jerzyk

Te lampy nie są uniwersalne, mają różne modele z różnymi barwami

Nie uda ci się zrobić lampy uniwersalnej do morskiego i słodkiego, poszukaj sobie lamp na http://www.roslinyak...l/dyskusje.html i porównaj z tymi co są budowane na nr. Zobaczysz że są potrzebne zupełnie inne kolory.

No ale 500 w środku akwarium już nie wygląda tak estetycznie, lepie wtedy wziąć tunze lub hydora.

A może po prostu nie rób panela, na media kup fzn-3, a odpieniacz albo jakiś estetyczny w stylu tunze 9004 lub hydora slimskima 250 albo wiszący na krawędzi w stylu am turboflotor blue 1000.

Ile ludzi tyle opinii jeśli chodzi o ledy. Fakt że zdarza się, że ludzie wracają do T5, ale też są tacy co za nic by ledów nie zamienili... Nie chcę Cię przekonywać do ledów, ale pod poniższym linkiem możesz zobaczyć wątek w którym Blizzard zmienił T5 na ledy i napisał parę słów porównania. W linku możesz również zobaczyć jak wygląda 4x24 w akwarium 80cm długie. http://nano-reef.pl/...za/page__st__60 Wydaje mi się że pomiędzy 80x40x40 a 60x40x40 nie będzie jakieś dużej różnicy jeśli chodzi o utrzymanie czy założenie bo główny prądożerny element czyli lampa może być ta sama.

Skoro masz miejsce na zbiornik 80cm długi czemu nie zrobisz 80x40x40(x45-50 będziesz mógł np władować hydora 250.) Co do odpieniacza, gdzieś widziałem akwarium 40wysokie z skimslimem 250, ale dziwnie to wyglądało, sam zakładam podobny litraż 112l i dostałem od żony AM EVO 1000 - dostała go w promocyjnej cenie 500zl, był błąd na stronie, zamówiła i pojechała odebrać, przy odbiorze zauważyli że zła cena, dali jej w jakiej kupiła a jak wróciła do domu to na stronie już było 800zl. Skały do 80x35x40 władowałem 10kg, akwarium będzie widoczne z 3 stron, skała po środku akwarium, i gdybym nie posklejał wszystkiego to trochę bym jej ujął. Oświetlenie robię sam, pytanie czy nie lepiej ci dołożyć i kupić LED z allegro za 600zl, odejdzie ci wymiana świetlówek. Dolewka u mnie będzie dziwnie wyglądała, chcę dołożyć mały zbiorniczek w koronie z 4 litry, grawitacyjnie. Cyrkulację ostatnio wałkuję, sam bym kupił jebao rw-4/8 lub tunze 6015 ale zacznę na początku od jvp-200, chociaż muszę zobaczyć live czy nie za duża gabarytowo, niestety skończyło mi się finansowanie na akwarium i muszę kombinować, wydałem prawie 2 razy tyle ile ustaliłem z żoną i jak poruszam temat akwarium to prawie na noże idzie.

1 sztukę korali 900?? Ja chcialem 1 sztukę tunze 6015 i sie zastanawialem czy nie za mało, ale ostatecznie odpalę chyba na jvp 200, pozniej zmienie na rw-4 lub 8.

Niby dlaczego ma być kupa ?? Na forum są świetne akwaria w podobnych litrażach i wymiarach np. http://nano-reef.pl/topic/65455-144-salty-aqa-z-zabrza/ Bez sumpa, bez panelu. Sam stawiam podobne wymiary bez sumpa, żałuję że go nie mogę mieć ale nie mam gdzie go wstawić (akwarium na podwyższonym blacie pomiędzy kuchnią i salonem) a na panel żal mi miejsca.

Witam, Mam pytanie odnośnie podłączenia, nie mam jeszcze zasilacza i zastanawiam się jaki wybrać. Mam drivery step down od darelteka z allegro,wejście od 5 - 35V i teraz mam diode 3w 3v 350mA i diody 10wat 10V. Czy jak dam 24V na wejście drivera, mam driver 350mA na 1 diodę nocną, to czy muszę jakoś jeszcze wyregulować napięcie przez jakiś inny układ na 3V, czy driver robi już wszystko ?? Driver ma jedynie regulację prądu przez odlutowanie smd rezystorów. Nie ukrywam że testowałem na 12V z molexa zasilacza ATX, i na wyjściu drivera bez obciążenia (bez diody) miernik pokazywał 11,55V. Stwierdziłem co mi tam, jedną diodę mogę poświęcić i podpiąłem pod driver, i ładnie zaświeciła, miernik wtedy pokazał te 3,3V a nie 12V. Chce się upewnić czy takie rozwiązanie jest prawidłowe, bo nie wiem na jakie napięcie kupić zasilacz, czy na wyższe w razie czego ( teraz diody 10w chce podłączyć równolegle ale kiedyś mogę przejść na strignki 3w) czy na takie żeby pasowało pod te diody 10 wat np 12 czy 15V.

