Arduan

Ja też kraba na początku nie widziałem, nieźle się skubany schował i skubał. Żeby było śmieszniej przyszedł nie ze skałą, ale z podstawką do której była przyczepiona Acropora. Koralowca obejrzałem zanim go włożyłem do baniaka, kraba nie było, ale w miejscu przyczepienia korala była szczelinka 2x3mm, podejrzewam, że tam się schował. Przyświeć nocą latarką i popatrz. Co światła, mam jakieś dziwne przekonanie, że gdyby światło świeciło od dołu, to polipy u mnie by wróciły, bo tam gdzie zniknęły jest coś w postaci naturalnego daszka. Przepraszam za dygresję, co do parametrów wydaje się być ok. Zostaje kwestia co z NO3 i PO4???

Miałem coś takiego na Seriatoporze, ale w nocy przyłapałem dzikiego kraba na podjadaniu polipków od spodu. Łobuz wydłubał wszystkie polipy, ale odrosły. Teraz zanikają mi od spodu na Acroporze, ale myślę, że to z niedoboru światła. Od góry jest ok. od dołu biało.

Tak jak w opisie, są plastikowe obejmy z przyssawkami. Ja zrezygnowełem z tego rozwiązania, bo chciałem świecić od przodu akwarium skośnie do tyłu, więc musiałbym przymocować oświetlenie do przedniej szyby. Biorąc pod uwagę rozmiar przyssawek no i samą rurę, nie wyglądałoby to ciekawie. Zamontowałem więc nad wodą do zrobionej przeze mnie ramy (korony) na której spoczywa pokrywa. Zamocowanie na zwykłe opaski zaciskowe.

Ja mam dokładnie coś takiego. Nawet się sprawdza, tylko jak na mój gust światło jest za bardzo punktowe, tzn. widać wyraźnie dość mocno oświetlony pas a pozostała część akwarium to tylko poświata. Myślałem jak to trochę rozproszyć, ale nic nie wymyśliłem. Aha, u mnie zamontowane jest jakieś 15cm ponad lustrem wody, powiedzmy że przymocowane do pokrywy.

Tak też właśnie chcę zrobić. Juwel Marine 15000K ATI Aquablue special ok. 15000K Juwel Blue 20000K ATI Blue Plus (Aktyniczna) z pikiem przy 460 i 420nm Dwie pierwsze dadzą 50% białego (z lekkim odcieniem niebieskim) i mają dużo mniej pasma czerwonego niż poprzednie Sylvania Aquastar i Juwel Day a dwie Blue załatwią aktynikę. Ciekawe, że jak się patrzy na wykresy pasm, to dwie pierwsze mają prawie identyczne wykresy, natomiast w drugiej parze Juwel jest daleko poniżej 400 i wychodzi prawie do 600nm. ATI Blue zaczyna się na 400 i kończy na 550. Zobaczymy jak to będzie na żywo.

Spodziewałem się takiego pytania. Rzeczywiście zbijam NO3 z 25 mam już 10. PO4 muszę w związku z tym podbijać i trzymam na poziomie 0,01 do 0,03, ale wysyp glonów był ewidentnie po "zwiększeniu" świecenia Aquastarem. Poza tym i tak się zastanawiam czy takie pary świetlówek to dobry układ, czy może "bardziej niebieskie" dać razem a "bardziej czerwone" razem. Edit: W zasadzie minęło już 6mies od wymiany świetlówek. W moim układzie tzn. 2x590mm i 2x550mm dużego wyboru nie mam. Wybór padł na: 590mm Juwel Marine 590mm Juwel Blue (rezygnuję z Day) 550mm ATI Aquablue special 550mm ATI Blue Plus. Przy tych 550mm zastanawiam się, czy nie wziąć 2x Aquablue special, w sumie mogą być standalone i dadzą więcej światła aktynicznego, choć Blue Plus to chyba też aktynika, przynajmniej tak piszą.

Proszę o poradę odnośnie "pogrupowania" świetówek i czasu świecenia, tak aby zminimalizować ilość glonów w akwarium. Od początku mam taki układ w 112l bez sumpa, 40cm wysokości, świetlówki ok 15cm nad taflą: Sylvania Aquastar FHO24W 10000 Kelvin Sylvania Coralstar FHO24W Actinic świecone 12h Juwel High-Lite Marine 28W 15000 Kelvin Juwel High-Lite Day 28W 9000 Kelvin świecone 8h Od ok. 2mies, jak założyłem odbłyśnik do Aquastara w akwarium zrobiło się zielono. Czy Aquastar może stymulować rozrost zieleniny? Może połączyć Aquastar z Marine (oczywiście wymiana zgodnie z mocą), może jakieś inne pomysły? Z tego co pamiętam, to pasmo czerwone powoduje rozrost glonów, dlatego myślę o skróceniu świecenia Aquastarem.

