Solarium v3

[montymick]

Wczoraj robiłem pierwsze pomiary w tym roku.Wyniki poniżej.

Wraz ze wzrostem Kh zauważyłem lepsze polipowanie akropor.

Cały czas delikatnie podkręcam pompkę reaktora i w końcu widać delikatne przyrosty.

[montymick]

Może szału nie widać ale ja się cieszę. Różnica to 2 miesiące ( bez tygodnia ).

 

[norbi2222]

Rośnie i dobrze wygląda.

[montymick]

Dziś dotarł do mnie spóźniony Święty Mikołaj   A tak na prawdę to ja musiałem dotrzeć. Do pewnej mieścinki w wielkopolsce.

Efekt odwiedzin poniżej... Fotki robione bez niebieskiego światła żeby jako tako widać było kolory.

 

[montymick]

Czyżby Catalaphylia miała się podzielić?

Pojawiła się druga mordka  

Edytowane 17 Stycznia 2021 przez montymick (wyświetl historię edycji)

[norbi2222]

37 minut temu, montymick napisał:

Pojawiła się druga mordka

Będą dwie gęby do wykarmienia.

[montymick]

Kolejna "ostatnia" modernizacja lampy na ukończeniu.

Pierwsza fota przedstawia pierwszą wersję. W międzyczasie doszło ok.300W w 3W LED'ach.

Zostały wyłączone białe COB.

Rozciąłem 1 radiator wzdłuż i zrobiłem 2 węższe.

Dziś pozbywam się wszystkich COB ( 8 niebieskich i 4 białe ) i w to miejsce ląduje mix 3W.

Dołożyłem również 4 odbłyśniki i zamontowałem 4szt Ati Blue +

Dołożone diody to :

- RB 440-450 (20szt)

- RB 450-460 (20szt)

- Niebieskie 460-470 (20szt)

- cyjan 480-490 (20szt)

- zielone 520 (4szt)

- czerwone 660 (4szt)

- aktynika/uv 404 (4szt), 413 (4szt), 424 (2szt)

Całość na (2) zasilaczach regulowanych ELG-200-C700B, które jeszcze do mnie niestety nie dotarły. Jak się uda to w tym miesiącu może będą  

Dziś demontaż lampy i klejenie oraz lutowanie przygotowanych "modułów" i odpalenie tylko wcześniej dołożonych 3-watówek.

[Sagerrak1]

3 godziny temu, montymick napisał:

Kolejna "ostatnia" modernizacja lampy na ukończeniu.

Pierwsza fota przedstawia pierwszą wersję. W międzyczasie doszło ok.300W w 3W LED'ach.

Zostały wyłączone białe COB.

Rozciąłem 1 radiator wzdłuż i zrobiłem 2 węższe.

Dziś pozbywam się wszystkich COB ( 8 niebieskich i 4 białe ) i w to miejsce ląduje mix 3W.

Dołożyłem również 4 odbłyśniki i zamontowałem 4szt Ati Blue +

Dołożone diody to :

- RB 440-450 (20szt)

- RB 450-460 (20szt)

- Niebieskie 460-470 (20szt)

- cyjan 480-490 (20szt)

- zielone 520 (4szt)

- czerwone 660 (4szt)

- aktynika/uv 404 (4szt), 413 (4szt), 424 (2szt)

Całość na (2) zasilaczach regulowanych ELG-200-C700B, które jeszcze do mnie niestety nie dotarły. Jak się uda to w tym miesiącu może będą  

Dziś demontaż lampy i klejenie oraz lutowanie przygotowanych "modułów" i odpalenie tylko wcześniej dołożonych 3-watówek.

 

Po mojemu trochę dużo tego cyjanu, ale to kwestia preferencji estetycznych, dla kogoś z pod T5 to nawet milsze niż przewaga typowego niebieskiego.
Ale ja tu po co innego:
Projekt fajny, trochę więcej szczegółów?
Tzn konkretnie ile diod na nitkę dasz, bo mi wychodzi, że przy tym zasilaczu to tak z 40 w jednym szeregu minimum.
Jak zamierzasz regulować ELG? Będzie jakiś sterownik po PWM czy potencjometr po prostu?
Jak rozwiążesz zasilenie diody 660nm? Ona ma niższe napięcie pracy.

[montymick]

2 minuty temu, Sagerrak1 napisał:

Po mojemu trochę dużo tego cyjanu, ale to kwestia preferencji estetycznych, dla kogoś z pod T5 to nawet milsze niż przewaga typowego niebieskiego.
Ale ja tu po co innego:
Projekt fajny, trochę więcej szczegółów?
Tzn konkretnie ile diod na nitkę dasz, bo mi wychodzi, że przy tym zasilaczu to tak z 40 w jednym szeregu minimum.
Jak zamierzasz regulować ELG? Będzie jakiś sterownik po PWM czy potencjometr po prostu?
Jak rozwiążesz zasilenie diody 660nm? Ona ma niższe napięcie pracy.

