magu

Żeby zrobić fajny aranż zbiornika z koralami miękkimi, trzeba je umieścić tak, aby miały miejsce do wzrostu i się wzajemnie nie parzyły. Z uwagi na ekspansywność niektórych gatunków korali miękkich jest to o wiele trudniejsze niż przy SPSach. Już kawał czasu robię prywatne notatki, dziś je trochę usystematyzowałem i wklejam poniżej. Zaznaczam, że wszystko co napisałem wynika z obserwacji moich zbiorników i niekoniecznie musi znaleźć poparcie w literaturze fachowej. Wrzucajcie swoje spostrzeżenia, w miarę możliwości postaram się aktualizować pierwszy post. ********************************************************************************************************************************** Sarcophyton długopolipowy vs Xenia umbellata - Bez problemu, oba korale polipują normalnie. Sarcophyton vs Klyxum - Walczą, ale delikatnie, Sarco w miejscu zetknięcia z Klyxum chowa polipy. Briareum vs Tubipora musica - Bez najmniejszych problemów. Tubipora szybciej rośnie, trzeba ją kontrolować inaczej zarasta Briareum. Sinularia biała vs Sinularia zielona - Bez problemu. Briareum zielone fluo vs Xenia umbellata - Briareum (bardzo delikatnie) parzy Xenie. Capnella vs Klyxum - Klyxum parzy Capnelle. Briareum Asbestinum (często sprzedawane jako pseudogorgonia) vs Parazoanthusy - Parazoa dość silnie parzą Briareum Asbestinum. Polipy chowają się na kilka do kilkudziesięciu dni. Biała sinularia vs Briareum zielone ultra fluo - Bez problemu, Briareum zarasta "pień" Sinularii. Isis hippuris vs Parazoanthusy - Parazoa parzą Issis. Chowa się cała gałązka. Isis hippuris vs Zoanthusy zielono-brązowe - Bez problemu. Zoanthusy rude z biało-pomarańczowymi środkami vs Sinularia - Bez problemu (fotka poniżej). Amplexidiscus zielony vs Briareum zielone - Bez problemu, za wyjątkiem ograniczania dostępu światła. Amplexidiscus zielony vs Tubipora musica - Bez problemu, za wyjątkiem ograniczania dostępu światła. Discosoma niebieska vs Rhodactis zielony - Discosoma parzy Rhodactisa. Sarcophyton vs Parazoanthus - Parazoanthus parzy Sarco (fotka poniżej). Klyxum vs Xenia - Bez problemu (fotka poniżej). Montipora zielona vs Danae - Co prawda to nie miękkie, ale jako nieliczne rosną w zbiornikach z dużą ilością korali miękkich. Danae wygrywa (fotka poniżej). Briareum vs Euphyllia - Briareum zarasta Euphyllie. @piotr7 Rhodactis niszczy: Caulastera, Pseudogorgonia, Montipora zielona (co prawda nie miękki ale dostaje solidnie w kość). @jaszczomp Heteractis vs Sinularia - bez problemu Heteractis vs pozostałe - H. wygrywa wszystko @adiC Briareum zielone fluo vs zoa: Briareum parzy i zarazsta kolonie zoa; Lobophytum sp. vs Xenia: bezproblemowo, w miejscu styku polipy lobo są mniejsze bądź ich nie ma; @Przemek78 Lobophyton vs Anthelia- bez problemu Capnella vs Pseudogorgonia- Pseudogorgonia chowa polipy Briareum vs Xenia- Xenia lekko podrażniona Briareum vs Discosoma- dogadują się @Ben_sage Briareum fluo green vs rhodactis - Briareum rosnie pod rhodactisem pod nim nie polipuje.Rhodactis normalnie rosnie,przyczepia sie i rozmnaza na briareum. @hastoff sinularia zielona parzy sarcophytona @Maelen xenia jest parzona przez prawie wszystko (sinularie, briareum trochę fluo) quadri czerwonoróżowy parzy sinularię dura fluo quadri zielony parzy zoasy i discosomy quadri czerwonoróżowy parzy fungię sinularia devils hand parzy sinularię dura fluo sinularia parzy capnellę briareum trochę fluo parzy coś na kształt antheli briareum trochę fluo parzy rhodactisa discosoma fioletowa parzy ricordeę florida galaxea parzy wszystko w zasięgu (zoa, grzybki) sinularie przeszkadzają montiporom i nawzajem anthelia nie parzy, albo przynajmniej słabo, sinularię dura anthelia parzy pachyclavularię zoa parzą pseudogorgonię anthelia parzy xenię pachyclavularia nie parzy albo słabo xenię xenia elongata i umbellata się nie parzą parazoanthus parzy część zoasów, pachyclavularię fluo i papaję Rhodactis indosinensis parzy Protopalythoa sp. 04 @Andretti Discosoma vs Echinophyllia - Discosoma parzy Echinophyllie Discosoma vs Acana - Discosoma parzy Acane Discosoma vs Stylophora - Discosoma parzy Stylophore Discosoma vs Montipora - Discosoma parzy Montipory @laszek Briarerum vs Xenia - zauważyłem że wzajemnie idą do góry jakby każda chciała więcej światła. Nie parzą się.