Nie pamiętam gdzie to widziałem, pewnie na nano-reef.com albo innym zagranicznym forum, na szybko znalazłem: http://reefbuilders.com/2013/05/27/100w-lumia-51-multichip-led-diy-masses/

Widziałem takie multichipy które miały parę kolorów ale wspólny +/- wtedy 1 driver, są tez takie gdzie każdy kolor ma osobne +/- wtedy możesz każdy kolor potraktować jak osobną diodę, driver na każdy kolor jeśli osobno chcesz PWM sterować.

Jak tam wypróbowałeś swoje rozwiązanie ? Posiadam EVO 1000, różni się jedynie pompą od blue i też jestem ciekaw czy to przejdzie

Dzięki, co prawda będę miał inne drivery, diy na układzie jaki podał tczrasz. Myślę teraz nad opcją drivery w lampie, Arduino na szafce, czy np sygnał z PWM arduino bez problemu poleci po kablu 2metrowym, np mam kabel sieciowy 8 żył, wykorzystał bym 5 do PWM driverów, i 2 kablem 2 żyłowym 12V z zasilania. Czy wejścia 0 i 1 TX RX, można wykorzystać do shielda z przekaźnikami ?? staram się pozostawić wszystkie PWM nietknięte, wykorzystałem już wszystkie wejścia z układu pcf8574 i musze zacząć podpinać pod arduino. Pod jaki pin mogę podpiąć sądę temp ds18b20 ? wszędzie widzę podłaczenie do 2, a 2 mam wykoszystaną na przerwania z pcf8574. Edit, Mam problem z przekaźnikami, moduł 4 przekaźnikowy podłączony pod piny - 8, 7, 12, 13 i pod 5v i gnd. Problem polega na tym ze po podłączeniu prądu do arduino, pierwszy przekaźnik czyli port 13, cyka kilkukrotnie po czym jest włączony przez sekundę czy dwie, i dopiero gaśnie. Dzieje się tak nawet na czystym programie. Edit 2, Pin 13 jest odpowiedzialny za LED onboard... TX i RX tez działają ale tez po uruchomieniu pojawiają się śmieci.

Hej, Mam jeszcze jedno pytanie, mam 5 driverow, z kazdego na wyjściu wychodzi + i - idące do diody. Czy moge uzyc 6 zylowego kabla, 5x +, i minusy z kazdego drivera zmostkowac do 1 kabla i w lampie kazdy zwstaw diód pod osobny + i zmostkowany - ??

Dzięki za odpowiedź, chwilę również rozważałem taką opcję, jednak newa 2.7 bierze 2,8W a ma 2700 przepływ gdzie tunze bierze 6w i ma tylko 2500. W obecnej chwili wybrałbym 2x newe 2.7, lub jebao rw-4 i newe 1.6 lub 2.8. Po weekendzie będę zamawiał więc jeszcze mogę zmienić zdanię.

To jak już jesteśmy przy zasilaczach i driverach, to co byście polecili pod i jak byście to podpieli 3x 10wat (6RB,3CW) 1050mA 12V, powiedzmy 8x 1 lub 3 wat w różnych kolorach. 2x 1 lub 3 wat blue na nocne Jeszcze poprosze o wyjaśnienie, daje z zasilacza na driver jakiś tam prąd czy PWM zgasi na 0% diody, czy wtedy jak wyłącze PWM drivery to zasilacz bierze minimalną moc, jestem ciekaw jaką ? Chciałem rozwiązać wszystko na innych zasilaczach zeby np na nocnym nie grzac zasilacza 60wat. W diodach RB/CW nie ma opcji sterowania danym kolorem, PWM chce sterowac caloscia wszystkimi 3 modulami. To jak już jesteśmy przy zasilaczach i driverach, to co byście polecili pod i jak byście to podpieli 3x 10wat (6RB,3CW) 1050mA 12V, powiedzmy 8x 1 lub 3 wat w różnych kolorach. 2x 1 lub 3 wat blue na nocne Jeszcze poprosze o wyjaśnienie, daje z zasilacza na driver jakiś tam prąd czy PWM zgasi na 0% diody, czy wtedy jak wyłącze PWM drivery to zasilacz bierze minimalną moc, jestem ciekaw jaką ? Chciałem rozwiązać wszystko na innych zasilaczach zeby np na nocnym nie grzac zasilacza 60wat. W diodach RB/CW nie ma opcji sterowania danym kolorem, PWM chce sterowac caloscia wszystkimi 3 modulami.