No właśnie bardzo mi się podoba "niebieski z T5 wiec dlatego tyle cyjan dodałem. We wcześniejszych diodach mam sporą przewagę RB.

Diody w/w będą na 2 obwodach ( 2 zasilacze ) : 48szt + 50szt.

Zasilaczami steruję 0-10V ze sterownika (fotki później wrzucę ).

Z panela zadaję ile % ma świecić dany obwód.

Co do zasilenia czerwonych diod to napięcie nie ma znaczenia, ważne aby nie przekroczyć prądu w obwodzie.

Zasilacze są stałoprądowe ( 700mA) więc nic się nie stanie. Napięcia na każdej z diod odłoży się proporcjonalnie.

Prawdopodobnie ( a raczej na pewno ) diody czerwone szybciej osiągną swoje maksymalne napięcie i zostaną ograniczone prądowo przez zasilacz.

Edytowane 20 Stycznia 2021 przez montymick (wyświetl historię edycji)

[norbi2222]

4 godziny temu, montymick napisał:

Kolejna "ostatnia" modernizacja lampy na ukończeniu.

Jak skończysz to wpadnę popatrzeć jak świeci.

[Przemek]

zabezpiecz szczelnie diody i ich złącza - w innym wypadku będą się przepalały (temperatura, duża wilgotność i sól).

Diody muszą być szczelnie odizolowane od tafli wody.

 

[montymick]

11 minut temu, Przemek napisał:

zabezpiecz szczelnie diody i ich złącza - w innym wypadku będą się przepalały (temperatura, duża wilgotność i sól).

Diody muszą być szczelnie odizolowane od tafli wody.

 

Jest zabezpieczenie  świetlówki i diody chroni wysuwana pleksi. Poniżej fotka z miejscem gdzie normalnie jest wsunięta. Docelowo na diody będą zamontowane kolimatory.

Edytowane 20 Stycznia 2021 przez montymick (wyświetl historię edycji)

[Sagerrak1]

1 godzinę temu, montymick napisał:

Co do zasilenia czerwonych diod to napięcie nie ma znaczenia, ważne aby nie przekroczyć prądu w obwodzie.

Zasilacze są stałoprądowe ( 700mA) więc nic się nie stanie. Napięcia na każdej z diod odłoży się proporcjonalnie.

Nie podważam a pytam: czy aby napewno tak jest, że to prąd rozłoży się proporcjonalnie? Napięcie będzie wynikową proporcji w natężeniu? Czy może równomiernie rozłoży się napięcie a suma prądu tylko będzie ograniczana przez zasilacz?
Można tak na jednej nitce połączyć diody pracujące na 700mA 3,6V i diody 700mA 2,1V bez żadnych rezystorów? Ktoś to potwierdzi?

[montymick]

7 minut temu, Sagerrak1 napisał:

Można tak na jednej nitce połączyć diody pracujące na 700mA 3,6V i diody 700mA 2,1V bez żadnych rezystorów? Ktoś to potwierdzi?

Można.

Dioda 2.1V chcąc "mieć" wyższe napięcie "będzie próbowała" mieć większy prąd", którego nie dostanie od zasilacza i tym samym ograniczy spadek napięcia ( na sobie) do 2.1V

Nie wiem czy dość jasno to napisałem. 

W trakcie regulacji mocy świecenia 0-100% diody o niższym napięciu w obwodzie szybciej będą świecić ( przy "wschodach" ) i  dłużej będzie świecić ( przy "zachodach").

[Przemek]

45 minut temu, montymick napisał:

Jest zabezpieczenie  świetlówki i diody chroni wysuwana pleksi. Poniżej fotka z miejscem gdzie normalnie jest wsunięta. Docelowo na diody będą zamontowane kolimatory.

kolimatory/soczewki - będą odpowiedzialne za "disco effect" - chyba że kąt świecenia powyżej 100 stopni.

Czy diody będą w jednej komorze z T5? Jak chcesz chłodzić T5? Bez chłodzenia ich wydajność spadnie do około 40-60% - z chłodzeniem w jednej komorze dostarczysz wilgotne i słone powietrze - czyli to o czym pisałem wyżej. Rozwiązaniem jest oddzielna komora na T5 i LED - i oddzielne chłodzenie.

 

[VDR]

Same diody są zabezpieczone własną "soczewką" więc wilgotne powietrze nie jest im groźne. Jeśli już to miejsce lutowania i odsłonięte ścieżki, które warte pociągnąć lakierem, żeby sól ich nie trawiła. Pasek z 6 XP-E RB i 3 "gwiazdkami" XP-G zaliczył u mnie nurkowanie w sumpie. Strata jednej diody ze względu na zwarcie.  Reszta świeci dalej, mimo że poleżały dobre kilkadziesiąt sekund. XP-E świeciły pod wodą. Diody szczelnie umocowane do radiatora. To co jest najważniejsze to temperatura złącza i odprowadzanie ciepła w tym miejscu. Jeśli radiator jest dobrze policzony to nie powinny się przegrzewać. U mnie zabezpieczenie typu - pleksa na dystansach, głównie przed chlapaniem wodą. Żadnych wentyli. Zbudowana w 2013 roku. Do dnia dzisiejszego sprawna mimo zamknięcia w szafce nad sumpem gdzie wilgotność mała nie jest.

