MarcinH

Na ten moment podaję wg testów: KH - 82 ml, Ca - 133 ml, Mg - 27,5 ml, SBS - 50 ml (SBS podaję na oko bo nie wiem tak naprawdę ile powinienem podawać SBS. Ile powinienem podawać SBS?).

Czy takie ogrowłókniny nic nie oddają do wody? Przecież to produkt do ogrodu i nikt przy produkcji tego raczej się nie skupia czy to coś odda do wody. W ogrodzie szkody to nie zrobi a w zbiorniku morskim już chyba nie koniecznie? Na czystości preparatów do ballinga sie skupiamy a potem włókninę do ogrodu wkladamy do baniaka. Pytam o to bo sam myślę by zacząć kupować cały wałek i ciąć samemu bo wychodzi to znacznie taniej tylko czy to bezpieczne? Przy kontrsukcji rollermata można powiedzieć, że woda wypłukuje wszystko z takiej włókniny. Jestem pewien, że te zamienniki z allegro to pewnie to samo co te duże wałki tylko ktoś to pociął za nas. Moje pytanie odnośnie oddawania czegoś do wody wynika z tego, że po założeniu u mnie wałka, odpieniacz przelewa na maksa, jeśli rollermat przewinie trochę więcej włókniny na raz przy wiekszej ilości paproszków w wodzie. Więc coś tam chyba musi być z procesu produkcyjnego?

Zabiedze nie podając mikro i aminokwasów? Pokarm podaję koralom co 2-3 dni w toń wody, przy wyłączonym obiegu, poza właśnie mikro i aminokwasami bo przy dino wyczytalem, że podawanie tego typu preparatów jest niewskazane. Jeśli się mylę, prosze o korektę moich poglądów. Oczywiście Ca podnoszę. Nie wiem czy robię dobrze ale ballinga podaję wg wyników testów. Na ten moment idzie mi prawie dwa razy więcej Ca niż KH. Coś wpiernicza mi strasznie Ca. Nie wiem tak naprawdę ile mam podawać SBS bo podaję go oddzielnie (na oko, od tak). SBS powinien być podawany wraz z Mg (którego idzie najmniej) bądź Ca (ktorego idzie najwiecej). Dlatego nie wiem ile podawać SBS by nie przelać? Chyba będę się musiał w końcu szarpnąć na tą tunze bo jebao ładne w miarę tanie ale jakoś u mnie się nie sprawdzają. Chyba, że ten model MOW 22 bedzie lepszy bo ta pompka niby mocno dmucha, porównywalnie do tunze bo to kulka jak tunze a te wszystkie płaskie to właśnie niby słabo dmuchają przez ich płaską konstrukcję.

Dziękuję za informację w takim razie swojego też nie będę wyciagać Dotychczas zawsze go zostawiałem w baniaku ale po zamontowaniu stalowego ostrza nabrałem wątpliwości.

Przez walkę z dino, podaję tylko stront, jod i phyto mix, wszystko z aquaforesta, do tego bakterie AF bio s i prodibio no i balling wraz sbs. Jest dużo lepiej, trochę jeszcze zostało w jednym miejscu. Zacząłem podawać preparat z colombo na podniesienie NO3 i PO4 na metodę z podniesieniem krzemianów jakoś się nie zdecydowałem. Włączyłem lampę uv, zaprzestałem podmian, zwiększyłem podawanie bakterii prodibio. Nie podaję mikro i aminikwasów. Zwiększyłem karmienie mrożonkami i suchym. Jest o niebo lepiej ale to jeszcze nie koniec. No i codziennie przedmuchuję cała skałę i piasek. Rollermat wszystko wyłapuje. Ogólnie mam 3 jebao mlw 30 ma maksa i uważam, że mam, za słabą cyrkulacja. Ogólnie pompki fajne, małe, mało widoczne ale słabo dmuchają, wątpię, że mają te 13 000 l każda. Szukam czegoś dodatkowego i albo kupię coś z tunze albo jebao mow 22, te podobno dmuchają podobnie do tunze. Ktoś ma, może to potwierdzić, czy od razu rozglądać się za tunze?

Podsyłam ostatni ICP. Chyba najgorszy nie był.

Witam, temat trochę stary ale dotyczy czyścików, więc nie będę zakładał nowego. Proszę o informację, czy jak macie założone stalowe ostrze (głównie mysle tu o czyściku tunze) to po każdym czyszczeniu szyb, wyciągacie czyścik ze zbiornika i myjecie go i osuszacie, czy zostawiacie w akwarium np. na bocznej szybie? Chodzi mi o rdzewienie ostrza. Czy te ostrza rdzewieją a jeśli tak to czy pozostawienie czyścika w akwarium przyspiesza ten proces (pewnie tak na logikę). Moje ostrze plastikowe już niedomaga a przy stalowym miód cud i orzeszki tylko nie wiem czy mam gi wyciagać po każdym czyszczeniu? Pozdrawiam Marcin