Mam pytanko jak zasilacie swoje projekty. Mam jakis tam slaby zasilacz 12V ktorym zasile arduino, shieldy 5V chce pociagnac z arduino, czy tez macie dodatkowy zasilacz 5V na to ?? i dodatkowy zasilacz na LED = 3 zasilacze + nocne = 4 zasilacze. Tak się zastanawiam czy nie można do zasilenia tego wszystkiego użyć jednego zasilacza ATX ? Oczywiście pomiędzy ATX a LED ląduje driver z PWM. Lampę chcę zrobić na dzien: 3x 10w LED COB (6RB/3CW), parę 1 lub 3 watowych fiolet, czerwień, zieleń - chyba że do miekkich i lps nie trzeba to wtedy chociaz fiolet bo mi sie podoba. + 2x 1 lub 3w niebieskie nocne, Sorrki jezeli to głupie pytanie, ale elektronik ze mnie żaden, mam nadzieję że programowaniem nadrobię. Puki co wczoraj nie miałem za dużo czasu ale uruchomiłem LCD, RTC, dzisiaj powalcze z temperaturą, przyciskami, przekaźnikami i mam nadzieje jeszcze zdążę się pobawić PWM

Witam, Jestem na etapie wyboru cyrkulacji, w obecnej chwili mam jvp102 i jest duzo za mocna. Akwarium będzie na miękko + lps, widoczne z 3 stron dlatego cały sprzęt mam nadzieje uda się zmieścić na 1 boku 35x40 który będzie oklejony na czarno. Rozważam takie opcje: - jebao rw-4 lub -8 ? czy rw-4 sama wystarczy ? a 8 nie bedzie za mocna ? - jebao rw-4 + newa 1.6 - 2x new 1.6 - opcja chyba najbardziej interesująca pod względem poboru prądu.

Ma moze ktos z was oled 128x64 i2c ?? Uzywam includow #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> Mam problem z setCursor(0,0), po kazdym przeladowaniu softu pkt 0,0 lezy w innym miejscu LOL. EDIT: Wystarczy odłączyć zasilanie i podłączyć ponownie, mam 2 kolorowy wyświetlacz (góra żółta, dół niebieski) i nie wiadomo czemu po paru up datach softu pkt 0,0 leży na początku 2 koloru.

Hej, Jutro powinienem odebrać swoje arduino, wykorzystać chce je do lampy, temperatury - wiatraczki, przycisk feed wyłączający odpieniacz i cyrkulacje na 10 minut, może w przyszłości moduł gsm do wysyłania alarmów. Więc pewnie będę katował pytaniami od jutra . Jeszcze nie mam hardware wiec nie przeglądałem softu z 1 postu, ale z tego co wyczytałem Pinki jesteś programistą i jestem ciekaw czy soft na atduino piszesz obiektowo, chyba w tym wątku nie ma Twojego softu czy korzystasz z oprogramowania nanorafy z 1 postu?

Sylikon ładnie schodzi rozpuszczalnikiem.

Arduino co prawda odbieram dopiero w poniedziałek więc nie odpowiem ci na pytanie czy musisz ja zainstalować, ale na pewno jest ona w linku parę postów wyżej w paczce od sterownika stilo. Wcześniej, próbowałem się pobawić STM32, wydaje mi się że to podobne płytki. Problem jaki napotkałem to darmowe IDE, co prawda przez głupotę zamówiłem stm32-l Discovery, dużo i/o itp ale np w coocox i innych darmowych ide nie ma mojej płytki. Tworzenie ide z eclipsa + toolchain mi nie wyszło. Atolic TrueStudio kiedys było darmowe z ograniczeniem kodu do 32k teraz jest na 30 dni. 2 sprawa oprogramowanie takich płytek jest dużo trudniejsza niż arduino.

witam, z elektroniki najlepszy nie jestem, ale wedlug mnie transformator daje prad zmienny a do led potrzebujesz staly, przy 11,5 jest pofalowany znaczek (~) co by tez o tym swiadczylo. Musial bys dolozyc jakis mostek greatza czy cos zeby to zadzialalo.

Witam, Również szukam odpowiedniego odpieniacza dla siebie, rozważam milion opcji i po tym jak kolega podal linka do coral boxa też mi wpadł w oko, chociaż nie planuje sumpa to zacząłem się nad nim zastanawiać. Na różnych forach widziałem pozytywne opinie co do jakości wykonania i kultury pracy więc tak się zastanawiam czy miałeś chociażby w ręce jeden z tych odpieniaczy że od razu stwierdzasz że to badziew - jak możesz rozwiń swoją myśl, bo stwierdzenie że coś jest badziewiem jedynie po naklejce jest bez sensu. Gdyby tak patrzeć żadna nowa/mniejsza firma nie miała by racji bytu chociaż jej produkty byłyby jakościowo najlepsze na rynku.

Niby nie uzywany a wygląda na używkę, śruby od podstawy zardzewiałe. Czy za moncy nie wiem, świerzak jestem, a kiedyś czytałem tylko nie pamiętam gdzie że odpieniacz nie musi byc włączony 24h a wystarczy jak co 8h włączysz go na 8h, więc jeśli to prawda to mocniejszy odpieniacz nie zaszkodzi, poprostu ustawisz timer żeby włączał go co pare godzin.