W sumie nie mam ReefMax'a więc nie wiem jak tam jest, ale wyciąganie brudu z kubka strzykawką jest nie do końca dobre. W swoich odpieniaczach zauważyłem, że jak się co jakiś czas nie umyje stożka gdzie formuje się piana, to odpieniacz słabo pieni. Mimo, że zrobiłem odpływ syfu do 5l baniaka, co ok. 3 dni zdejmuję kubek i go myję. "Piana na dwa palce" ;-)

@robi, jeśli chodzi o wartości Mg, Ca i KH, to zauważyłem, że nie ma jednomyślności, dlatego napisałem doprowadź to wartości jakie chcesz mieć. Rozpiętość: Mg=1200-1450 Ca=420-460 KH=8-11 I co dalej, wypośrodkować?

Moim skromnym zdaniem (mało doświadczonego fachowca) podbij Mg i KH do wartości jakie chcesz mieć, tutaj możesz użyć AquaCalculatora, pomoże nawet rozłożyć dawki żeby nie przesadzić. Jak już wyrównasz KH, to zmierz Ca i uzupełnij. Tak jak pisał @WaRo, spada KH to wydaje się, że Ca jest ok, doprowadzisz KH do powiedzmy 9-10, zobaczysz jaki masz niedobór Ca. Po uzupełnieniu Ca sytuacja powinna się znormalizować. Sam to przerabiałem, pytałem i na forum pisałem. Co i jak lać - AquaCalculator, a poza tym nie mogę się przekonać do firmowych, gotowych preparatów. Jak wiem że rozrobiłem CaCl2, MgCl2 i NaHCO3, to wiem co i dlaczego leję. Powodzenia.

Ja zakupiłem te testy ok 2tyg temu. K i I2 są na dobrym poziomie, natomiast Fe mam 0. Dodaję po 1ml/100l KZ Eisen 2x/tydzień (czyli 4x tyle co na ulotce) i dalej 0. Już nie wiem co robić??? Kierować się tym testem czy nie???

@wildlife, chyba nie tędy droga. Nie mogłem znaleźć ulotki (składu) tego preparatu, ale podejrzewam, że jest to NaHCO3 i tyle. Możesz tym podnieść KH i pH, ale wapnia nie ruszysz, a nawet może Ci spaść. Proponuję poczytać o Ballingu i kilka wcześniejszych tematów o podnoszeniu niskiego KH. Spadek KH w nowym akwarium, dojrzewającym jest w pewnym sensie normą, co wyczytałem na tym forum i też to przechodziłem (sam mam akwarium od 6mies). Zalecam: spokój, lektura i Balling ;-)

He, He. Z Kasztelanem to i ja bym się do Włodka wybrał po jakieś szczepki. ;-) Jeśli chodzi o bakterie, to ja starowałem i używam dotychczas Microbe-Lift Special Blend - polecam. Śmierdzi okrutnie, ale po wlaniu już nie czuć. Teraz dorzuciłem jeszcze KZ. Testy Saliferta oczywiście, proponuję też zakupić NaHCO3, pewnie się nie obejdzie bez podnoszenia KH. Podczas dojrzewania był Purigen, Phosguard i Chemipure, pierwsze 2tyg bez odpieniacza i zieleniny nie było. Proponuję mimo wszystko zakup filtra RO+DI.

Ja przerobiłem w moim 120L Midiflotora, Weipro 2011 i teraz mam Red Sea Prizm kupionego za 250zł - nówka. Po małym tuningu jestem zadowolony i nie zabiera miejsca w akwarium. Jeśli chodzi o głośność, hmmmm. Jest sposób aby go trochę przyciszyć. Midi też był dobry, ale kłopotliwa obsługa (kostki, wyciąganie z akwarium itd...)

A to mój dziwak - ślimak Babylonia ;-). Tylko pozazdrościć.

Mój też bez przygód. Powodzenia.