Witam, mam problem z utrzymaniem Braurerium, Pachyclavularia, Clavularia papaya i ślimaki Turbo. Akwarium 160 x 75 x 60 cm, sól AF Reef Salt, Balling AF. Parametry wszystkie oki (Ca jest w minimalnym parametrze bo cos go wpiernicza, podaję go dużo wiecej niż KH). Podaję codziennie 3 krople jodu, stront i bar AF. Bakterie na zmianę ostatnio prodibio. Mam też dino ale jak go nie było to było to samo. Do tego odpieniacz deltec 1000i, rollermat bubble magnus L. Obieg 10 000 l. Cyrkulacja 3 x jebało mlw 13 000 (myślę czy nie za mało). Ph 8.02 do 8.23. Temperatura maksymalna 26.4 oC. 2.5 kg kulek maxspecta, 6 l live biofil AF. Refugium ze sphagetti. PO4 0.02, NO3 0.2, Ca 390. KH 8.0, Mg 1300. Podaję NO3 bo mam za niskie. Oświetlenie 4 lampy Maxspect Jump Light MJ-L165 blue i jedna belka orphek blue plus 75w. Chyba wszystko podałem co może być ważne. Po włożeniu do baniaka w/w korale się nie otwierają, do tygodnia rozpadają się i koniec. Niema korala. Robiłem już cztery podejścia i dalej to samo. Zoa, ricordee, montipory, jedna akropora, euphylie i inne miękkie i twarde rosną a te korale nie. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? Przestawiałem je do światła do półcienia, do słabszego, mocniejszego przepływu, nic nie pomogą. Wiem, że dwa z tych korali to chwasty ale jednak bardzo mi się podobają i chciałbym je mieć na dwóch niewielkich, oddzielnych skałkach. Podobny problem mam ze ślimakami turbo. Po wpuszczeniu do baniaka przejdą kawałek, staną, potem zwisają ze skorupek bądź stoją i się nie ruszają, mijają z 2 dni i trupki. Odpadają od skały i po wszystkim. Ślimaków nossariusów i columbelli mam tysiące, mnożą się na potęgę, różnego rodzajów kiełży i innego życia tak samo. Cały piasek i skała się rusza po zgaszeniu światła, po karmieniu tak samo. Krewetki 4 sztuki również żyją a najzwyklejsze ślimaki turbo padają. Myślę czy temat w/w korali i ślimaków turbo nie jest połączony, wspólny ale nie mogę znaleźć przyczyny. Może ktoś coś pomoże? Będę bardzo wdzięczny. Ostatnie ICP wg znajomych nie odbiega od normy. Pozdrawiam Marcin

Witam, czy ktoś może coś powiedzieć odnośnie powyższej konfiguracji bo chcę składać zamówienie a szkoda rybek jak coś.

Mam jeszcze pytanie o samo podawanie, podawać w jednej dawce na dzień by skok był jak najmniejszy czy rozbijać na kilka dawek co może być upierdliwe, stąd pytanie o pompę właśnie i tak planuję zacząć od mniejszych dawek niż wychodzi mi z wyliczeń i pomału podnieść do docelowych ilości i wartości.

Proszę mi powiedzieć PO4 i NO3 dozować z ręki czy z pompy? Mam pompę AQUA TREND Doser AT-1 Plus V2, łącznie 6 pomp. Minimalna dawka to 0.1 ml.

Masz jakieś fotki jak to masz wszystko pospinane/rozwiązane bo jestem wzrokowcem i to najbardziej do mnie przemawia. Napewno pompa poprawi wydajność. Co do wody z większym TDSem to faktycznie przez chwilę idzie więcej ppm. U mnie jak dziś sprawdzałem ok 70 ppm i leci w dół. Dziś wymiana żywicy, pierwszy raz będę sam zasypywać dodatkowo zrobiłem to obejście do żywicy by faktycznie szedł już na nią tylko niski TDS.

Jak to się u Ciebie fizycznie odbywa, masz zaworki, trojnik po membranie a przed żywicą czy fizycznie odpinasz wężyk ro?

Mam membranę AC-OM 150 GPD przed nią filtr sedymentacyjny 20 mikronów, filtr węglowy, filtr sedymentacyjny 5 mikronów. Na końcu po membranie mam puszkę 10 cali z żywicą. Do tego mam trzypunktowy pomiar TDS, 1 pomiar woda kranowa wpadającą do filtra, 2 pomiar wody po membranie, 3 pomiar wody po żywicy. Ciśnienie wody w sieci 3.8 do 4.5 bara (zegar mam na wlocie do filtra). Pompy nie posiadam. Produkuję 5 litrów rodi w 18 minut. Od razu mówię, że wodę do filtra ciągnę z piwnicy na parter wężem ro długości ok 20 metrów. Miało być odwrotnie że filtra miał stać w piwnicy i wąż ro ciągnę do akwarium ale jest na ten czas (tymczasowo) odwrotnie, więc pewnie to obniża również ciśnienie.

Czyli pominąć obejście żywicy po włączeniu filtra, które planowałem? Obecną żywica starczyła mi na 6 miesięcy teraz pokazuje 3 ppm na TDSie.