[Gość]

U mnie ledy nie są niczym zabezpieczone i już tak świecą chyba ponad 2 lata. Najważniejsze jednak dobre chłodzenie i u mnie obudowa nie przekracza 40 stopni.

[Przemek]

Godzinę temu, VDR napisał:

Same diody są zabezpieczone własną "soczewką" więc wilgotne powietrze nie jest im groźne. Jeśli już to miejsce lutowania i odsłonięte ścieżki, które warte pociągnąć lakierem, żeby sól ich nie trawiła. Pasek z 6 XP-E RB i 3 "gwiazdkami" XP-G zaliczył u mnie nurkowanie w sumpie. Strata jednej diody ze względu na zwarcie.  Reszta świeci dalej, mimo że poleżały dobre kilkadziesiąt sekund. XP-E świeciły pod wodą. Diody szczelnie umocowane do radiatora. To co jest najważniejsze to temperatura złącza i odprowadzanie ciepła w tym miejscu. Jeśli radiator jest dobrze policzony to nie powinny się przegrzewać. U mnie zabezpieczenie typu - pleksa na dystansach, głównie przed chlapaniem wodą. Żadnych wentyli. Zbudowana w 2013 roku. Do dnia dzisiejszego sprawna mimo zamknięcia w szafce nad sumpem gdzie wilgotność mała nie jest.

Ty masz sam LED.  To po pierwsze. Po drugie - miałeś Cree a tu jest jakiś staroć w obudowie typu Prolight który szczelny jest jak durszlak(soczewkę można wygrzebać z białego korpusu). Tego typu diody(w takich obudowach) nie są już produkowane przez żadnych szanujących się producentów - dlatego też napisałem o tej szczelności..

Tu ma być LED i T5 w jednej obudowie/osłonie. Bez wydajnego chłodzenia w okolicach rur będzie 80 stopni albo i więcej. Jeśli nie odprowadzimy ciepła - to wydajność T5 spadnie o połowę i nastąpi przesunięcie spectrum w kierunku IR(niebieskie rury będą blado-niebieskie). 

 

25 minut temu, =Fresz= napisał:

U mnie ledy nie są niczym zabezpieczone i już tak świecą chyba ponad 2 lata. Najważniejsze jednak dobre chłodzenie i u mnie obudowa nie przekracza 40 stopni.

Masz diody tego typu(taka sama obudowa) jak na zdjęciach autora?

 

[Gość]

35 minut temu, Przemek napisał:

Masz diody tego typu(taka sama obudowa) jak na zdjęciach autora?

Takie same diody i jeszcze gorsza obudowa...

 

[Przemek]

6 minut temu, =Fresz= napisał:

Takie same diody i jeszcze gorsza obudowa...

 

chodziło mi o obudowę diod LED  ;-) musiała Ci się trafić lepsza partia, tego typu diody w takich konstrukcjach po dwóch/trzech latach padają coś często... po elektronice widzę że to lampa LED(nie hybryda)?

[VDR]

18 minut temu, Przemek napisał:

Ty masz sam LED.  To po pierwsze. Po drugie - miałeś Cree a tu jest jakiś staroć w obudowie typu Prolight który szczelny jest jak durszlak(soczewkę można wygrzebać z białego korpusu). Tego typu diody(w takich obudowach) nie są już produkowane przez żadnych szanujących się producentów - dlatego też napisałem o tej szczelności..

Ok - nie zwróciłem faktycznie uwagi na zdjęcia jakie wrzucił @montymick  Co do rur i obecności LED w ich pobliżu - zgadzam się, że kluczowe będzie chłodzenie - jednych i drugich. Przy Cree nie miał bym obawy o wilgoć i sól  zapewniając wydajne chłodzenie jakie potrzebują T5.
 

[montymick]

Ohoho Ale się dzieje!! Dzięki za wszystkie komentarze i uwagi.

Przemek to nie jest nowa lampa tylko "upgrade" polegający na :

- likwidacji COB - nie podobał mi się ich niebieski odcień

- dołożeniu 4szt T5 z Ati blue+

Lampa w poprzedniej wersji świeci od kilku lat. Radiatory od LED były chłodzone przez 4szt wentylatorów 14x14cm 12V, przez co temperatura w szczycie (  latem) dochodziła do 45C.

Nigdy nie miałem problemu z korozją. Co prawda po  "amelinium" widać, że pracuje nad akwarium ale diodom i przewodom ich łączącym nic nie jest.

Faktycznie teraz przez zagęszczenie odbłyśników stworzyła się jedna duża powierzchnia i będę musiał coś wymyśleć aby wymusić obieg powietrza na rury.

[Steron]

Cześć. Wrzuciłbyś zdjęcie całego zbiornika jak to teraz wygląda. Jak sprawuje się twój piekarnik (lampa)?