiero jeżeli temperatura spadnie poniżej zadanej-tolerancja_grzalki. Analogicznie dla wentyli. Edit: Po przemyśleniu wydaje mi się że to też da większą "bezwładność" systemu