A ja wrzuciłem do kaskady FZN-3 prawie całe pudełko BioCeraMax UltraPRO 1600. Jeszcze nie ma tygodnia, więc obserwacje skromne. Skusiła mnie powierzchnia filtracji i czytałem gdzieś, że z racji bardziej zbitej struktury lepiej przebiegają procesy beztlenowe. Zobaczymy.

Nadal nie rozumiem, co chcesz osiągnąć. Udowodniłeś sobie, że nie masz przebicia, ok. Jeśli nie masz bezpośredniego połączenia elementów metalowych, w których może indukować się prąd z wodą, to woda nie powinna kopać. Jeśli prąd który Cię kopie jest prądem indukcyjnym, to transformator separujący powinieneś sobie włożyć w but, żeby dał jakiś wymierny efekt. Zwróć uwagę, że separatory działają na zasadzie indukcji. Prąd w jednym uzwojeniu wytwarza prąd w drugim uzwojeniu. Drugie uzwojenie nie wytwarza więc różnicy potencjałów z ziemią, dlatego dotykając jednego z przewodów prąd Cię nie porazi, ale dotykać obu na raz nie radzę. Wracając do problemu. Jak wkładasz rękę do akwarium to kopnie raz i koniec, czy czujesz "ciągłe kopanie", bo to jest duża różnica w rozpoznaniu problemu. A tak na marginesie, musiałem zrobić koronę na akwarium żeby podnieść pokrywę wyżej nad lustro wody, bo mi się świetlówki w wodzie maczały. Koronę zrobiłem z aluminium, a pokrywa jest plastikowa. Żaden z elementów elektrycznych nie dotyka do korony, cała elektryka zrobiona jest w plastikowej pokrywie. Po włączeniu świetlówek w koronie pojawia się prąd i niestety kopie przy delikatnym dotyku, przy silnym już nie. Tu akurat kłania się temat energii/powierzchnię, ale nie o tym mowa. Teoretycznie mógłbym uziemić te wyindukowane ładunki, ale nie widzę większego sensu. Zastosowanie w tym przypadku transformatora separującego nie ma sensu, bo co za różnica który prąd (z którego uzwojenia) wyindukuje ładunki w koronie??? Indukcja i tak wystąpi i tak będzie kopało. Podejrzewam, że u Ciebie jest podobnie. Słowo klucz - Indukcja.

Prąd indukcyjny Panowie, jeśli gdzieś krążą elektrony, a krążą w każdym kablu i każdej świetlówce, to tworzy się pole elektromagnetyczne. Umieszczenie innego (nieuziemionego) przewodnika w tym polu, będzie powodowało powstanie prądu na zasadzie indukcji. Nie ma sensu uziemiać, bo ten prąd nie płynie, fakt że kopie ;-), bo po dotkięciu już płynie, ale przez nasze ciało. Proste doświadczenie - jeśli w długim kablu będziemy mieli fazę i 0, a trzeci kabel (uziemienie) nie będzie uziemiony, to po dołożeniu do niego próbnika (śrubokrętu z neonówką), neonówka będzie świeciła. Jeśli trzeci kabel uzieminy, to prąd będzie płynął do ziemi i próbnik nie będzie świecił.

A karmiłeś go ostatnio? Mój Quadri po karmieniu też się zwijał jakby był chory, zanim doszedłem do tego, że rozmrażanie krewetki powinno odbywać się w wodzie z akwarium, a nie RO. Jak dostaje "słoną" krewetkę, zjada chętnie i nie kurczy się po tym. IMO, rozpuszczanie, płukanie, rozmrażanie pokarmu powinno robić się w wodzie z akwarium, nie jak część producentów podaje RO/DI. Skonsumowanie dużego kawałka pokarmu o niskiej osmolarności w stosunku do osmolarności płynów ustrojowych zwierzaka (zwłaszcza bezkręgowca) może powodować duże przesunięcia wody w organizmie i stąd stres zwierzaka. Ot taka moja teoria.

Sód zawsze "wychodzi bokiem". Balling "produkuje" NaCl w związku z tym podnosi gęstość solanki. Sam się o tym przekonałem w tym tygodniu, jak po 2 tyg Ballingowania (nie balangowania ;-) ) bez podmianki zmierzyłem gęstość i już wiem, że spławik trzeba wkładać częściej ;-). W AquaCalculator, na dole zakładki gdzie ustawiasz parametry Ca, Mg, KH, będzie policzone o ile wzrośnie zasolenie i co zrobić, żeby nie wzrosło.