To jest najlepsza bariera (nie koniecznie na tej aukcji ) http://allegro.pl/zasilacz-transformatorowy-sil-9v-300ma-i5754782089.html

Na stronie jest wyraźnie napisane "Bluetooth z konwerterem napięć należy wpiąć..." Mój moduł bluetooth jest wlutowany na większą płytkę, na której jest konwerter napięć. Więc mnie to załatwił Chińczyk.

Mój działa sprawnie. http://nano-reef.pl/topic/73509-aqma-sterownik-akwariowy-by-magu-na-arduino-leonardo-za-free/page__st__260#entry818296

Już kilka razy proponowałem Ci żebyś odłączył pompki, szczerze Ci to polecam! Kodu jestem pewien, jednak przy DIY to Ty jesteś odpowiedzialny za montaż i kontrolę jakości. Oglądałem Jebao (DP4) od środka, jest starannie wykonany, wart swojej kasy. Faktycznie bardzo drogo Ci wyszło. Ostatnio do małego SPSowego baniaczka robiłem sobie sterownik z trzema pompami (jeszcze idą) całkowity koszt, uwzględniając wszystko co tam wsadziłem (nawet jak za coś nie płaciłem) z to 98,66(nie doliczylem przesylek) 134,42zł

U mnie działa!

Mój wygląda jak ten drugi, ale co tam Chińczyk wsadzi to wiesz... (w PL są w podobnych pieniądzach). Jeżeli chodzi Ci o ESP, to działa... Jeżeli konfigurację zaszyjesz w kodzie. W przypadku gdy będziesz chciał zrobić jakiś uniwersalny konfigurator (żeby inni mogli z tego bezproblemowo korzystać) to pojawiają się schody... Niektóre moduły przed podłączeniem do SSID potrzebują resetu, inne tego nie tolerują. Zdarzają się egzemplarze (w obrębie tej samej serii), które potrzebują dolutowania rezystora (pull up) inne nie. I jeszcze soft, bezwzględnie musisz fleszować na tą sama wersja, żeby tak samo reagowały. Podsumowując jeżeli robisz prototyp, dwa, trzy egzemplarze, to da radę, w innym przypadku zamęczysz się.

Na http://magu.pl/aqma-led-control masz zdjęcie mojego modułu. W tym projekcie nie używam wyświetlacza. Mam starszą wersję kodu z wyświetlaczem, jeżeli chcesz to napisz na PW, to Ci podeśle. Jednak zastanów się czy to Ci się do czegoś przyda, bo będziesz musiał rzeźbić obudowę, dodatkową kabelkologię a pożytek z tego niewielki.

Wpinając się modułem BT w piny RX, TX na Arduino (na skos) komunikacja bluetooth będzie działać, ale zaburzy komunikację USB (w nano to ten sam moduł). Lepiej zrobić emulowany serial na innych pinach i tam się podłączyć. Wrzucę kodzik z bt na stronę bo już mi skrzynka mailowa puchnie Edit: http://magu.pl/aqma-...luetoothVersion

Nowa wersja 2.0.0 (beta). Można testować bluetooth. Soft umożliwia jednoczesne korzystanie z USB i BT. http://magu.pl/aqma-led-control?update_token=newShinyBluetoothVersion

Super lampka. Kosztowała dużo pracy, to teraz się odwdzięczy. Masz bardzo ładny zbiornik.

BT to nie kłopot, sam używam (do lamp) Duża AQma nie miga, pewnie masz AQma LED Control Miga Ci bo nie przeczytałeś gwiazdek na tej stronie http://magu.pl/aqma-led-control

Użyłem tranzystorów, bo to moja "uniwersalna" płytka, w razie czego można trochę większym prądem powalczyć. Edit: z takich technicznych rzeczy... Arduino Pro Micro, które mam, nie ma stabilizatora. Zasilanie idzie prosto na procek. Tak mnie zaskoczył W pracy nie mam AQmy. Szkoda Leonardo, poza tym, to strzelanie z armaty do wróbla. Co do dawek, to dziś wpadł mi do głowy pewien pomysł, ale nie będę opowiadał farmazonów zanim nie napiszę kodu. Ciekawe stwierdzenie.

Właśnie dziś się nad tym zastanawiałem i chyba powstanie taki twór. Ten sterownik będzie wodowany dopiero jutro. Natomiast powstał na podstawie kodu z AQmy, który działa u mnie od kwietnia bez żadnej zwiechy, czy innych perypetii (swój komputer zrobiłem właśnie dlatego, że poprzedni mi się wieszał co kilka miechów). Żeby było pewnie, musi być jednak porządnie zrobiony, polutowany, nie na włosowe kabelki, wszystkie masy muszą być podłączone i najważniejsze... Porządny zasilacz (nie musi być drogi, mój kosztował 6zł , ale jest transformatorowy i ma jebutny kondensator). Nie można używać żadnych przekaźników magnetycznych. To tak w pigułce, to co jest napisane w instrukcji do AQmy http://magu.pl/aqma

Znudziło mi się dozowanie z ręki w zbiorniczku w pracy, więc oprogramowałem coś takiego... Dozownik AQma Doser w wersji testowej powstał z Arduino Pro Mini Micro, zegarka RTC - DS3231 i modułu tranzystorowego mojej produkcji. Sterownik wyszedł taki mały, że powinienem go nazywać sterowniczkiem . W tej chwili obsługuje trzy pompy perystaltyczne. Działanie pompek można ustawić z Windowsa (przez USB) oprogramowaniem konfiguracyjnym starszego brata AQma Configurator (http://magu.pl/aqma). Doskonale współpracuje z Chińskimi pompkami za 7$ Dla każdego obwodu przewidziane jest maksymalnie cztery włączenia. Ptaszek przy „On/Off” ustawia obwód jako włączony, brak ptaszka wyłącza obwód. W pole „Wydajność pompy:” należy wpisać... Wydajność pompy (w mililitrach na minutę). Można dozować w określone dni tygodnia, stawiając ptaszki w odpowiednich miejscach. Pompy mogą dozować przez godzinę 0:00, ale trzeba wtedy pamiętać że zmienia się dzień tygodnia i ten po godzinie zero też musi być ujęty w harmonogramie. Kod jest gotowy, w razie gdyby ktoś z szanownych grupowiczów chciał poparzyć sobie palce lutownicą, to po kod śmiało mailem. I mój stwór z kolegami, żeby było widać rozmiary.

Miałem kiedyś lampeczkę różowo-niebieską http://nano-reef.pl/topic/74128-dwukanalowa-lampa-led-sterowana-aqma-friendly-za-piec-dych/ Wydaje mi się, że bez sterowania (choćby ręcznego na potencjometrze) nie ma sensu. Chyba, że jesteś w stanie zgodzić się na kompromisy

http://nano-reef.pl/topic/79626-lampa-rgb-rb-by-magu-80w/page__st__20#entry812780

AQma LED może sterować sześcioma kanałami, na każdym kanale może być kilka przetwornic, więc jest pole do popisu W skrócie da radę. Napisz mi na pw jakie dokładnie diody chcesz użyć. Coś się wymyśli.

API i tak jest otwarte, więc tam nie ma co maskować.

Bluetooth dodasz bez zmian w windowsianej aplikacji. Apkę na androida możesz zrobić używając narzędzia z MIT o nazwie AppInventor (układasz klocki). Sprawdzałem z BT bez problemu się połączył z AQmą, więc komunikacja zabanglała. Co do aplikacji na Windows to jest ona całkowicie za darmo, jednak źródła zostają moje. Tym sposobem, jeżeli ktoś zechce sprzedawać moje darmowe rozwiązanie, będzie w to musiał włożyć sporo pracy i swojej wiedzy.

Bardzo fajna lampka i ładnie wygląda. Gratuluje pomysłu.

Dolewka z zasady ma utrzymywać stały poziom wody. Moja włącza się kilkadziesiąt razy na dobę, dodatkowo korzysta ze świetnego (dziwne, że jeszcze tak mało popularnego) algorytmu "silky smooth refil" , więc poziom wody jest stały. Czujnik połączyłem przez przełącznik (chyba jakiś samochodowy), jak grzebie w sumpie, lub brakuje weny żeby dolać wodę do dolewki, to wyłączam czujnik. Logicznie zorganizowany sump jednokomorowy daje o wiele więcej miejsca na szpargały (w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań).

Jeżeli sump ma być mały, to jednokomorowy jest najlepszym wyjściem. Sam takiego używam.

Certyfikat jest wystawiony dla ssl13.ovh.net a nie dla reefhub.pl. Połączenie jest szyfrowane, tyko nie zgadza się Common Name.

Tak zaczynałem Szczepka jest zbyt daleko od szyby i słabo chce przyrastać do gumy, opaska uszkadza korala. Szczepka klyxum w moim baniaku musi wytrzymać 10 dni do całkowitego przyrośnięcia. Zazwyczaj po czterech dniach się "przerywa" w miejscu gdzie coś ja ciśnie.